Сверлильные машины по бетону: Сверлильные машины по бетону и асфальту Сплитстоун – цена, выбор, каталог, отзывы и фото

Сверлильная Машина по Бетону: Устройство, Особенности Работы

Сверлильная машина для бетона

Для проделывания отверстий в бетонных конструкциях чаще всего используют обычные дрели и перфораторы. Однако во многих случаях лучшим выбором для этой работы будет сверлильная машина по бетону. Рассмотрим этот строительный инструмент, его конструкцию, разновидности и приемы работы с ним.

Содержание статьи

• Устройство сверлильной машины
• Достоинства и недостатки сверлильных машин в сравнении с дрелями и перфораторами
• Как работать сверлильной машиной
  • Выбираем рабочий инструмент
  • Размечаем места сверления
  • Устанавливаем сверлильную машину
    • Устанавливаем дюбельную подножку и сверлильную колону
      • На дюбеля
      • На вакуумную плиту
      • Монтаж с помощью телескопической опоры
      • Крепление на трубу
    • Установка колонки под углом
    • Установка салазок на колонну, и крепление к ним электродвигателя
    • Установка водосборного кольца
• Выполнение работ
  • Извлечение керна, если отверстие глухое
  • Сверление в потолке
  • Освобождение застрявшего керна
  • Как точно разметить центр при наклонном сверлении
• Что делать, если машина стала сильно вибрировать
  • Заточка коронок
• Завершение работы
• Можно ли собрать сверлильную машину самостоятельно

Устройство сверлильной машины

По сути дела, она очень похожа на привычный всем по слесарным мастерским станок, и содержит такие же узлы как у него.

1. Привод обычно электрический, но встречаются и машины с гидромотором (или он устанавливается опционально, под заказ).
2. Шпиндель с патроном для закрепления рабочего инструмента. Редуктор, передающий усилие от привода к шпинделю. Чаще всего в нем есть возможность изменения частоты вращения и его направления (реверс). В некоторых моделях редуктор отсутствует, шпиндель напрямую соединен с валом электродвигателя. Управление режимами сверления тогда осуществляется электронной схемой, которая подает ток на обмотки двигателя.
3. Сверлильная колона, по которой перемещаются все узлы.
4. Механизм для  подачи шпинделя и его возврата — он обычно сблокирован с салазками.
5. Салазки, с помощью которых по колонне перемещается привод с редуктором и шпиндель. Иногда последние два узла остаются неподвижными.
6. Узел закрепления салазок. Аналогичную функцию у обычного сверлильного станка выполняет станина.

Основное отличие от сверлильного станка в том, что обрабатываемую деталь мы крепим на рабочем столе станка. Машина же, наоборот, сама крепится на обрабатываемой поверхности. Для этого предусматриваются специальная подножка (пята). Она дюбелями (анкерами) фиксируется рядом с местом сверления.

Вместо дюбелей подножка может закрепляться на вакуумную пяту. В этом случае, закрепление на поверхности обеспечивается за счет создания разрежения под ней.

Также для крепления используется быстрозажимная стойка. При этом анкеры могут не сверлиться, а подножка крепится упором в противоположную поверхность. Стойку используют и для подстраховки, когда машина установлена на анкера или вакуумную пяту.

Узел крепления колонны делается регулируемым – так, чтобы сверлить можно было не только сверху вниз, а в любом направлении: вверх, горизонтально и даже под углом. Во многих конструкциях вместо двигателя с редуктором и шпинделем может устанавливаться и обычная дрель или перфоратор.

Дополнительно установка для сверления бетона почти всегда оборудуется устройством для подачи воды на рабочий орган. Вода охлаждает и смазывает его. Может быть также установлено кольцо для отсасывания ее и пыли — таким образом, обеспечивается чистота рабочего места.

Кроме ручной подачи колонны может быть использована и механическая (гидравлическая). Если нужно сверлить отверстия большой глубины она облегчает работу персонала. Фактически нужно только смонтировать агрегат и запустить программу, все остальное делается автоматически.

Достоинства и недостатки сверлильных машин в сравнении с дрелями и перфораторами

Сверлильная машина может больше чем самый мощный перфоратор или дрель

Теперь рассмотрим, почему сверлильные машины по бетону лучше перфораторов и дрелей:

1. Как правило, в них более мощный мотор. Это позволяет закреплять на них сверла и коронки больших диаметров. Для дрелей он обычно ограничен 500-700 мм. Хотя есть модели, в которых приводом является та же дрель, которая крепится на машину.
2. Благодаря большому вылету сверлильной колонны, можно проделывать отверстия на большую глубину.
3. Рабочий инструмент в них не колеблется в плоскости перпендикулярной оси. Это позволяет точно соблюдать диаметр.
4. Так как мы не удерживаем машину руками, а ее шпиндель движется по салазкам, можно точно выдерживать углы, под которыми нужно сверлить.
5. Работать ей легче, ведь не нужно удерживать механизм на весу. Особенно это важно, когда нужно сверлить на стенах или потолке.
6. Осуществляется подача воды в зону сверления. Это ускоряет работу (можно дать больше оборотов и подачу), и экономит ресурс инструмента.
7. Благодаря минимальным биениям, процесс не сопровождается громкими звуками. Соседи — особенно если сравнивать с перфоратором, который дополнительно долбит стену, очень рады. Это почти бесшумное сверление бетона, хотя полной тишины добиться не удастся.

Некоторые недостатки тоже есть:

1. Сверлильную машину нужно закреплять на месте работы. Это отнимает время. Процесс несколько ускоряется, если использовать вакуумную плиту. Для большого количества отверстий небольшого диаметра все же предпочтительнее дрель.
2. Если мы крепим на анкера, то нужно проделывать дополнительные отверстия для них. А они могут быть нежелательны.
3. Цена на порядок выше, чем у мощных профессиональных перфораторов. Для разовых работ сверлильную машину не имеет смысла покупать. Зато если необходима ее постоянная ежедневная  работа, то все преимущества агрегата перекрывают этот недостаток.

Как работать сверлильной машиной

Сверлильная машина в работе

Теперь разберемся, как работать с этим агрегатом пошагово. Конечно, у разных моделей есть свои особенности, но общая последовательность действий почти одинакова. Для примера возьмем станок для сверления бетона Cedima P-3000, и рассмотрим все нюансы.

