Kossel plus: Купить 3D принтер Anycubic Kossel Plus (в сборе) в Москве и всей РФ

Опыт улучшения принтера Anycubic Kossel Linear Plus, в том числе установки Lerdge K.

Решил поделиться опытом некоторых улучшений своего принтера и перехода на Lerdge K.

Принтер задарили на день рождения в марте, с тех пор печатал всякое для улучшения принтера, на нем же. В основном не в рамках борьбы с какими-то проблемами а в рамках концепции «увидел на синге, понравилось — распечатал». На что-то дам ссылку, если вспомню где это именно брал, на что-то мог уже потерять.

Итак, о некоторых 3д модельках:

1. Виброгасящие клипсы на стержни.

В описании заявлено, что вроде как призваны гасить вибрации и снижать шум.

Сначала ставил подобного рода

Но они у меня быстро ломались (печатаю пока только PLA).

В итоге поставил эти и забыл про их существование, есть и есть, не беспокоят.

2. Крепежи стола.
Тыц

Из нареканий — от нагрева/остывания видимо пластик немного усаживается и каждый раз стол требуется чуть подзакреплять (для этого достаточно расслабить один винтик и одной рукой надавить на крепеж, другой этот винтик обратно закрутив). Иначе стол просто крутится внутри вокруг своей оси как виниловая пластинка. Были уже прецеденты когда во время печати сопло немного задевало модель и смещало сам стол. Из-за чего детали получались кривыми.

3. Заглушки стола и крепежные углы.
Заглушки
Углы

Собственно увидел — распечатал — поставил. Говорят, что углы хорошо усиливают конструкцию. Заглушки специально выбирал с отверстиями, чтобы было куда уходить теплу от двигателей.

4. Сопло обдува модели.
Тыц

Понравилась превьюшка просто) Распечатал, поставил.

5. Крепежи кабеля экструдера.
На сам экструдер
Также смоделировал самостоятельно крепеж на стол

Но он показал себя не очень эффективным, т.к. кабель все равно «ломается» у этого крепежа и елозит по столу у самого принтера.

Думаю, мб что-то такое себе поставить

6. Декоративные заглушки сверху.
Тыц

Выбрал такие. По идее, должны еще защищать от пыли.

Сразу скажу, что если вы также захотите перенести бухту с пластиком наверх, на Синге есть несколько версий подобных заглушек, в том числе со спец ушком для пластика (имеет смысл задуматься чтобы распечатать один такой).

Но это все цветочки, дальше идут ягодки:

7. Антивибрационные стойки под теннисные мячи.
Тыц

Однозначно работают. Никаких вибраций на поверхность, на которой стоит сам принтер. Все тихо и мирно. Единственный нюанс — при переносе принтера куда-либо иногда выпадают мячи. Что не очень удобно. Хотя это можно решить и 2-х сторонним скотчем при желании.

И еще одно, что сделали эти стойки — серьезно подняли по высоте принтер, дав много места внизу, отчего у меня родилась идея и я самостоятельно смоделировал и поставил:

8. Перенос БП под принтер на соответствующие крепежи.
Тыц

Что бы я изменил, дак это заглушку под провода, салазки не очень работают и пришлось ее на супер клей повесить. В остальном все ОК.

Ну а поскольку принтер начал приобретать вид эдакой башни, то было решено и пластик убрать наверх:

9. Верхний крепеж бухты пластика.
Тыц

Подшипник наковырял в старом HDD. Сама конструкция нареканий никаких не вызывает. Но 146% придется грамотно продумывать ход пластика вокруг принтера. Иначе все чревато зажимом пластика в бухте и его обрывом во время печати.

10. Освещение рабочего стола принтера.
Тыц

Долго ломал голову над тем, как сделать освещение рабочей поверхности так, чтобы оно не светило одновременно во все стороны и в особенности в глаза. Стандартные отрезки LED ленты никак не влезали. Нужно было что-то такое не больше 2-3 см. Как-то внезапно в голову пришла мысль заглянуть в автомагазин, где тут же были куплены лампы освещения салона T11 (C5W).

