Сверлильные машины по бетону: Сверлильная Машина по Бетону: Устройство, Особенности Работы

Сверлильная Машина по Бетону: Устройство, Особенности Работы

Сверлильная машина для бетона

Для проделывания отверстий в бетонных конструкциях чаще всего используют обычные дрели и перфораторы. Однако во многих случаях лучшим выбором для этой работы будет сверлильная машина по бетону. Рассмотрим этот строительный инструмент, его конструкцию, разновидности и приемы работы с ним.

Содержание статьи

• Устройство сверлильной машины
• Достоинства и недостатки сверлильных машин в сравнении с дрелями и перфораторами
• Как работать сверлильной машиной
  • Выбираем рабочий инструмент
  • Размечаем места сверления
  • Устанавливаем сверлильную машину
    • Устанавливаем дюбельную подножку и сверлильную колону
      • На дюбеля
      • На вакуумную плиту
      • Монтаж с помощью телескопической опоры
      • Крепление на трубу
    • Установка колонки под углом
    • Установка салазок на колонну, и крепление к ним электродвигателя
    • Установка водосборного кольца
• Выполнение работ
  • Извлечение керна, если отверстие глухое
  • Сверление в потолке
  • Освобождение застрявшего керна
  • Как точно разметить центр при наклонном сверлении
• Что делать, если машина стала сильно вибрировать
  • Заточка коронок
• Завершение работы
• Можно ли собрать сверлильную машину самостоятельно

Устройство сверлильной машины

По сути дела, она очень похожа на привычный всем по слесарным мастерским станок, и содержит такие же узлы как у него.

1. Привод обычно электрический, но встречаются и машины с гидромотором (или он устанавливается опционально, под заказ).
2. Шпиндель с патроном для закрепления рабочего инструмента. Редуктор, передающий усилие от привода к шпинделю. Чаще всего в нем есть возможность изменения частоты вращения и его направления (реверс). В некоторых моделях редуктор отсутствует, шпиндель напрямую соединен с валом электродвигателя. Управление режимами сверления тогда осуществляется электронной схемой, которая подает ток на обмотки двигателя.
3. Сверлильная колона, по которой перемещаются все узлы.
4. Механизм для  подачи шпинделя и его возврата — он обычно сблокирован с салазками.
5. Салазки, с помощью которых по колонне перемещается привод с редуктором и шпиндель. Иногда последние два узла остаются неподвижными.
6. Узел закрепления салазок. Аналогичную функцию у обычного сверлильного станка выполняет станина.

Основное отличие от сверлильного станка в том, что обрабатываемую деталь мы крепим на рабочем столе станка. Машина же, наоборот, сама крепится на обрабатываемой поверхности. Для этого предусматриваются специальная подножка (пята). Она дюбелями (анкерами) фиксируется рядом с местом сверления.

Вместо дюбелей подножка может закрепляться на вакуумную пяту. В этом случае, закрепление на поверхности обеспечивается за счет создания разрежения под ней.

Также для крепления используется быстрозажимная стойка. При этом анкеры могут не сверлиться, а подножка крепится упором в противоположную поверхность. Стойку используют и для подстраховки, когда машина установлена на анкера или вакуумную пяту.

Узел крепления колонны делается регулируемым – так, чтобы сверлить можно было не только сверху вниз, а в любом направлении: вверх, горизонтально и даже под углом. Во многих конструкциях вместо двигателя с редуктором и шпинделем может устанавливаться и обычная дрель или перфоратор.

Дополнительно установка для сверления бетона почти всегда оборудуется устройством для подачи воды на рабочий орган. Вода охлаждает и смазывает его. Может быть также установлено кольцо для отсасывания ее и пыли — таким образом, обеспечивается чистота рабочего места.

Кроме ручной подачи колонны может быть использована и механическая (гидравлическая). Если нужно сверлить отверстия большой глубины она облегчает работу персонала. Фактически нужно только смонтировать агрегат и запустить программу, все остальное делается автоматически.

Достоинства и недостатки сверлильных машин в сравнении с дрелями и перфораторами

Сверлильная машина может больше чем самый мощный перфоратор или дрель

Теперь рассмотрим, почему сверлильные машины по бетону лучше перфораторов и дрелей:

1. Как правило, в них более мощный мотор. Это позволяет закреплять на них сверла и коронки больших диаметров. Для дрелей он обычно ограничен 500-700 мм. Хотя есть модели, в которых приводом является та же дрель, которая крепится на машину.
2. Благодаря большому вылету сверлильной колонны, можно проделывать отверстия на большую глубину.
3. Рабочий инструмент в них не колеблется в плоскости перпендикулярной оси. Это позволяет точно соблюдать диаметр.
4. Так как мы не удерживаем машину руками, а ее шпиндель движется по салазкам, можно точно выдерживать углы, под которыми нужно сверлить.
5. Работать ей легче, ведь не нужно удерживать механизм на весу. Особенно это важно, когда нужно сверлить на стенах или потолке.
6. Осуществляется подача воды в зону сверления. Это ускоряет работу (можно дать больше оборотов и подачу), и экономит ресурс инструмента.
7. Благодаря минимальным биениям, процесс не сопровождается громкими звуками. Соседи — особенно если сравнивать с перфоратором, который дополнительно долбит стену, очень рады. Это почти бесшумное сверление бетона, хотя полной тишины добиться не удастся.