Сверлильная машина Р-3000 в собранном виде

Выбираем рабочий инструмент

Выбираем рабочий инструмент для сверления бетона, в зависимости от необходимого нам диаметра отверстия. Машина поддерживает все наиболее распространенные сверла и буры больших диаметров. Для коронки он ограничивается 400 мм — впрочем, этого более чем достаточно для большинства задач.

Дополнительно выбираем, какими сверлами или коронками будем работать: твердосплавными (победитовыми) или алмазными:

• Победитовые более дешевые, но они боятся перегрева, который обязательно будет при встрече с арматурой. Поэтому они наиболее подходят для сверления кирпича или неармированного бетона (и железобетона, если мы точно знаем расположение металлических  прутьев).
• Алмазные дороже, но они справляются с любыми материалами.

Размечаем места сверления

Лучше это сделать заранее, пока есть свободное место и время. Тем более возможно придется делать корректировки и иногда даже согласовывать их.

Причем желательно отмечать не только центры, но и края окружностей. Затем желательно узнать, нет ли там арматуры. Нужно это по двум причинам.

• Если мы будем сверлить победитом, то он при встрече со сталью затупится и выйдет из строя — не поможет даже охлаждение.
• Алмазным сверлам и коронкам сталь нипочем. Но есть одно но — тонкую армирующую сетку мы пройдем, и это не особенно не скажется на прочности конструкции. Но если разрушить толстые стержни основного каркаса, особенно предварительно напряженные, потеря несущей способности, например плиты перекрытия упадет. Поэтому желательно обходить такие места.

Сделать это можно либо по чертежам, либо с помощью металлодетектора (искателя арматуры). Одновременно нужно убедиться и в отсутствии электропроводки и других коммуникаций.

Армирование плиты перекрытия. Толстые стержни предварительно напряженные — их повреждение может привести к разрушению всей конструкции

Устанавливаем сверлильную машину

К месту работы оборудование для сверления в бетоне обычно доставляется по частям и монтируется на месте работы. Эту работу тоже можно разделить на этапы.

Устанавливаем дюбельную подножку и сверлильную колону

Для начала отмечаем место, где будет находиться сверлильная колонна. Ее расстояние от центра будущего отверстия указывается в документации. Для данной модели ее инструкция определяет в 320 мм. Затем начинаем крепить.

Возможны три варианта.

На дюбеля

Дюбельная подножка с пластинами и болтами для крепления колоны

• На место, размеченное под сверлильную колонну, устанавливаем дюбельную подножку.
• Теперь отмечаем точку, где нужно просверлить отверстие под забойный многоразовый дюбель. Высверлив его, забиваем дюбель и закручиваем его, прижимая подножку, но не до конца.

Закрепленная на дюбель подножка

• Даже если будем сверлить под наклоном, путем вращения четырех регулирующих (юстирующих) болтов, расположенных по углам, добиваемся того, чтобы подножка была установлена строго горизонтально (или вертикально, если крепим на стене). Контролируем с помощью уровня.

Выравнивание подножки

• Устанавливаем колонну и закрепляем ее сжимающими пластинами или болтами.

Крепление дюбельной подножки на дюбеля

На вакуумную плиту

Вакуумная плита

В этом случае сверлить нам не придется. Правда поверхность должна быть относительно ровной и без отверстий — иначе плита не закрепится.

Совет. При креплении сверлильной установки с помощью вакуумной плиты на стену или потолок, во избежание прорыва при отключении насоса, подстрахуйте ее любым способом.

• Проверяем, не повреждена ли герметизирующая прокладка плиты. Если да, то меняем на новую.
• Прижимаем дюбельную подножку с колонной к вакуумной плите болтом, как в первом случае, тоже не до конца. Можно сделать это позже, но удобнее устанавливать на место всю конструкцию сразу.
• Подключаем вакуумный насос шлангом к плите и кабелем к электросети.

Вакуумный насос для плиты

• Помещаем конструкцию на поверхность. Регулируем ее положение так, чтобы соблюсти необходимое расстояние от центра будущего отверстия до сверлильной колонны.
• Включаем насос на полную мощность. Конструкция закреплена.
• Регулируем вертикальность (горизонтальность) дюбельной подножки юстировочными болтами, и зажимаем до конца.

Монтаж с помощью телескопической опоры

Телескопическая опора

При сверлении вертикальных отверстий, можно использовать только одну телескопическую пору. Но если нужно закрепить машину на стену или потолок, то лучше для надежности совмещать ее с другими методами крепления (дюбеля, вакуум).

Порядок действия следующий:

• Сразу крепим дюбельную подножку и одеваем салазки (про них ниже).
• Закрепляем телескопическую опору на сверлильной колонке с помощью болта.
• Устанавливаем сверлильную колонну в нужное место.
• Освободив замок, выдвигаем телескопическую опору до упора.
• Закрываем замок.
• Регулируем вертикальность (горизонтальность) подножки.
• С помощью воротка на опоре, дожимаем ее, обеспечив надежное крепление, и  расклиниванием.

Крепление на трубу

Существует и еще один переходник для дюбельной подножки (на фото ниже), он предназначен для крепления на трубу. Основная его задача: рассверливание бетонных труб но, как показывает опыт, часто с его помощью сверлят и перекрытия.

Например, рядом со стояком канализации нужно проделать еще одно отверстие. Проще закрепить машину для сверления на рядом проходящую трубу.

Крепление на трубу

К креплению болтами привинчивается дюбельная подножка. Затем оно устанавливается полукруглой выемкой вплотную к трубе, и прижимается идущей в комплекте лентой с трещоткой.

Лента с трещоткой

Установка колонки под углом

Для того чтобы установить сверлильную колонку под углом, отжимаем винты ее крепления, освобождаем пластины и наклоняем. Для контроля можно использовать насечки на дюбельной подножке. Затем снова зажимаем крепление.

Насечки на подножке для крепления колонны под нужным углом

Установка салазок на колонну, и крепление к ним электродвигателя

Это самая простая операция. Просто одеваем их на колонну так, чтобы механизм привода оказался со стороны зубчатой рейки.