Тут же накидал модельку крепежей под эти лампы в виде заглушек на крепежные углы. Там сделаны спец ниши, в которые заходит изнутри кабель и соединяется с алюминиевой пищевой фольгой (под рукой ничего лучше не было к сожалению).

Причем поставил специально только на две стойки, чтобы не слепило в глаза. Плюс вывел кнопку на панель.

Всем доволен, светит ярко, освещает стол хорошо. Ремни свет не закрывают.

11. Держатели инструментов.
Сначала отремиксил один под верхний крепеж

Затем другой в качестве обычной стойки рядом с принтером

12. Клипсы для проводов.
Рекомендую такие, симпатично, удобно, универсально.

Поговорим немного О ТИШИНЕ.

Поскольку 3д принтер стоит дома, для меня критично, чтобы он никому не мешал своим шумом. Поэтому одной из целью улучшений всегда была борьба с шумом.

Шум я победил практически на 80% следующим образом:

1. Указанные выше стойки под теннисные мячи.

2. Замена драйверов на TMC 2208.
Просто высунул из тригориллы старые драйвера и поставил новые согласно маркировке на плате и на них. На драйверах выставил 1.1v как где-то вычитал в интернете (своих расчетов не проводил, т.к. на двигателях нет маркировки и их ТТХ брать неоткуда). Однако замечу, что двигатели греются до такой степени, что рука хотя и держит, но еле-еле (в связи с чем был вынужден повесить на все двигатели по радиатору).
Эти драйвера действительно работают, снижение шума просто колоссальное, вообще не верится, что так может быть.

Однозначно маст хэв!

P.S. именно мои драйвера (говорят, что самые новые уже такого не имеют) были с инвертированными контактами, отчего двигатели работали в другую сторону. Исправить это можно двумя путями — непосредственно в прошивке (если у вас стоит кастомная Marlin), либо просто отзеркалив все провода в колодке (высовываете из колодки провода и тыкаете их в зеркальном порядке назад, причем все четыре провода).

3. Замена кулера обдува экструдера.
После замены драйверов реально самым шумным и достающим остался указанный кулер, который был заменен на кулер фирмы Sunon модель HA40101V4-1000U-A99. Он действительно существенно тише штатного.

В итоге теперь самое шумное это кулер БП, который иногда включается. Плюс совсем немножко шумит двигатель экструдера (механизм был заменен на клон титана с шестеренкой большой такой, отчего был вынужден увеличить кол-во шагов в 4 раза и теперь двигатель стал шуметь на ретрактах).

Собственно можно послушать работу — (на видео основной шум от БП).

По шумке на сегодня все. Дальше мб только замена кулера БП или самого БП.

В качестве отступления — немного мыслей о рукожопости…

После всего у меня возникло желание как-то апгрейднуть принтер уже по функционалу, в планах были датчик окончания филамента, а также модуль автоматического отключения принтера, построенный на релюшке (вот по этой теме).

Была куплена простейшая релюшка, а также кнопка. Все собрано, распечатаны корпуса. К контактам PS ON были припаяны стойки для подключения разъемов типа «мама» и нажата кнопка включения принтера….

И тут произошел микро «бумс». Экран принтера стал вести себя очень странно — моргать, тускло светить, показывать инфу, но только под определенным углом. Т.е. очевидно что-то где-то спалил. Принтер вроде запускается, но вроде и работает как-то не так. А на следующий день вообще умер и больше ничего на экране не показывал.

Причем как именно я это сделал, я так и не понял, как не поняли и в сервисе, куда оттащил мозги. Пайку сделал точно нормально, ничего не замкнул, но кто его знает…

В общем было решено покупать новые мозги (пока не себе).

Ну а раз такое дело, то в голову тут же пришла мысль заодно апгрейднуть принтер, перейдя на 32 бита. После нескольких часов выбора было сделано следующее.

Итак, переходим на lerdge.

Что именно я выбрал и купил из основного:

1. Саму плату Lerdge K
От Lerdge X она отличается дополнительными разъемами и возможностью реализовать несколько экструдеров. Взял просто «на вырост». Брал с драйверами A4988, т.к. естественно они сразу же будут заменены на уже купленные TMC 2208.