Некоторые недостатки тоже есть:

1. Сверлильную машину нужно закреплять на месте работы. Это отнимает время. Процесс несколько ускоряется, если использовать вакуумную плиту. Для большого количества отверстий небольшого диаметра все же предпочтительнее дрель.
2. Если мы крепим на анкера, то нужно проделывать дополнительные отверстия для них. А они могут быть нежелательны.
3. Цена на порядок выше, чем у мощных профессиональных перфораторов. Для разовых работ сверлильную машину не имеет смысла покупать. Зато если необходима ее постоянная ежедневная  работа, то все преимущества агрегата перекрывают этот недостаток.

Как работать сверлильной машиной

Сверлильная машина в работе

Теперь разберемся, как работать с этим агрегатом пошагово. Конечно, у разных моделей есть свои особенности, но общая последовательность действий почти одинакова. Для примера возьмем станок для сверления бетона Cedima P-3000, и рассмотрим все нюансы.

Сверлильная машина Р-3000 в собранном виде

Выбираем рабочий инструмент

Выбираем рабочий инструмент для сверления бетона, в зависимости от необходимого нам диаметра отверстия. Машина поддерживает все наиболее распространенные сверла и буры больших диаметров. Для коронки он ограничивается 400 мм — впрочем, этого более чем достаточно для большинства задач.

Дополнительно выбираем, какими сверлами или коронками будем работать: твердосплавными (победитовыми) или алмазными:

• Победитовые более дешевые, но они боятся перегрева, который обязательно будет при встрече с арматурой. Поэтому они наиболее подходят для сверления кирпича или неармированного бетона (и железобетона, если мы точно знаем расположение металлических  прутьев).
• Алмазные дороже, но они справляются с любыми материалами.

Размечаем места сверления

Лучше это сделать заранее, пока есть свободное место и время. Тем более возможно придется делать корректировки и иногда даже согласовывать их.

Причем желательно отмечать не только центры, но и края окружностей. Затем желательно узнать, нет ли там арматуры. Нужно это по двум причинам.

• Если мы будем сверлить победитом, то он при встрече со сталью затупится и выйдет из строя — не поможет даже охлаждение.
• Алмазным сверлам и коронкам сталь нипочем. Но есть одно но — тонкую армирующую сетку мы пройдем, и это не особенно не скажется на прочности конструкции. Но если разрушить толстые стержни основного каркаса, особенно предварительно напряженные, потеря несущей способности, например плиты перекрытия упадет. Поэтому желательно обходить такие места.

Сделать это можно либо по чертежам, либо с помощью металлодетектора (искателя арматуры). Одновременно нужно убедиться и в отсутствии электропроводки и других коммуникаций.

Армирование плиты перекрытия. Толстые стержни предварительно напряженные — их повреждение может привести к разрушению всей конструкции

Устанавливаем сверлильную машину

К месту работы оборудование для сверления в бетоне обычно доставляется по частям и монтируется на месте работы. Эту работу тоже можно разделить на этапы.

Устанавливаем дюбельную подножку и сверлильную колону

Для начала отмечаем место, где будет находиться сверлильная колонна. Ее расстояние от центра будущего отверстия указывается в документации. Для данной модели ее инструкция определяет в 320 мм. Затем начинаем крепить.

Возможны три варианта.

На дюбеля

Дюбельная подножка с пластинами и болтами для крепления колоны

• На место, размеченное под сверлильную колонну, устанавливаем дюбельную подножку.
• Теперь отмечаем точку, где нужно просверлить отверстие под забойный многоразовый дюбель. Высверлив его, забиваем дюбель и закручиваем его, прижимая подножку, но не до конца.

Закрепленная на дюбель подножка

• Даже если будем сверлить под наклоном, путем вращения четырех регулирующих (юстирующих) болтов, расположенных по углам, добиваемся того, чтобы подножка была установлена строго горизонтально (или вертикально, если крепим на стене). Контролируем с помощью уровня.

Выравнивание подножки

• Устанавливаем колонну и закрепляем ее сжимающими пластинами или болтами.

Крепление дюбельной подножки на дюбеля

На вакуумную плиту

Вакуумная плита

В этом случае сверлить нам не придется. Правда поверхность должна быть относительно ровной и без отверстий — иначе плита не закрепится.

Совет. При креплении сверлильной установки с помощью вакуумной плиты на стену или потолок, во избежание прорыва при отключении насоса, подстрахуйте ее любым способом.

• Проверяем, не повреждена ли герметизирующая прокладка плиты. Если да, то меняем на новую.
• Прижимаем дюбельную подножку с колонной к вакуумной плите болтом, как в первом случае, тоже не до конца. Можно сделать это позже, но удобнее устанавливать на место всю конструкцию сразу.
• Подключаем вакуумный насос шлангом к плите и кабелем к электросети.

Вакуумный насос для плиты

• Помещаем конструкцию на поверхность. Регулируем ее положение так, чтобы соблюсти необходимое расстояние от центра будущего отверстия до сверлильной колонны.
• Включаем насос на полную мощность. Конструкция закреплена.
• Регулируем вертикальность (горизонтальность) дюбельной подножки юстировочными болтами, и зажимаем до конца.