Предварительно оттянув и провернув на 90 о, включаем фиксатор (его рукоять должна пойти вниз, попав в соответствующий паз, когда салазки опустятся до нужного уровня). Иначе наши салазки съедут в самый низ.

Фиксатор

Затем закрепляем к салазкам шестью болтами электропривод с редуктором, или устанавливаем крепление для дрели — а в него, соответственно, саму дрель.

Крепление для дрели

Наша машина почти собрана. Осталось:

1. Установить штурвал — он просто одевается на ось и фиксируется подпружиненным шариком.
2. Установить рабочий орган. Если это сверло или бур, то на шпиндель навинчиваем патрон и зажимаем в нем. Коронки крепятся просто на резьбе.
3. Подключить электропитание, при этом не забываем про электробезопасность, обязательно делаем заземление и зануление.
4. Дальше подсоединяем шлангом воду для охлаждения и смазки. Если вода подается не из водопровода, а из емкости, то обязательно нужно установить насос которые обеспечит ее достаточное давление.

Установка водосборного кольца

Водосборное кольцо

Дополнительно можно смонтировать водосборное кольцо.

Внимание. Если мотор, который идет в комплекте со сверлильной машиной, имеет класс защиты ниже IP 44, а сверлить будете снизу вверх, то его использование обязательно исходя из норм безопасности.

• Подбираем уплотняющую шайбу, соответствующую диаметру нашего отверстия (сверла или коронки).
• Устанавливаем ее в кольцо, зафиксировав пружинным стопором.
• Закрепляем водосборное кольцо под одним из юстировочных болтов подножки, не зажимая его до конца.
• Регулируем соосность отверстия в шайбе и коронке.
• Зажимаем юстировочный болт, окончательно закрепляя кольцо.

Закрепленное водосборное кольцо

• Подсоединяем шланг от кольца к промышленному водяному пылесосу.

Выполнение работ

Когда оборудование для сверления бетона смонтировано, можно начинать работать. Сам процесс очень прост, может даже проще чем на сверлильном станке, ведь мы уже закрепили и нацелили рабочий инструмент.

1. Включаем воду.
2. Включаем пылесос.
3. Отжав и снова провернув на 90о рукоять, снимаем салазки с фиксатора.
4. Включаем электропривод и начинаем медленно без усилия сверлить.
5. Если попадаем на арматуру, скорость подачи уменьшаем, пока не пройдем металл.
6. По окончании сверления извлекаем сверло или коронку, и только после этого выключаем двигатель.

Дополнительно можете посмотреть видео в этой статье, в нем показано выполнение работ.

Но во время работы могут возникнуть и трудности. Кроме того, есть и нюансы — особенно если использовать не сверло или бур, а коронку. Опишем их.

Извлечение керна, если отверстие глухое

Не всегда приходится делать сквозные отверстия. Если они глухие, то  возникает проблема — как извлечь керн? Все очень просто.

Извлечение керна

1. Поднимаем коронку, выключаем привод и ставим салазки на фиксатор.
2. С помощью молотка откалываем керн.
3. Петлей из троса вытягиваем его. Поставляются и специальные захваты на основе той же петли или наподобие клещей.
4. Если это не получилось, то придется дробить керн и вытягивать его по частям.

Совет. Если это нужно, то извлеченный керн можно использовать для контроля прочности бетона. Для этого его давят на лабораторном прессе и узнают усилие, при котором происходит разрушение.

Сверление в потолке

При сверлении перекрытий керн может упасть и повредить пол и оборудование нижележащего помещения (люди из него должны быть удалены). Поэтому нужно подстраховаться, установив подмости.

Установка подмостей для предупреждения падения керна с высоты

Если отверстия небольшие, то можно вместо подмостей установить опорную стойку с емкостью которая одновременно соберет и  при окончании сверления воду.

Установка емкости для приема керна и воды

Освобождение застрявшего керна

При небольшом диаметре керна и его большой длине, он может застрять в бурильной коронке. Его нельзя выбивать ударами по ее боковым поверхностям. Вы можете их погнуть, что вызовет биения в дальнейшем. Извлекаем керн с помощью дополнительного блока (подставки).

Освобождение керна с помощью дополнительного блока (подставки)

Если это не получается, то нужно керн раздробить и вытащить по частям.

Как точно разметить центр при наклонном сверлении

Эта проблема возникает даже не в процессе сверления, а при подготовке к нему. Трудно отрегулировать положение колонны так, чтобы центр колонки при проделывании отверстия под углом совпал с отмеченной точкой. Выхода два.

• Использовать линейку (прямую рейку), приложив ее в боковой поверхности коронки, и совместив с краем будущего овала (его радиус берем как 1,5 радиуса отверстия). Так сделать проще, но точность получиться меньше.

Использование линейки

• Не устанавливаем коронку сразу. Вместо нее на шпиндель одеваем удлинитель и направляющий центр. Добившись совпадения, удлинитель снимаем, монтируем коронку и начинаем сверлить.

Вариант с удлинителем  и направляющим центром

Что делать, если машина стала сильно вибрировать

Сильная вибрация обозначает то, что в месте резания появились крупные частицы. Это могут быть куски заполнителя бетона и арматуры, обломки коронки (сегменты).

В этом случае, следует немедленно остановить работу и очистить отверстие. Иначе возможна деформация коронки и повреждение ее ржущих частей.

Заточка коронок

Точильные пластины

Сверлильные коронки, также как и сверла, затачиваются. Причем, сделать это очень легко. Существуют специальные пластины для заточки как победитовых, так и алмазных коронок.

Помещаем их под коронку и несколько минут сверлим на небольших оборотах с минимальным количеством воды. Алмазный инструмент затачивать нужно немного дольше.

В качестве эрзац-заменителей точильных пластин, могут служить и любые другие абразивные материалы. Например, силикатный или керамический кирпич.

Завершение работы

Если мы собираемся сверлить еще одно отверстие в том же помещении (или рядом в том же здании), то просто снимаем крепление сверлильной машины, и перемещаем ее на новое место. Правда, при работе на стенах и потолках все же проще разобрать ее частично.

Для того чтобы освободить вакуумную плиту, кроме отключения насоса нужно еще и сбросить вакуум внутри полости. Для этого нажимаем на соответствующий клапан. При завершении всех работ машина разбирается полностью, обслуживается, смазывается и упаковывается для хранения или транспортировки.