2. Модуль подключения к компу и Wi Fi.
По итогам — какая-то хрень. Кура плату не видит по проводу. Wi Fi реализован через известное место. В лучшем случае удастся побаловаться управлением с телефона, либо печатью с управлением по воздуху через Репитер хост. Как-либо закидывать файлы на принтер я не смог.

Если не критично отсутствие возможности управлять принтером с компа, возьмите сейчас лучше SD Wi Fi карту (как тут советуют).

3. Отдельный мосфет для управления нагревом стола.
Брал исходя из общих рекомендаций (т.к. сама плата держит нагрев до 150w).

4. Модуль автоматического отключения принтера.
Собственно тот самый модуль, который я и пытался сделать изначально и спалил мозги принтера.

Из описания на али этот модуль имеет две функции — позволяет принтеру самому себя выключать, а также отслеживает отключение 220v и пока еще есть заряд в БП, успевает дать команду на сохранение печати (на деле получается так, что когда принтер просто стоит включенным и не работает, то БП действительно держит заряд еще секунды 3, но когда отключается 220v во время работы, то нагревательные элементы буквально высасывают заряд из БП мгновенно и естественно ни о каком сохранении речи не идет (хотя мб надо включить где-то функцию сохранения? ) )

5. Датчик для автокалибровки стола.
Аналог штатного. Может и можно было прикрутить штатный, но я не стал заморачиваться.

6. Датчик окончания филамента
На деле — практически бесполезная хрень. Т.к. в 99% случаев у меня разрыв пластика происходил так — бухта зажевывала пластик (из-за неправильной прокладки пластика сверху башни в экструдер) и он перетирался двигателем экструдера, оставляя место разрыва в самом движке. Т.е. датчик тут ну никак не помог бы. Плюс если провод проложить близко к двигателю, он может ловить наводки (была тема, что во время печати уходил на паузу практически каждую минуту).

7. Аналог титан экструдера от Lerdge
Взял «за компанию». На всякий случай.

Ставим, настраиваем, запускаем.

Подключается все довольно просто и понятно, примерно аналогично тригорилле. Смотрите соответствующие схемы на сайте

Но есть несколько нюансов:
1. Некоторые штекеры (концевики, датчики температуры) имеют другой тип подключения (на Lerdge он более продвинутый, с фиксацией). Это не значит, что их нельзя впихнуть в Lerdge, но держаться они будут так себе.

Так, например, на Lerdge под концевики выделены 3х разъемные типы подключений, а на наших концевиках 2 разъема. Причем по какой-то схеме, которую я нарыл на их сайте, нужно подключать концевики к двум крайним пинам. У меня в запасе были штатные штекеры на 3 разъема типа «мама» (для всяких проектов на ардуино) и я просто всунул в них провода от концевиков и сами штекеры в Lerdge.
).

Плюс, ориентируясь по все той же схеме, я переставил один провод на самих концевиках с крайнего положения на среднее. Более с концевиками я ничего не делал и они работают без каких-либо доп. настроек и подстроек.

Однако уже потом, дойдя до настройки Lerdge, я понял, что скорее всего даже никаких бы проводов переключать не потребовалось бы (а нужно было бы просто в настройке поставить соответствующий тип подключения концевиков), но мне это уже было не интересно.

2. Пришлось немного переделать провод под датчик калибровки, отрезав и припаяв соответствующие разъемы подключения.

3. Как таковых моделек «под ключ» я не нашел на синге, но и после того, как сделал, также не выкладывал.

Просто скачивал с синга похожее и переделывал уже под себя. Прикрепляю ссылку на архив с модельками из Fusion 360, разберетесь что как.

Вот полезные ссылки также —
Раз
Два

Архив (для Fusion 360)

Итак, по настройке:

Отмечу еще раз, я нуб, поэтому делал все методом ненаучного тыка. Кое-как все запустил. Не без серьезных косяков, ударов кареток об концевики и так далее. Настройки привожу лишь для примера и примерного понимания что куда вбивать. По хорошему, все надо настраивать под собственный принтер, самостоятельно замеряя.