Монтаж с помощью телескопической опоры

Телескопическая опора

При сверлении вертикальных отверстий, можно использовать только одну телескопическую пору. Но если нужно закрепить машину на стену или потолок, то лучше для надежности совмещать ее с другими методами крепления (дюбеля, вакуум).

Порядок действия следующий:

• Сразу крепим дюбельную подножку и одеваем салазки (про них ниже).
• Закрепляем телескопическую опору на сверлильной колонке с помощью болта.
• Устанавливаем сверлильную колонну в нужное место.
• Освободив замок, выдвигаем телескопическую опору до упора.
• Закрываем замок.
• Регулируем вертикальность (горизонтальность) подножки.
• С помощью воротка на опоре, дожимаем ее, обеспечив надежное крепление, и  расклиниванием.

Крепление на трубу

Существует и еще один переходник для дюбельной подножки (на фото ниже), он предназначен для крепления на трубу. Основная его задача: рассверливание бетонных труб но, как показывает опыт, часто с его помощью сверлят и перекрытия.

Например, рядом со стояком канализации нужно проделать еще одно отверстие. Проще закрепить машину для сверления на рядом проходящую трубу.

Крепление на трубу

К креплению болтами привинчивается дюбельная подножка. Затем оно устанавливается полукруглой выемкой вплотную к трубе, и прижимается идущей в комплекте лентой с трещоткой.

Лента с трещоткой

Установка колонки под углом

Для того чтобы установить сверлильную колонку под углом, отжимаем винты ее крепления, освобождаем пластины и наклоняем. Для контроля можно использовать насечки на дюбельной подножке. Затем снова зажимаем крепление.

Насечки на подножке для крепления колонны под нужным углом

Установка салазок на колонну, и крепление к ним электродвигателя

Это самая простая операция. Просто одеваем их на колонну так, чтобы механизм привода оказался со стороны зубчатой рейки.

Предварительно оттянув и провернув на 90 о, включаем фиксатор (его рукоять должна пойти вниз, попав в соответствующий паз, когда салазки опустятся до нужного уровня). Иначе наши салазки съедут в самый низ.

Фиксатор

Затем закрепляем к салазкам шестью болтами электропривод с редуктором, или устанавливаем крепление для дрели — а в него, соответственно, саму дрель.

Крепление для дрели

Наша машина почти собрана. Осталось:

1. Установить штурвал — он просто одевается на ось и фиксируется подпружиненным шариком.
2. Установить рабочий орган. Если это сверло или бур, то на шпиндель навинчиваем патрон и зажимаем в нем. Коронки крепятся просто на резьбе.
3. Подключить электропитание, при этом не забываем про электробезопасность, обязательно делаем заземление и зануление.
4. Дальше подсоединяем шлангом воду для охлаждения и смазки. Если вода подается не из водопровода, а из емкости, то обязательно нужно установить насос которые обеспечит ее достаточное давление.

Установка водосборного кольца

Водосборное кольцо

Дополнительно можно смонтировать водосборное кольцо.

Внимание. Если мотор, который идет в комплекте со сверлильной машиной, имеет класс защиты ниже IP 44, а сверлить будете снизу вверх, то его использование обязательно исходя из норм безопасности.

• Подбираем уплотняющую шайбу, соответствующую диаметру нашего отверстия (сверла или коронки).
• Устанавливаем ее в кольцо, зафиксировав пружинным стопором.
• Закрепляем водосборное кольцо под одним из юстировочных болтов подножки, не зажимая его до конца.
• Регулируем соосность отверстия в шайбе и коронке.
• Зажимаем юстировочный болт, окончательно закрепляя кольцо.

Закрепленное водосборное кольцо

• Подсоединяем шланг от кольца к промышленному водяному пылесосу.

Выполнение работ

Когда оборудование для сверления бетона смонтировано, можно начинать работать. Сам процесс очень прост, может даже проще чем на сверлильном станке, ведь мы уже закрепили и нацелили рабочий инструмент.

1. Включаем воду.
2. Включаем пылесос.
3. Отжав и снова провернув на 90о рукоять, снимаем салазки с фиксатора.
4. Включаем электропривод и начинаем медленно без усилия сверлить.
5. Если попадаем на арматуру, скорость подачи уменьшаем, пока не пройдем металл.
6. По окончании сверления извлекаем сверло или коронку, и только после этого выключаем двигатель.

Дополнительно можете посмотреть видео в этой статье, в нем показано выполнение работ.

Но во время работы могут возникнуть и трудности. Кроме того, есть и нюансы — особенно если использовать не сверло или бур, а коронку. Опишем их.

Извлечение керна, если отверстие глухое

Не всегда приходится делать сквозные отверстия. Если они глухие, то  возникает проблема — как извлечь керн? Все очень просто.

Извлечение керна

1. Поднимаем коронку, выключаем привод и ставим салазки на фиксатор.
2. С помощью молотка откалываем керн.
3. Петлей из троса вытягиваем его. Поставляются и специальные захваты на основе той же петли или наподобие клещей.
4. Если это не получилось, то придется дробить керн и вытягивать его по частям.

Совет. Если это нужно, то извлеченный керн можно использовать для контроля прочности бетона. Для этого его давят на лабораторном прессе и узнают усилие, при котором происходит разрушение.