Можно ли собрать сверлильную машину самостоятельно

Можно попытаться сделать сверлильную установку для бетона в домашней мастерской

Как вы убедились, в ее конструкции нет ничего сложного. Особенно если в качестве привода использовать дрель или перфоратор. Если есть желание, то можно попробовать. Подробную инструкцию давать не будем, лишь посоветуем, каким образом изготовить ее детали.

• Дюбельную подножку свариваем из толстой стали или фрезеруем из заготовки.

Дюбельную подножку лучше всего изготовить фрезерованием

• Сверлильную колонну делаем из металлопроката. Она должна быть жесткой и прочной. Лучше всего подойдет толстостенная труба-квадрат.

Для сверлильной колонны лучше всего подойдет труба квадрат

• Самый сложный узел — это салазки, точнее они, и зубчато-реечная передача. Но сейчас можно приобрести зубчатую рейку нужной длины и шестерню под нее. Нам остается только продумать узел крепления шестерни (не забывая о подшипниках). Сам корпус салазок тоже можно сварить или отфрезеровать.

Зубчатую рейку с шестерней можно приобрести или подобрать

• Как вариант, вместо колонны и салазок можно позаимствовать стойку с ними от списанного сверлильного станка. Главное, чтобы она была достаточной длины. Тогда сразу решится проблема и с зубчато-реечной передачей.

Как вариант, для основы самоделки можно использовать списанный сверлильный станок

• Проще всего сделать крепление дрели. Это обычный хомут. Но не забываем, что инструмент должен держаться жестко.
• Еще один сложный узел — это шпиндель и система подачи воды. Наибольшее затруднение вызывает именно последняя система. Если сложно подбирать манжеты, точить сложные профили и прочее, попробуйте позаимствовать эту часть от автомобилей с центральной подкачкой шин (только в этом случае будет подаваться не воздух, а вода).

В общем, если есть желание и навыки, то собрать своими руками сверлильную машину можно. Но при этом придется решить множество технических проблем. Если вы это любите, есть навыки, необходимое оборудование и инструмент, то почему бы и нет.

Вот и все, что мы хотели рассказать про то, как устроена сверлильная установка по бетону, и как ею пользоваться. Надеемся, наша статья была для вас познавательной и практически нужной. Пусть ваша работа на стройке будет не только полезной, но и приносит вам удовлетворение.

Сверлильная установка по бетону

Главная » Статьи » Сверлильная установка по бетону

Установки алмазного бурения Diam

При прокладке труб и коммуникаций в каменных, кирпичных и бетонных стенах понадобятся установки алмазного бурения Diam. Это инструменты для выполнения крупных отверстий при помощи сверлильных коронок.

На нашем сайте представлены сверлильные машины Diam для работы с оснасткой с диаметром 105-355 мм. Все они снащены удобными регулировочными ручками и линейкой – для точности глубины подачи коронки. Некоторые установки алмазного бурения Diam имеют прямую стойку, для работы под углом 90 градусов, другие – наклонную, что позволяет сверлить под углом 30-150 градусов.

Важно учесть, что все сверлильные машины Diam устанавливаются стационарно. Это значит, что основание стойки нужно закрепить анкерным болтом вблизи от места разметки под отверстие.

Все установки алмазного бурения Diam имеют устройство защитного отключения и защиту от перегрева. Работа с ними будет безопасной, а само оборудование прослужит долго.

Мы предлагаем установки для алмазного бурения Diam по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород и многие другие города с доставкой и гарантией, звоните! Узнать подробную информацию об условиях и стоимости доставки Вы можете у наших менеджеров.

www.vseinstrumenti.ru

Инструменты для сверления отверстий в бетоне

Алмазное бурение или сверление является сегодня самым удобным и быстрым способом проделывания отверстий в бетонных и железобетонных сооружениях.

Алмазное бурение это быстрый и удобный способ проделывания отверстий в бетонных и железобетонных плитах.

Сверлением принято называть получение дырок малого диаметра сверлом. Бурение – это выполнение отверстий большого диаметра с помощью специальных коронок (буров). Иногда отверстия сверлят перфоратором или с помощью простой дрели, используя алмазный инструмент.

Преимущества и недостатки алмазного сверления

Преимущества:

При алмазном сверлении отверстия в бетоне получаются ровными и точными.

• отверстия получаются точные и круглые;
• процесс сверления и бурения отверстий практически бесшумен;
• для работы требуется только электросеть 220 В и проточная вода;
• отсутствие пыли;
• сохранение несущей способности стен;
• высокая скорость сверления и бурения;
• отсутствие трещин и сколов на входе и выходе отверстий;
• глубина бурения до 3 м при диаметре до 1 м;
• возможность работы на криволинейных поверхностях.

Недостатки:

• наибольшей производительности можно достичь только путем увеличения осевого усилия подачи инструмента и его окружной скорости;
• алмазное сверление не допускает даже малейших перекосов и биений инструмента;
• для охлаждения инструмент нуждается в подаче проточной воды.

Области применения

Отверстия в бетоне делают для инженерных коммуникаций, вентиляции, установки стояков газоснабжения, отопления и др.

Алмазный инструмент используют при сверлении отверстий в бетоне для:

• прокладки инженерных коммуникаций;
• установки анкеров;
• установки стояков отопления, канализации, газопровода, водоснабжения;
• устройства мусоропроводов;
• обустройства вентиляции;
• установки кондиционеров;
• установки перил на лестничных площадках и маршах;
• высверливания в конструкциях пробных кернов;
• изготовления ниш в стенах из бетона и кирпича.

Инструменты для сверления

Основной инструмент для алмазного сверления (бурения) кирпича и бетона – это электрические и гидравлические сверлильные (бурильные) установки, перфораторы, ударные и обычные дрели. Сверление и бурение производится сверлами и бурильными коронками.

Для сверления (бурения) используются специальные приводы. Они представляют собой станок с электродвигателем. Есть и ручные варианты сверлильных машин. Все они поддерживают оптимальную скорость вращения и подачу сверла или коронки. Для соблюдения точности угла расположения сверла приводы оснащены опорным фланцем. К нему крепятся направляющие штанги. По штангам механизм перемещается под заданным углом к поверхности.