Куда точно лезть, чтобы настроить Lerdge, можно посмотреть в разных видео по настройке. Я лишь приведу те, которые вбиты у меня, ну и примерный ход настройки в целом.

Нужно усиленно курить вот эту ссылкув целом

Также, пока писал этот пост, наткнулся на эту ссылку(которую еще сам буду изучать)

И на этот конфигуратор, который также хочу поковырять

В целом у меня лично был ход такой:

1. Обновляем сразу прошивку до самой последней.

Внутри архива инструкция как ставить.

2. После чего заходим в меню — Настройка (шестеренки такие) и будем работать там:

Structure — Delta Machine — Basic parameter setting

Там у меня:

Radius of the machine — 133.360 (фактически это Equivalent radius, который я замерил согласно инструкции по ссылке выше)
Push rod length — 266.500
Printing radius — 110 (просто на всякий случай уменьшил, штатное вроде 116)
Printing hight — 299.1 (вычисляется фактически вручную, у всех будет разный, как вычисляется примерно можно понять отсюда — https://3dtoday.ru/blogs/trialon/marlin119-for-anycubic-kossel-linear-plus/ смотри пункты 4-9).

Остальное по нулям (т.к. я замерил Equivalent radius, иначе придется также мерить и вбивать).

Structure — Delta Machine — Advanced setting — Endstop settings

Тут колдуем с настройкой концевиков (если не переключали провода как я), если переключали, то просто нажимаем руками на концевики и смотрим на иконки слева на экране — если меняются при нажатии, значит все подключено ОК.

С конструктивом в принципе все. По хорошему еще бы замерить и вбить оффсет концевиков (т.к. они могут быть на разной высоте, то эта настройка должна компенсировать эту разницу) и мб еще чего, но руки не дошли.

Далее

Motor — Acceleration

Везде 1200 кроме Travel acceleration, там 1500 (в штатной прошивке стоит вообще 3000 везде почти, но он тогда дергается как припадочный, что мне аж страшно становится)))

Motor — Speed — Limiting speed

Везде 200 кроме экструдера, там 50

Motor — Speed — Mutation speed

X, Y — 20
Z — 5
E — 10

Motor — Speed — Homing speed

Везде 20

Motor — Step value

Z, Y, X — 80
если не меняли экструдер, то E — 96

если поменяли как я, то нужно проводить расчеты, пропуская 100мм пруток и пересчитывая пропорцию. У меня получилось в 4 раза выше.

Motor — Direction
Тут выставляем в зависимости от того, что наделали уже. Например, т.к. я менял на другие драйвера, мне пришлось зеркалить провода и тут в настройке инвертировать обратно все двигатели.

После того, как выставили высоту принтера с помощью бумажки, заходим в меню

Structure — Delta Machine — Advanced setting -Autoleveling settings

И вбиваем в графу Number of leveling points цифру, больше 3, чем больше эта цифра, тем большее количество точек на столе пощупает наш датчик.

После чего проводим автовыравнивание стола из соответствующего меню. По идее, этого должно уже хватить, чтобы начать печатать (мне хватило), но это точно не все и надо еще пилить (изучаю этот вопрос).

Не плохо было бы, если бы более знающие люди что-то посоветовали, если у них есть что дельного сказать на этот счет (например, я не разобрался до конца как учесть оффсет самого датчика уровня стола).

Кроме того, имею проблему, с которой так и не разобрался — в конце печати по команде G28 движки должны вернуть все каретки домой (до удара об концевики), но по какой-то причине вместе с движком оси X начинает крутиться и движок экструдера (фактически ретрактя все это время пластик назад) до срабатывания движка Х о свой концевик. Других признаков подобного «запараллеливания» я не усмотрел. В чем может быть причина не могу понять (( Мб на самой плате что-то надо переключить?

P.S. Собственно о моих переживаниях от обладания lerdge — их нет.
Просто потому, что моего опыта не хватает оценить разницу между штатными мозгами и новыми.