Сверление в потолке

При сверлении перекрытий керн может упасть и повредить пол и оборудование нижележащего помещения (люди из него должны быть удалены). Поэтому нужно подстраховаться, установив подмости.

Установка подмостей для предупреждения падения керна с высоты

Если отверстия небольшие, то можно вместо подмостей установить опорную стойку с емкостью которая одновременно соберет и  при окончании сверления воду.

Установка емкости для приема керна и воды

Освобождение застрявшего керна

При небольшом диаметре керна и его большой длине, он может застрять в бурильной коронке. Его нельзя выбивать ударами по ее боковым поверхностям. Вы можете их погнуть, что вызовет биения в дальнейшем. Извлекаем керн с помощью дополнительного блока (подставки).

Освобождение керна с помощью дополнительного блока (подставки)

Если это не получается, то нужно керн раздробить и вытащить по частям.

Как точно разметить центр при наклонном сверлении

Эта проблема возникает даже не в процессе сверления, а при подготовке к нему. Трудно отрегулировать положение колонны так, чтобы центр колонки при проделывании отверстия под углом совпал с отмеченной точкой. Выхода два.

• Использовать линейку (прямую рейку), приложив ее в боковой поверхности коронки, и совместив с краем будущего овала (его радиус берем как 1,5 радиуса отверстия). Так сделать проще, но точность получиться меньше.

Использование линейки

• Не устанавливаем коронку сразу. Вместо нее на шпиндель одеваем удлинитель и направляющий центр. Добившись совпадения, удлинитель снимаем, монтируем коронку и начинаем сверлить.

Вариант с удлинителем  и направляющим центром

Что делать, если машина стала сильно вибрировать

Сильная вибрация обозначает то, что в месте резания появились крупные частицы. Это могут быть куски заполнителя бетона и арматуры, обломки коронки (сегменты).

В этом случае, следует немедленно остановить работу и очистить отверстие. Иначе возможна деформация коронки и повреждение ее ржущих частей.

Заточка коронок

Точильные пластины

Сверлильные коронки, также как и сверла, затачиваются. Причем, сделать это очень легко. Существуют специальные пластины для заточки как победитовых, так и алмазных коронок.

Помещаем их под коронку и несколько минут сверлим на небольших оборотах с минимальным количеством воды. Алмазный инструмент затачивать нужно немного дольше.

В качестве эрзац-заменителей точильных пластин, могут служить и любые другие абразивные материалы. Например, силикатный или керамический кирпич.

Завершение работы

Если мы собираемся сверлить еще одно отверстие в том же помещении (или рядом в том же здании), то просто снимаем крепление сверлильной машины, и перемещаем ее на новое место. Правда, при работе на стенах и потолках все же проще разобрать ее частично.

Для того чтобы освободить вакуумную плиту, кроме отключения насоса нужно еще и сбросить вакуум внутри полости. Для этого нажимаем на соответствующий клапан. При завершении всех работ машина разбирается полностью, обслуживается, смазывается и упаковывается для хранения или транспортировки.

Можно ли собрать сверлильную машину самостоятельно

Можно попытаться сделать сверлильную установку для бетона в домашней мастерской

Как вы убедились, в ее конструкции нет ничего сложного. Особенно если в качестве привода использовать дрель или перфоратор. Если есть желание, то можно попробовать. Подробную инструкцию давать не будем, лишь посоветуем, каким образом изготовить ее детали.

• Дюбельную подножку свариваем из толстой стали или фрезеруем из заготовки.

Дюбельную подножку лучше всего изготовить фрезерованием

• Сверлильную колонну делаем из металлопроката. Она должна быть жесткой и прочной. Лучше всего подойдет толстостенная труба-квадрат.

Для сверлильной колонны лучше всего подойдет труба квадрат

• Самый сложный узел — это салазки, точнее они, и зубчато-реечная передача. Но сейчас можно приобрести зубчатую рейку нужной длины и шестерню под нее. Нам остается только продумать узел крепления шестерни (не забывая о подшипниках). Сам корпус салазок тоже можно сварить или отфрезеровать.

Зубчатую рейку с шестерней можно приобрести или подобрать

• Как вариант, вместо колонны и салазок можно позаимствовать стойку с ними от списанного сверлильного станка. Главное, чтобы она была достаточной длины. Тогда сразу решится проблема и с зубчато-реечной передачей.

Как вариант, для основы самоделки можно использовать списанный сверлильный станок

• Проще всего сделать крепление дрели. Это обычный хомут. Но не забываем, что инструмент должен держаться жестко.
• Еще один сложный узел — это шпиндель и система подачи воды. Наибольшее затруднение вызывает именно последняя система. Если сложно подбирать манжеты, точить сложные профили и прочее, попробуйте позаимствовать эту часть от автомобилей с центральной подкачкой шин (только в этом случае будет подаваться не воздух, а вода).

В общем, если есть желание и навыки, то собрать своими руками сверлильную машину можно. Но при этом придется решить множество технических проблем. Если вы это любите, есть навыки, необходимое оборудование и инструмент, то почему бы и нет.

Вот и все, что мы хотели рассказать про то, как устроена сверлильная установка по бетону, и как ею пользоваться. Надеемся, наша статья была для вас познавательной и практически нужной. Пусть ваша работа на стройке будет не только полезной, но и приносит вам удовлетворение.