Вода, охлаждающая алмазный инструмент, подается в рабочую зону и отводится из нее через специальные приспособления. Она же выводит из отверстия образующийся в процессе бурения шлам.

Устройство дрели.

Электрические сверлильные машины производятся промышленностью нескольких типов. Устройства пистолетного типа применяются для сверления отверстий диаметром до 1 см. Внешне они не отличаются от дрели. Машины с рукояткой предназначены для сверления глухих и сквозных отверстий диаметром до 15 мм. Для бурения отверстий большего диаметра служат машины с двумя рукоятками.

Электромагнитобур, в отличие от дрели, оснащен двумя двигателями. Первый осуществляет в минуту более 3 тысяч ударов. Второй мотор вращает бур. Скорость вращения алмазного бура регулируется оператором. Работа с применением установки не отличается простотой, лучше ее доверить специалистам.

Существуют комплекты для осуществления алмазного сверления и бурения. Например, TYROLIT DRS 160. С его помощью бурятся отверстия диаметром от 30 до 160 мм. Контроль качества алмазного бурения осуществляют индикаторы на панели управления. Мощность двигателя установки, вращающей бур, составляет 2,2 кВт.

Система TYROLIT DRU 250 отличается высокой производительностью и надежностью. Устанавливаемый в нее инструмент может иметь диаметр рабочей части от 40 до 250 мм. Мощность двигателя – 2,4 кВт.

Легкое, чистое и аккуратное сверление отверстий диаметром от 102 до 500 мм обеспечивает профессиональная установка TYROLIT DRA 500.

Электромагнитобур оснащен двумя двигателями, первый бурит, второй вращает бур.

Специальные дрели для алмазного сверления (электробормоторы) имеют трехступенчатую регулировку оборотов. Такая система изменения скорости вращения более надежна, чем электронная. На корпусе электробормотора указаны рекомендуемые диаметры сверления для каждой ступени переключателя оборотов.

При сверлении отверстий больших диаметров используется специальная станина. К ней крепится мотор с патроном, в который устанавливается бур. Станина позволяет сверлить отверстия под углом до 45 градусов к стене.

Для надежного крепления станины к поверхности пола или стены используют анкерный дюбель 16М12 или распорное крепежное устройство. Способ его применения предельно прост и интуитивно понятен.

Некоторые станины имеют специальную крепежную вакуумную плиту для фиксации ее на обрабатываемой поверхности. Плита укомплектована штуцером для соединения с вакуумным насосом. Имеется клапан для сброса вакуума. Фиксация станины с помощью вакуумной плиты требует гладкой и ровной поверхности.

После сборки и установки оборудования для алмазного бурения нужно тщательно проверить все его части на отсутствие малейшего люфта. В случае его обнаружения следует:

• затянуть дюбельное крепление;
• отрегулировать каретку и направляющие;
• довернуть бур на шпинделе;
• люфт шпинделя требует профилактики электробормотора.

Алмазные сверла и буры (коронки)

Промышленность выпускает сверла алмазные малого диаметра: 8 мм, 12 мм и 16 мм. Они имеют длину 250 мм и подразделяются на типы:

Алмазные буры могут просверлить бетон марок М 250 – М 500.

• СКА1 – для сверления отверстий в бетоне марок М250-М300;
• СКА2 – для работы по бетону М300-М500;
• СКА3 – для сверления бетона марок выше М500.

Ими можно просверлить отверстия ручной дрелью.

Сверла алмазные кольцевые типа СКА диаметром от 20 до 160 мм имеют длину 35 см. При необходимости сверления более глубоких отверстий применяются специальные удлинители.

Буровая коронка (бур) представляет собой цилиндр из стали с наваренными на него алмазными сегментами. Бур может иметь диаметр до 1000 мм. По заказу диаметр может быть увеличен.

Корпус коронки делается из бесшовной холоднотянутой стальной тонкостенной трубы. Режущей частью инструмента является алмазная крошка. Крошка имеет размер от 150 до 500 микрон. Она может получаться в процессе ювелирного производства, может быть синтетическая. Смесь алмазной крошки и металлического порошка прессуется и формуется в алмазные сегменты. Сегменты спекаются особым способом, используемым в порошковой металлургии. Далее ими оснащаются коронки, фрезы, отрезные диски, сверла и другой инструмент.

Крепятся режущие алмазные сегменты к основе инструмента несколькими способами. Лазерная сварка способна выдержать высокие температуры и позволяет производить сухую обработку материала. Изготовленный по этому методу бур может работать без охлаждения водой.

Спекание сегментов непосредственно на основе инструмента тоже позволяет сухой метод обработки.

Пайка с применением высокотемпературного припоя выдерживает температуру до 600 градусов. При работе такой бур требует охлаждения проточной водой. Эта же вода удаляет из зоны сверления шлам, образующийся в процессе работы.

Полезные советы

При бурение гранита сверла “засаливаются”, в этом случае просверлите кирпич или другой абразивный материал.

При бурении базальта, гранита и других прочных материалов алмазные сегменты «засаливаются». Инструмент резко снижает производительность. В таком случае бур следует вынуть из отверстия и несколько раз кратковременно (не более 25-30 секунд) посверлить кирпич или иной абразивный материал без подачи воды. В результате вскрываются свежие алмазные зерна и инструмент вновь готов к работе. Средняя скорость высверливания для хорошо подготовленной коронки составляет 30-35 мм в минуту.

Для высверливания отверстий диаметром более 25 мм иногда необходимо точно отметить его центр. Такая работа выполняется забурником. Этот инструмент имеет центральное сверло с пластинкой из твердого сплава марки ВК6.

Рабочая кромка алмазного кольцевого сверла покрыта большим количеством алмазных включений. Они очень острые, твердые и износостойкие. Разная интенсивность изнашивания алмазов и связующих компонентов позволяет инструменту постоянно обновляться, самозатачиваться. Сверло с алмазами длительное время сохраняет свои размеры и работоспособность.

При обработке гранита, керамики, кварца и других твердых материалов зерна алмазов довольно быстро выкрашиваются. Для вскрытия новых зерен бур затачивается. Для сверления и резания мягких материалов применяются зерна более крупного размера, и наоборот. Материалы можно расположить в порядке уменьшения твердости:

• керамика;
• кварцит и гранит;
• черепица;
• армированный бетон;
• стяжка бетонная;
• штукатурка и свежий бетон;
• асфальт;
• блоки строительные;
• песчаник.