Единственное, что заметил — на нештатной прошивке из этой темы принтер печатал медленнее, чем на штатной и при этом реальное время печати моделей всегда было процентов на 30 больше, чем рассчитывала Cura.

В текущем Lerdge я постарался вбить все настройки ускорения и т.д., которые нашел в прошивке из ссылки выше (т.к. на ней я и печатал и меня все устраивало). Однако при этом теперь принтер печатает даже быстрее чем рассчитывает Cura. Что странно 🙂

Anycubic Kossel Plus — превращение в mechanicus

Вторник, 16 апреля 2019 г.
Рубрика: Фото • Железо • Новости

Тема 3D принтеров интересовала меня давненько — с первых упоминаний про различные самоделки в сети. Но практической пользы для себя я в них не видел. Просто как игрушка он меня не устраивал — хотелось практического применения.

Всё изменилось, когда появились принтеры у товарищей. Стал замечать мысли — а вот был бы принтер, можно было бы напечатать… о! у товарища же есть! надо обратиться… Так мне напечатали первый сток для контроллеров VR шлема, ещё какие-то мелочи… Летом 2018 года я захотел не только распечатать новый сток, но и изменить под себя. А это подразумевало печать нескольких прототипов. Беспокоить друзей так сильно было бы не вежливо и я начал неспешно присматриваться к предложениям наших китайских товарищей.

В конце августа на Али были какие-то сезонные скидки и я приобрёл в оф. магазине производителя Anycubic Kossel Plus. Я знал, что покупаю по большей части конструктор — интернет пестрел различного рода доработками, улучшениями, сравнением плюсов и минусов. Поэтому в голове уже созрел примерный план нужных (по моему мнению) доработок. Морально и физически я был готов приложить мозги и руки. Тем более, что после создания своего H.O.T.A.S.’a руки уже чесались заняться каким-нибудь полезным рукоблудием.

Первоначальная сборка не заняла много времени. Фотографировать было особо некогда — надо было печатать Сохранилось только фото «до»:

Одна из первых распечаток — ручка для энкодера управления:

Собирал на работе, потом повёз домой. Безопасность прежде всего!

Потом началась череда доработок. Большинство напечатано на принтере, но есть и детали из других материалов. В результате на сегодняшний день принтер выглядит так:

Основное улучшение, которое придало конструкции рамы жёсткость — уголки из 2 мм стали. Большое спасибо Павлу, который помог с их изготовлением на одном из предприятий нашего города! После внедрения уголков на свои места конструкция стала просто монолитной.

Из остатков ламината сделал дно — что бы было где разместить основную плату принтера и Raspberry Pi 3. На малину установлен Octoprint — для удалённого управления принтером. На стол вместо штатной наклейки было посажено на термопасту боросиликатное стекло. В совокупности с 3D клеем дало отличную адгезию пластиков и глянцевую нижнюю поверхность моделей. На всё, что могло греться были наклеены на теплопроводный скотч радиаторы — моторы, драйвера, мосфеты, процессор. Далее списком сделанное:

• уголки на «дно» с перфорацией, что бы обеспечить вентиляцию двигателей под ними
• новые держатели стола — планка на профиль, винты удерживающие прижим и ключ для этих винтов
• корпус для панели экрана и лоток под мелочёвку справа от него
• ноги — держатели мячей для сквоша (мячи пришлось залить цементом, что бы избежать лишней раскачки)
• крепление 92 мм вентилятора для обдува «подвала»
• перфорированные уголки на верх принтера
• верхнее крепление катушки с пластиком и шестерёнчатый подшипник для неё
• на эффекторе заменена турбинка обдува детали 4010 на 5015, нагревательный блок поменян на Volcano, смоделирован и напечатан обдув
• экструдер заменён на Titan и подвешен на силиконовых тягах, сделан так называемый «летающий экструдер» — для избавления от длинного боудена (трубки подачи филамента), что дало более точную подачу, уменьшение ретракта
• механические концевики заменены на оптопары
• верх принтера закрыт комбинированной крышкой — рамка из PLA и ПЭТ пластик
• боковые стороны принтера закрыты листами ПЭТ пластика — держатся на приклеенных магнитных полосках (выше на фото с боковым обдувом видно ПЭТ с правой стороны)