Алмазное бурение с BOSCH — Группа компаний «САВА»

Компания «САВА» имеет статус «Алмазный специалист» по технике BOSCH. В этой статье мы рассмотрим бурение бетона

Серийное сверление отверстий в бетонной конструкции или кирпичной кладке — одна из распространённых технологических операций при строительстве и ремонте зданий, сооружений. Установка алмазного бурения незаменима, если требуется за один проход просверлить отверстие большого диаметра в твёрдом основании произвольного типа (железобетон, монолитный бетон, кирпич, камень, керамика). Для этого применяют профессиональные системы алмазного сверления Bosch, состоящие из дрели, сверлильного станка, специальной оснастки.

Такое оборудование используют при повышенных требованиях по точности и производительности сверлильных работ, нежелательности сильной вибрации и ударных нагрузок. При этом сверление бетона осуществляют коронками (диаметр отверстия более 20 мм) или сверлами (до 20 мм) с напаянными алмазными режущими сегментами. Для проделывания небольших отверстий диаметром порядка 10 мм в большинстве случаев можно применить ударную дрель по бетону и сверло (бур) с твердосплавной напайкой.

Конструктивные и эксплуатационные особенности

Важный элемент бурильных установок Bosch — дрель алмазного сверления. Выполняет функцию двигательного блока, поэтому еще называется двигатель для бурения. Может иметь компактную конструкцию небольшого веса, оснащаться рукоятками для удержания в руках. Используют инструмент в ручном режиме для проделывания отверстий в бетоне (до 40 мм в диаметре) или кирпичной кладке (до 100 мм).

Основной способ применения дрелей алмазного бурения Bosch — совместно с универсальной или специализированной стойкой (станиной). В конструкцию её входят:

• опорная плита, выполняющая функцию основания при установке станка на рабочем месте;
• направляющая стойка со шкалой глубины подачи, предназначена для крепления подающего устройства;
• точное подающее устройство (салазки) с рукояткой подачи и механизмом фиксации.

На салазках размещено прочное и жёсткое быстрозажимное устройство. С его помощью легко устанавливается и надёжно закрепляется приводная сверлильная машина Bosch в сборе с хвостовиком, стальной коронкой с напаянными алмазными режущими сегментами. Некоторые модели станков оснащают транспортировочными колёсами для облегчения перемещения установки по площадке.

Возможности для сверления

Перед сверлением бетона или кирпичной кладки машину в сборе со станиной устанавливают на подготовленное рабочее место. Это может быть горизонтальная или вертикальная поверхность (пол, стена, реже потолок). Прикрепление опорной плиты к ровному полу, как правило, не требуется. Достаточно разместить и по уровням правильно выставить станок — его веса вместе с усилием подачи хватит для точного и качественного бурения.

При необходимости проделывания отверстий на стене или потолке, требуется на рабочую поверхность предварительно установить несущие металлические анкеры. К ним прикрепляют опорную плиту сверлильной машины, выставляют её по показаниям встроенных жидкостных (пузырьковых) уровней и производят точное алмазное бурение под требуемым углом.

Быстро и надёжно установить бурильную установку Bosch на рабочее место можно с помощью вакуумного крепления (присоски). Резиновое уплотнение для опорной плиты можно приобрести дополнительно в качестве аксессуара. Такой вид крепления хорошо работает на ровных и достаточно гладких поверхностях. Профессиональные сверлильные системы с комбинированной плитой основания допускают установку с помощью анкеров или вакуумной присоски.

Тонкости применения

Используют технологию алмазного сверления с водяным охлаждением для проделывания в стенах, полах, потолках отверстий заданного диаметра. В частности, сквозные отверстия необходимы для внутридомовой разводки трубопроводов систем отопления, водоснабжения, водоотведения, кондиционирования, вентиляции, для прокладки слаботочных кабельных сетей. Глухие отверстия высверливают для установки ограждений, монтажа оборудования, декоративных конструкций, сантехники.

Высокая точность сверления отверстий обеспечивается правильным позиционированием машины алмазного бурения Bosch, системой плавного пуска привода, оптимальной скоростью подачи при проходке скважины, стабилизацией частоты вращения коронки при изменении нагрузки. Эргономичная конструкция кнопок управления и рукоятки подачи позволяют работать в защитных перчатках.

Преимущества систем алмазного бурения Bosch

Универсальные ручные дрели по бетону и профессиональные системы алмазного сверления бренда Bosch можно использовать в строительстве, в мастерских, в промышленном производстве. Эти электроинструменты хорошо дополняют друг друга. Если требуется просверлить сквозное или глухое отверстие малого диаметра, используют ударную дрель (монтаж крепежа, установка анкеров, прокладка одиночных кабелей). Большеразмерные отверстия высокой точности лучше проделывать с помощью алмазных коронок. Преимущества использования установок алмазного бурения:

• пониженный уровень шума, вибрации;
• высокая скорость проходки;
• возможность сверления армированного бетона;
• отсутствие пыли, шлама, крошки (смывается охлаждающей водой, отсасывается промышленным пылесосом).

В результате бурения алмазной коронкой твёрдого основания получаются отверстия без сколов, трещин, с гладкой поверхностью, не требующей дополнительной обработки. Использование специального станка с возможностью точного позиционирования электродрели (в сборе с хвостовиком и коронкой) обеспечивает сверление под требуемым углом и на заданную глубину.