при алмазном бурении необходима защита лица очками и респиратором.

Перед началом алмазного бурения нужно подать воду в рабочую зону. Воду для охлаждения инструмента и отвода шлама рекомендуется брать из водопроводной сети. Средний расход воды составляет 0,3 литра в минуту на каждый см диаметра коронки.

При сверлении отверстий малого диаметра с помощью алмазного сверла можно обойтись бытовым перфоратором. Можно проделать отверстие с помощью дрели. Мощность дрели для сверления бетона должна быть не менее 600 Вт, число оборотов мотора дрели – около 2500 в минуту. Скорость вращения должна регулироваться. Инструмент желателен с функцией реверса. Патрон дрели должен быть рассчитан на хвостовик сверла диаметром 10 мм. Ударный режим дрели должен быть отключаемым.

При выполнении работы нужно использовать спецодежду, защитные очки и респиратор.

Сверление разного диаметра отверстий с помощью алмазного инструмента является самым современным и технологичным методом работы по бетону. Все затраты окупаются тишиной, высокой точностью отверстий и отсутствием изнурительной уборки помещения.

o-cemente.info

Дрели алмазного сверления

Полезная информация

Для проделывания ровных отверстий в бетоне, железобетоне, мраморе используют дрель алмазного сверления. Это тяжелый крупногабаритный инструмент, который находит применение в профессиональном строительстве.

Как правило, такие модели обладают высокой мощностью и рассчитаны на интенсивное использование в течение длительного времени. В качестве насадки используется алмазная коронка, с помощью которой можно бурить сквозные или глухие отверстия большого диаметра в особо прочных основаниях.

Важные характеристики

• Выпускаются дрели алмазного сверления мощностью от 1500 Вт и выше. Чем выше этот показатель, тем большей производительностью обладает инструмент.
• Максимальный диаметр сверления определяет, какие по ширине отверстия можно бурить и, в соответствии с этим, приобретать алмазные коронки.

Виды оборудования

• >Для сухого сверления не требуют охлаждения оснастки водой во время работы. Для сбора пыли используют мешок или подключают пылесос.
• Для мокрого сверления предназначены для работ с железобетоном, поэтому необходимо защитить рабочую насадку от преждевременного износа. Для этого в зону сверления подается охлаждающая жидкость.
• Универсальные, которые можно применять для сухого и мокрого сверления.
• Установки алмазного бурения

Отзывы о дрелях алмазного сверления

Производители

Наверх

Вниз

www.vseinstrumenti.ru

Смотрите также

• Класс на сжатие бетона
• Анкерные болты по бетону размеры
• Бетонные пасынки
• Расчет количества бетона для фундамента
• Мытый бетон
• Максимальный защитный слой бетона для арматуры
• Пропитка гидроизоляционная для бетона
• Инструмент для бетонных работ
• Суперпластификаторы для бетона
• Гидроизоляционные добавки в бетон
• Мозаично шлифовальная машина по бетону

210B SRA Наездник для слябов | Одиночные сверла

Запатентованная роликовая подача

Минимизирует трение для более быстрого сверления.

Быстросъемная направляющая для насадок

Быстрая и простая замена цельных насадок, втулок и буровой стали.

Автоматическое выравнивание

Позволяет быстрее изменять положение после установки каждого отверстия для повышения производительности.

С помощью наездника 210B SRA вы можете сшивать или сверлить горизонтально, вертикально или под углом с исключительной точностью и без нарушения земляного полотна. Устройство может сверлить отверстия диаметром от 5/8 до 2-1/2 дюймов до глубины 18 дюймов и имеет функцию автоматического выравнивания, которая отслеживает уровень размещения отверстия для быстрого и легкого изменения положения. Система подачи с роликовым подшипником обеспечивает бурение без трения, что увеличивает срок службы, снижает потребность в техническом обслуживании и сводит к минимуму время простоя.

Система сбора пыли –  Сведите к минимуму количество пыли с помощью этой полностью пневматической системы.

Horizontal Drilling

Vertical Drilling

Modified Mast
Mast Extension

Skew Drilling

Stitching

Airports

Добавление полос

Капитальный ремонт

ОПЦИИ

Система сбора пыли –  Сведите к минимуму количество пыли с помощью этой полностью пневматической системы.

КОНФИГУРАЦИИ

Горизонтальное бурение

Вертикальное сверление

Модифицированная мачта
Расширение мачты

Сцепление.

Стичка

ПРИЛОЖЕНИЯ

Аэропорты

Дополнительные полосы движения

Полноценный ремонт

Загрузить спецификацию для печати

Горизонтальное положение

1 615,6 дюйма

Нижняя длина (A)
Общая длина (A) + (C)	94 дюйма (238,8 см)
Длина тележки (C)	48 дюймов (121,9 см)
Колесная база (D)	42 дюйма (106,7 см)
Ширина	32 дюйма (81,3 см)
Высота (E)	32 дюйма (81,3 см)
Вес	385 фунтов (174,8 кг)
Расстояние сверления от угла	6 дюймов (15,2 см)
Расстояние сверления от земли	3 дюйма (7,6 см)
Глубина сверления (стандартная)	18 дюймов (45,7 см)
Диаметр сверла	От 5/8 дюйма до 2 1/2 дюйма (15,9мм до 63,5 мм)
Расстояние сверления от колеса до центра сверла (F)	Н/Д
Двигатель дрели (пневматический)	CP 32A
Масса двигателя дрели	54 фунта (24,5 кг)
Размер патрона (стандартный)	7/8 дюйма x 3 1/4 дюйма (22,2 мм x 82,6 мм)
Расход воздуха (минимум)	100 куб. футов в минуту (2,8 м 3 /мин)
Рабочее давление	90 фунтов на кв. дюйм (6,2 бар)