Повышенная безопасность эксплуатации дрелей алмазного сверления Bosch обеспечивается применением в их конструкции настраиваемой фрикционной муфты (срабатывает при заклинивании коронки), системой плавного пуска, электронной защитой привода от перегрева (перегрузки по току). Сетевой предохранитель, встроенный в кабель, защитит электрооборудование от короткого замыкания.

Посмотрите предложение наше предложение по технике для работы с бетоном.

Принадлежности для сверления | Перфораторная дрель Bosch Professional Concrete

Перфораторная дрель/шуруповертУдарная дрель/шуруповертОтверткаБуровая перфораторная дрель

Роторная дрель/шуруповерты

4

Ударная дрель/винтоверт

7

Отвертка

0

Перфоратор

10

Твердая древесинаМягкая древесинаДСПМягкий каменьТвердый каменьЧерепицаМягкая черепицаТвердая черепицаБетонЖелезобетонБетонный строительный блокПолнотелый кирпичСиликатный и силикатный кирпичСтеклоЦветные металлыАлюминийМеталлический сэндвичСтальСтальные листыЧугунМеталлические трубы и профилиНержавеющая стальПластик

Твердая древесина

0

Мягкая древесина

0

ДСП

0

Твердая древесинаМягкая древесинаДСПМягкий каменьТвердый каменьЧерепицаМягкая черепицаТвердая черепицаБетонЖелезобетонБетонный строительный блокПолнотелый кирпичСиликатный и силикатный кирпичСтеклоЦветные металлыАлюминийМеталлический сэндвичСтальСтальные листыЧугунМеталлические трубы и профилиНержавеющая стальПластик

Мягкий камень

4

Твердый камень

7

Черепица

0

Мягкая плитка

0

Жесткая плитка

0

Бетон

10

Железобетон

7

Бетонный строительный блок

10

Полнотелый кирпич

8

Кирпич известковый и песчаный

8

Стекло

0

Твердая древесинаМягкая древесинаДСПМягкий каменьТвердый каменьЧерепицаМягкая черепицаТвердая черепицаБетонЖелезобетонБетонный строительный блокПолнотелый кирпичСиликатный и силикатный кирпичСтеклоЦветные металлыАлюминийМеталлический сэндвичСтальСтальные листыЧугунМеталлические трубы и профилиНержавеющая стальПластмасса

Цветные металлы

0

Алюминий

0

Металлический сэндвич

0

Сталь

0

Стальные листы

0

Чугун

1

Металлические трубы и профили

0

Нержавеющая сталь

0

Твердая древесинаМягкая древесинаДСПМягкий каменьТвердый каменьЧерепицаМягкая черепицаТвердая черепицаБетонЖелезобетонБетонный строительный блокПолнотелый кирпичСиликатный и силикатный кирпичСтеклоЦветные металлыАлюминийМеталлический сэндвичСтальСтальные листыЧугунМеталлические трубы и профилиНержавеющая стальПластик

Пластик

0

5 лучших аккумуляторных перфораторов для бетона в 2023 году

Сверлить бетон очень тяжело. Я имею в виду, что это одна из самых сложных поверхностей, на которых вы когда-либо могли сверлить. К сожалению, большинство аккумуляторных перфораторов, доступных в продаже, создают множество проблем при сверлении на таких поверхностях, как:

• Двигатели недели , которые не обеспечивают мощность сверления, необходимую для сверления бетона
• Крупногабаритные материалы , из-за которых сверла становятся тяжелыми и негибкими для использования в ограниченном пространстве
• Компоненты низкого качества , которые ломают инструмент менее чем через год после покупки
• Ненадежные батареи , которые не обеспечивают время работы, необходимое для сверления бетона

Хорошей новостью для вас является то, что я нашел время, чтобы изучить и протестировать различные аккумуляторные перфораторы, чтобы найти те из них, которые лучше всего подходят для сверления бетона.

Топ-5 лучших аккумуляторных перфораторов для бетона

Это лучшие аккумуляторные перфораторы, которые, по моему мнению, обладают необходимой мощностью, удобством и долговечностью для наилучшей работы при работе с бетоном:

• 1) DEWALT DCD985B 20- Аккумуляторные литий-ионные перфораторы Volt MAX для бетона
• 2) Аккумуляторные перфораторы Milwaukee 2607-20 M18 по бетону
• 3) Аккумуляторные литий-ионные перфораторы Makita XPh20Z 18V LXT по бетону
• 4) Аккумуляторные литий-ионные перфораторы DEWALT DCD996B 20 В MAX XR по бетону
• 5) Makita XPH07Z 18V LXT Литий-ионный бесщеточный аккумуляторный перфоратор для бетона

1) Аккумуляторные литий-ионные перфораторы DEWALT DCD985B MAX, 20 В, для бетона

Эта машина оснащена высокопроизводительным двигателем , развивающим крутящий момент до 300 дюймов/фунтов. Эта функция в сочетании с 3-ступенчатой ​​цельнометаллической коробкой передач достаточно, чтобы обеспечить мощность, необходимую для сверления бетона.

Кроме того, эта дрель оснащена литий-ионным аккумулятором , обеспечивающим длительное время работы и повышенную надежность, что является удобной функцией для рабочих, которые ненавидят постоянно заряжать свои инструменты несколько раз в день.

Кроме того, он имеет встроенный выключатель , который предотвращает перегрузку или перегрев, что очень полезно для сверления бетона, так как эта задача определенно создаст дополнительную нагрузку на двигатель.

С точки зрения удобства этот инструмент имеет такие атрибуты, как:

• Светодиодная лампа для подсветки при сверлении темных участков
• Эргономичный дизайн удобно держать дрель

, которые добавлены в структуру инструмента, чтобы значительно улучшить качество бурения.

Pros

• Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают более длительный срок службы и надежность инструмента
• 3-ступенчатая цельнометаллическая трансмиссия соответствует задаче инструмента для максимальной скорости работы
• Мощный высокоэффективный двигатель мощностью 535 ватт из максимальной мощности
• Металлический храповой патрон 1/2″ для тяжелых условий эксплуатации с твердосплавными вставками
• Светодиодный фонарь с 20-секундной задержкой после отпускания курка

Проверить цену

2) Аккумуляторные ударные дрели Milwaukee 2607-20 M18 по бетону

Всем известно, что чем выше крутящий момент ударной дрели, тем больше мощность ее сверления. Мы также знаем, что в среднем аккумуляторная дрель должна совершать до 1500 оборотов в минуту, чтобы без проблем сверлить бетон.

В связи с этим эта дрель Milwaukee предлагает до 500 дюймов-фунтов крутящего момента и от 0-400 до 0-1800 об/мин . Конечно, такой уровень мощности достаточно высок, чтобы позволить мне добиться мощного сверления при сверлении бетона.

Кроме того, эта дрель кажется прочной, легкой и качественной благодаря своей компактной конструкции и легкой конструкции  , что позволило мне в течение долгих часов сверлить ею бетон в период испытаний.

С точки зрения удобства 9Светодиодный фонарь 0072 упростил сверление бетона в темных местах

Кроме того, он имеет прочную конструкцию с редким сочетанием земляных магнитов , что делает его более долговечным, чем его аналоги. Величие его долговечности также было подтверждено функцией Redlink Intelligence , которая не позволяла мне перегружать дрель.

Pros

• 4-полюсный бескаркасный двигатель Milwaukee обеспечивает крутящий момент 500 дюйм-фунтов и 0-400/0-1800 об/мин
• Светодиодная лампа для освещения темных мест
• Тип патрона -> 1/2″ металлическая одинарная втулка – замок с храповым механизмом
• Компактный дизайн
• Цельнометаллический корпус редуктора и патрон
• REDLINK Intelligence с улучшенной защитой от перегрузки

Проверить цену

3) Аккумуляторные литий-ионные ударные дрели Makita XPh20Z 18V LXT для бетона

Что касается мощности, эта аккумуляторная ударная дрель Makita оснащена четырехполюсным раствором, который обеспечивает0072 Максимальный крутящий момент  480 фунтов – , которого достаточно, чтобы просверлить бетон так, как будто это кусок пирога.

Инструмент оснащен двухскоростным двигателем , работающим в диапазоне от 0–600 до 0–1900 об/мин. идеально подходит для выполнения широкого спектра операций по сверлению, от закручивания винтов до сверления бетона.

Кроме того, эта перфоратор поставляется с прорезиненной мягкой рукояткой , которая уменьшает трение и дискомфорт, которые я испытываю при сверлении другими подобными инструментами.

Вдобавок ко всему, он поставляется с удобными элементами управления, которые предотвращают перегрев, перегрузку и разрядку дрели без моего ведома, что я действительно ненавижу, особенно когда она находится в середине сверления.

Наконец, что меня действительно удивило в этой аккумуляторной перфораторной дрели Markita, так это две основные особенности:

• литий-ионный аккумулятор с устройством быстрой зарядки , обеспечивающим полную зарядку всего за 30 минут
• Ан передовая технология защиты защита от пыли и воды, что позволило мне сверлить, не беспокоясь о сохранности инструмента

Pros

• 4-полюсный двигатель Makita развивает усилие 480 фунтов на дюйм. Максимальный крутящий момент
• 2-скоростная конструкция (0-600 и 0-1900 об/мин) подходит для широкого спектра операций по сверлению, вождению и работе с молотком
• Встроенный двойной светодиод. фары
• Цельнометаллическая конструкция редуктора для долговечности
• Весит всего 3,4 фунта
• С технологией Extreme Protection Technology, разработанной для обеспечения повышенной пыле- и водонепроницаемости
• Мягкая прорезиненная ручка
• Оснащен системой Star Protection Computer Controls™ для защиты от перегрузки, чрезмерной разрядки и перегрева
• Зарядное устройство Rapid Optimum Charger обменивается данными со встроенным чипом аккумулятора на протяжении всего процесса зарядки, чтобы оптимизировать срок службы аккумулятора и повысить скорость зарядки

Проверить цену

4) Аккумуляторные литий-ионные ударные дрели DEWALT DCD996B Bare Tool 20V MAX XR для бетона

Эта дрель Dewalt поставляется с храповым металлическим патроном с нитрокарбонизированными и карбидными вставками , обеспечивающими захват сверла стойкость пинга, которая необходима для сверление по бетону.