Вертикальное положение

Нижняя длина (A)	Н/Д
Нижняя длина (A) + (C)	73 дюйма (185,4 см)
Длина тележки (C)	54 дюйма (137,2 см)
Колесная база (D)	48 дюймов (121,9 см)
Ширина	54 дюйма (137,2 см)
Высота (Е)	Варьируется
Вес	1150 фунтов (522,1 кг)
Расстояние сверления от угла	Н/Д
Расстояние сверления от земли	До 12 дюймов (30,5 см)
Глубина сверления (стандартная)	18 дюймов (45,7 см)
Диаметр сверла	От 5/8 дюйма до 2 1/2 дюйма (от 15,9 мм до 63,5 мм)
Расстояние от колеса до центра сверла (F)	21 1/2 дюйма (54,6 см)
Двигатель дрели (пневматический)	CP 32A
Масса двигателя дрели	54 фунта (24,5 кг)
Размер патрона (стандартный)	7/8 дюйма x 3 1/4 дюйма (22,2 мм x 82,6 мм)
Расход воздуха (минимум)	100 куб. футов в минуту (2,8 м3/мин)
Рабочее давление	90 фунтов на кв. дюйм (6,2 бар)
Удар (фут-фунт/удар)	36 fpb (49Дж)

Лучшие перфораторы (в том числе для бетона, кирпича и каменной кладки, от ведущих брендов, таких как DeWALT, BLACK+DECKER и Bosch) покупателей и поставщиков более 120 лет. Когда вы покупаете продукты через наши независимые рекомендации, мы можем получать партнерскую комиссию.

Хотя они часто выглядят как обычные дрели, перфораторы, также известные как ударные дрели, работают совершенно по-другому, обеспечивают гораздо большую мощность и обычно предназначены для профессионального использования на строительных площадках, где необходимо разбить твердые материалы, такие как кирпич и бетон. вниз быстро и эффективно.

Перфораторы — полезный мощный строительный инструмент

Изображение предоставлено Shutterstock/Anselm Kempf

Лучшие перфораторы — руководство по покупке

Вместо головки, которая вращает сверло в поверхность, перфораторы имеют ударный механизм, который разрушает твердые материалы, непрерывно и быстро толкая головку ударным движением, оказываясь намного более мощным, чем обычная дрель. В то время как обычная дрель обычно используется для проделывания отверстий меньшего размера, ударная дрель используется для проделывания гораздо больших отверстий, например, для блоков кондиционирования воздуха, и даже для пробивки таких поверхностей, как стены или полы, для обслуживания или ремонта. Некоторые перфораторы имеют возможность отключить ударное движение, что позволяет использовать их как обычную дрель.

Использование перфоратора

Хотя заманчиво просто взять старую дрель, чтобы выполнить работу, для бетона, кирпича, камня или каменной кладки перфоратор — лучший вариант. Хотя с большим терпением и усилием обычная дрель может работать с этими твердыми веществами, она, вероятно, в конечном итоге повредит не только сверло, но в некоторых случаях даже само сверло. Ударные дрели были разработаны специально для этой задачи, и если ваша работа или проекты требуют частого сверления твердых поверхностей, вам стоит купить их, и мы нашли восемь лучших из них на ваш выбор.

Выбор лучшего перфоратора Thomas’s 2022

Ниже вы найдете наш список лучших перфораторов для различных потребностей и бюджетов.

Лучшая перфораторная дрель: Bosch 11255VSR Bulldog Xtreme Rotary Hammer Power Drill  | Купить сейчас

Лучшая беспроводная ударная дрель: PORTER-CABLE 20V MAX Ударная дрель  | Купить сейчас

Лучшая ударная дрель для бетона: Аккумуляторная перфораторная дрель Makita XRH04Z  | Купить сейчас

Лучший перфоратор с долотом:  WAKYME Аккумуляторный перфоратор для сноса  | Купить сейчас

Лучшая ударная дрель для кирпича: BLACK+DECKER BEHD201 Ударная дрель  | Купить сейчас

Лучший бюджетный перфоратор: Перфоратор GALAX PRO  | Купить сейчас

Лучшая ударная дрель для каменной кладки: DeWALT DWd520 Ударная дрель с пистолетной рукояткой  | Купить сейчас

Лучшая ударная дрель с вакуумом: Перфоратор Metabo с вакуумной насадкой HEPA  | Купить сейчас

Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о нашем выборе лучших перфораторов по мнению многих счастливых покупателей.

*Цены, указанные в этой статье, указаны в долларах США на Amazon.com (США) по состоянию на апрель 2022 г.

1. Лучшая перфораторная дрель — Bosch Hammer Drill

Эта профессиональная перфоратор от Bosch была создана для использования на строительных площадках. Хотя перфораторы немного отличаются от перфораторов, они обеспечивают большую мощность и немного большую универсальность. У этой дрели, удачно названной Bulldog, есть мощный двигатель на 7,5 ампер, курок с регулируемой скоростью, три различных режима работы (перфоратор, только вращение, только удар) и может устанавливаться в 36 различных положений для сверления под любыми углами. включая полы, потолки и труднодоступные места.

В комплект входит дополнительная дополнительная ручка, если вам нужна небольшая дополнительная поддержка, а также чехол для переноски. Один счастливый покупатель, проработавший в строительной отрасли более 25 лет, написал: «Во время реконструкции, ремонта или перестройки мы часто сталкиваемся с каменными стенами/полами. Bulldog еще не нашел себе равных. Отличная регулируемая эргономика, универсальность , и много силы».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 196,65 долларов США (было 219 долларов США), Amazon

2. Лучшая беспроводная ударная дрель — ударная дрель PORTER-CABLE

Многие предпочитают простоту беспроводного инструмента, а эта ударная дрель PORTER-CABLE 20V MAX позволяет работать где угодно, без шнура и без ущерба для мощности. Особенности включают в себя двухскоростной редуктор, металлический храповой патрон с 23 настройками, который создан для минимизации проскальзывания, индикатор заряда батареи и даже имеет крюк для ремня и магниты для хранения бит. Аккумулятор и зарядное устройство необходимо приобретать отдельно, но если у вас уже есть другие беспроводные инструменты PORTER-CABLE, все в порядке.

Если вас беспокоит срок службы батареи, один клиент, который использовал эту перфоратор для крепления нижней плиты стены к бетонной плите, подтвердил: «Эта дрель в сочетании с батареей 4 Ач 20 В прослужила дольше, чем я. .. беспроводная дрель облегчала передвижение и была достаточно легкой, чтобы не утомлять руки даже при длительном использовании».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 79,02 долларов США (было 149,53 долларов США), Amazon

3. Лучшая ударная дрель для бетона — Makita Hammer Drill

Любой, кому регулярно приходится делать отверстия или ломать бетон, оценит аккумуляторную перфораторную дрель Makita XRH04Z с мощным двигателем с регулируемой скоростью, полностью вращающимся долотом с 40 позициями, эргономичным дизайном и мягкой резиновой рукояткой. Существует три режима работы, в зависимости от того, хотите ли вы одновременно и молоток, и вращение, или только один или другой, а смена насадок выполняется быстро и легко благодаря скользящему патрону одним касанием.

Один счастливый покупатель написал об этом продукте Amazon: «С его помощью можно просверлить отверстие диаметром 3/8 дюйма в двухдюймовом бетоне за три секунды», а другой покупатель, профессиональный электрик, добавил: «Отлично подходит для установки анкеры в блоке и бетоне, а также дробление кирпича».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 159,99 долларов США, Amazon

4. Лучшая перфоратор с долотом — WAKYME Demolition Hammer Drill

Долбление камня и бетона — тяжелая работа, но перфоратор WAKYME справится с ней легко. Этот беспроводной инструмент оснащен мощным бесщеточным двигателем, регулируемой вспомогательной рукояткой, эргономичной основной рукояткой и поставляется с двумя мощными аккумуляторами, устройством для быстрой зарядки, восемью сверлами, включая две долота, и жестким футляром для хранения.

«Я получил эту перфоратор для помощи в долблении каменистой грязи вокруг моего дома», — объяснил один покупатель. «Долото-головка работала отлично. Две батареи держали хороший заряд. Ударная дрель обладала хорошей мощностью и не была слишком тяжелой для использования в течение длительного периода времени. Определенно отличная покупка!»

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 158,41 долларов США, Amazon

5.

Лучшая ударная дрель для кирпича — ударная дрель BLACK+DECKER

Впечатляюще низкая цена, 6,5-амперная ударная дрель BLACK+DECKER может переключаться со стандартной дрели на перфоратор, имеет регулируемую боковую рукоятку с тремя положениями, спусковой крючок с регулируемой скоростью, функцию реверса и очень легкий вес всего около четырех фунтов.

Пока еще не принято решение о том, является ли это хорошим вариантом для бетона (некоторые рецензенты считают, что это не так, в то время как другие пишут, что «он превосходно работает с бетоном», «проходит через бетон как масло» и «проделывает дыры в бетоне»). в секундах»), это действительно хорошо для кирпича. «Ценный инструмент; он отлично подходит для моей кирпичной стены», — прокомментировал один покупатель, а другой прокомментировал: «Эта дрель меня удивила. Она легко просверлила нужные мне отверстия в кирпиче моего дома».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 39,98 долларов США, Amazon

6.

Лучшая бюджетная перфоратор — перфоратор GALAX PRO

Если перфоратор нужен вам только время от времени, нет смысла тратиться на первоклассный инструмент, когда эта аккумуляторная дрель от GALAX PRO прекрасно справится с этой задачей. Эта легкая дрель поставляется с 3 сверлами, 2 насадками для отверток, аккумулятором и зарядным устройством на 20 В, а также зажимом для ремня.

Один счастливый покупатель написал: «Хорошая маленькая дрель за свою цену. Переменная скорость, встроенная светодиодная рабочая фара. И даже батарея имеет индикатор уровня заряда, что очень удобно.
Настоятельно рекомендуется для работы по дому или в небольшой мастерской.»

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 45,99 долларов США, Amazon

7. Лучшая ударная дрель для каменной кладки — ударная дрель DeWALT

С набором бит по каменной кладке из 7 предметов, двигателем на 10 А, регулируемой вспомогательной рукояткой с мягкой накладкой для дополнительного комфорта и поддержки, двумя режимами (сверление или ударная дрель), двумя скоростями для высокоскоростных работ и работ с высоким крутящим моментом и спусковой крючок двумя пальцами для снятия усталости рук, это  9Ударная дрель DeWALT 0019 имеет много заядлых поклонников.

Клиенты описали его как «отличную дрель, особенно если вам нужно сверлить бетон или каменную кладку», «очень прочную» и «изменившую правила игры». Другие упомянули, что он «мощный», «без проблем прошел через бетон», обладает «большой мощностью», «выбивает труднопросверливаемые отверстия» и «легко и легко пробивает любую стену».

КУПИТЬ: 149 долларов США (было 159 долларов США), Amazon

8. Лучшая ударная дрель с вакуумом — ударная дрель Metabo с вакуумной насадкой

Вот это впечатляющий инструмент. Ударная дрель Metabo не только чрезвычайно мощная и легко справляется с твердыми поверхностями, но и оснащена инновационной вакуумной насадкой, которая всасывает весь мусор после сверления, практически не оставляя беспорядка для последующей уборки. Это может быть дорого, но если вы регулярно просверливаете отверстия в потолках, в следующий раз, когда вы покроетесь неизбежной буровой пылью, вы пожалеете, что у вас не было этого.

Этот профессиональный инструмент легкий, даже с дополнительным приспособлением, и имеет превосходный дизайн и конструкцию, характерные для большинства продуктов этой популярной немецкой компании. «Просверливает арматуру лучше, чем многие сетевые перфораторы», — написал один рецензент, а другой пояснил, что вакуумная насадка «надежно гарантирует, что пыль от сверления не попадет на землю».

КУПИТЬ СЕЙЧАС: 459,99 долларов США, Amazon

Лучшая перфоратор 2022 года — резюме

Для профессионалов, регулярно сверлящих бетон и другие твердые поверхности, перфоратор Bosch Bulldog ( 196,95 долларов США, Amazon ), а также аккумуляторная перфоратор Makita XRH04Z ( 159,99 долларов США, Amazon ) являются, помимо недорогой, мощной и надежной опцией.

Мы надеемся, что наш обзор лучших перфораторов был вам полезен. Чтобы узнать о других поставщиках сопутствующих товаров, в том числе о поставщиках буровых долот, буровых станков, буровой стали и переносных буровых установок, ознакомьтесь с нашими дополнительными руководствами или посетите платформу поиска поставщиков Thomas.