Кроме того, он оснащен такими функциями, которые свидетельствуют о его мощности, как:

• a 3-скоростной сверхмощный двигатель , обеспечивающий максимальную адаптируемость инструмента к любым условиям бурения
• сверхэффективный бесщеточный двигатель , который обеспечивает увеличение времени работы до 57% и максимальную выходную мощность 820 единиц ватт (UWO)

Для повышения удобства работы этот инструмент оснащен 3-режимным светодиодным фонарем , который помогает сверлить в узких и темных местах, где естественное освещение недоступно.

Кроме того, литий-ионный аккумулятор XR этого инструмента оснащен указателем уровня заряда , который обеспечивает до 33% большую емкость по сравнению со стандартными аккумуляторами, что обеспечивает более длительный срок службы аккумулятора и, следовательно, большее удобство.

Pros

• Высокоэффективный бесщеточный двигатель
• Литий-ионные аккумуляторы XR с указателем уровня заряда обеспечивают на 33 % больше емкости по сравнению со стандартными аккумуляторами
• 11 Настройки сцепления
• 820 НВО максимальной мощности
• Мощный патрон 1/2″ из нитроцементированного металла с храповым механизмом и твердосплавными вставками для превосходной силы захвата биты
• 3-режимный светодиод обеспечивает освещение в темноте или в ограниченном пространстве
• Режим светодиодного прожектора с функцией отключения через 20 минут
• 3 Установка скорости: 0-450 / 0-1300 / 0-2000 об/мин для различных операций сверления

Проверить цену

5) Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель Makita XPH07Z 18V LXT с литий-ионным аккумулятором для бетона

Тратить серьезные деньги на аккумуляторную ударную дрель, мощность которой недостаточна для сверления бетона, — худший вариант. Поверьте мне.

К счастью, перфоратор Markita XPH07Z гарантирует сверление бетона благодаря следующим характеристикам:

• Бесщеточный двигатель с усилием до 1090 дюймов на фунт. максимального крутящего момента, которого более чем достаточно для сверления бетона
• Двухскоростная коробка передач в диапазоне 0–550 и 0–2100 об/мин позволяет адаптировать скорость сверления к различным условиям, а не только к сверлению бетона
• A 1/2″ самозажимной патрон с храповым механизмом обеспечивает превосходную стабильность сверла, что является отличным преимуществом, особенно при сверлении бетона

Я ненавижу плохо видеть место сверления, что часто случается при работе на закрытых площадках. Вот почему мне очень понравился светодиодный фонарь , добавленный к этому инструменту, поскольку он идеально освещал область, в которой я сверлил.

Pros

• Бесколлекторный двигатель с усилием до 1090 фунтов на дюйм. максимального крутящего момента
• 1/2-дюймовый самозажимной патрон с храповым механизмом для улучшенного захвата биты
• Эргономичный дизайн, длина всего 8-1/8″ и вес 5,9 г.фунтов
• 3-ступенчатый светодиод датчик, показывающий состояние заряда аккумулятора
• 2-ступенчатая коробка передач в диапазоне 0–550 и 0–2100 об/мин

Проверить цену

Лучшая аккумуляторная ударная дрель для бетона для меня…

Milwaukee 2607-20 Аккумуляторная ударная дрель

Проверьте обзор, нажав кнопку внизу!

Обзор

Таблица быстрого сравнения

Как я тестировал лучшие аккумуляторные перфораторы для бетона

Выбрать лучшие аккумуляторные перфораторы для бетона было непросто. Я провел пробы сверления как на легких кирпичных, так и на бетонных поверхностях, чтобы проанализировать, насколько мощным был каждый инструмент.

Если быть немного более точным, я убедился, что использую 3/16-дюймовые винты и , чтобы сверлить твердой рукой, поддерживая постоянное давление на поверхность.

Для обзора в этой статье были выбраны те сверла, которые не вызывали проблем в повторных случаях и были удобны в использовании.

3 обязательных функции для лучших аккумуляторных перфораторов

Компоненты хорошего качества

Если вы не хотите, чтобы ваша аккумуляторная перфоратор вышла из строя всего через несколько месяцев использования, вам лучше выбрать дрель, изготовленную из качественных материалов. качественные компоненты.

Под «качественными компонентами» я подразумеваю такие характеристики, как:

• Литиевая батарея
• Бесщеточный двигатель
• Металлический кейс
• Произведено известной торговой маркой
• и т. д.

Эти характеристики гарантируют, что ваша следующая аккумуляторная дрель-шуруповерт прослужит не менее нескольких лет.

Комфорт и эргономика

Само собой разумеется, что удобство является главным приоритетом для любого инструмента. Особенно для дрели, которая будет использоваться для сверления бетона.

Чтобы уменьшить напряжение и нагрузку на руки, вам следует приобрести легкую дрель , хорошо сбалансированную и мягкую на ощупь .

Почему? Что ж, когда сверло легкое и хорошо сбалансированное, им легче сверлить на твердой поверхности, такой как бетон, что, конечно, важно.

Мощность и крутящий момент

За прошедшие годы аккумуляторные дрели-шуруповерты изменились с точки зрения их мощности и крутящего момента. Эти новые дрели обеспечивают более высокую выходную мощность (18 В и выше) и оснащены мощными двигателями, которые обеспечивают мощность сверления для беспроблемного сверления бетонных поверхностей.