Много потратил времени на тестирование прошивок. Родная была отметена сразу — проблема с сохранением настроек и отсутствие исходника. Пробовал Marlin 1.1.9 и 2.0beta — тоже были различные проблемы, поэтому стал искать дальше. Следующая прошивка — Marlin Kimbra, она же MK4Duo — форк марлина от итальянцев. Работает стабильно, настраивается легко в веб-конфигураторе. Но установленную в принтер Raspberry Pi надо было использовать по полной, поэтому поставил Klipper. Данная прошивка хороша тем, что основная её часть работает на малине (или на любом компьютере с linux) а в плату принтера прошивается маленькая часть (около 20 kb), которая только принимает команды от хоста и управляет моторами. Для дельта принтеров характерно большое количество вычислений и слабые 8 битные платы с ними могут не справляться, что приводит к дефектам печати. Klipper все расчёты производит на малинке, которая в разы производительнее даже популярных 32 битных плат принтеров. Конфиг клиппера — простой текстовый файл. Перешивать принтер для изменения конфигурации как в марлине не надо — правим файл текстовым редактором и жмём перезапуск прошивки в веб-морде Октопринта.

Опробовано несколько вариантов датчика для калибровки. Родной датчик от Anycubic’ов не отличается надёжным креплением и точностью. Мембранный датчик, одевающийся на сопло был неоднократно пожжён ввиду моей забывчивости. Вовремя на глаза попалась схема датчика на пьезоэлементах, они же пьезоизлучатели. В радиотоварах были закуплены сами излучатели и чутка комплектухи для преобразователя. Собрано навесным монтажом на попробовать, в итоге так и оставлено. Три датчика расположены под столом на профиле и касаются стола через прокладку из пробки и каптона.

В итоге при калибровке принтер просто касается соплом стола. Не надо ничего надевать/подключать. Сначала думал обойтись одним датчиком, но не по всей поверхности стола была нормальная сработка. В результате экспериментов просто подключил 3 параллельно.

После всех доработок принтер уже мало напоминал изначальный вариант. Решив его переименовать я перебрал несколько вариантов и остановился на укороченном от Adeptus Mechanicus. Надпись выполнил из чёрного и серого пластика:

(и да, я нескромный! поэтому ручка энкодера такая )

Для размещения принтера в отведённом углу из запасов дсп была запилена тумбочка. Размерами почти под принтер и высотой в метр. Внутри лежит пластик и различные детали, которые накопились при апгрейдах.

Печатаю тремя видами пластика — PLA, PETG, SBS. Для детей всякие безделушки, для жены всякое на работу, себе полезные вещи — инструменты, детали для того же принтера. Качество вполне устраивает — обычно печатаю слоем 0.2, если надо выше качество — 0.1, но это редко.

Но как выяснилось, модернизацию не остановить. Уже закуплена новая плата — SKR v1.3, экран для неё — MKS mini12864, углепластиковые тяги, магниты и шары для шарниров… Будет новый эффектор — легче и компактнее стокового, напечатанный из пластика. Магнитные шарниры хочется попробовать из-за отсутствия в них люфтов. В текущем варианте люфты «фишай» шарниров выбраны пружинными стяжками тяг, но хочется исключить этот костыль. Так же приобретён новый нагреватель сопла — круговой керамический. Для компактности и эффективного нагрева.

Метки: 3d принтер, 3д печать, anycubic, delta, kossel, апгрейд, доработка, самоделка
mbg • Просмотров: 5366 • Обсудить

Anycubic Kossel Upgrades — Lukas Pomykal

У меня есть этот потрясающий 3D-принтер Anycubic Kossel Linear Plus, также известный как KLP, с 2017 года. Было очень трудно найти какую-либо страницу, содержащую учебные пособия или объяснения по конкретному обновлению, а поиск ответа в группах FB — это безумие.

Моя цель — представить вам некоторые из лучших обновлений и инструкции по их установке.
Для получения дополнительной помощи перейдите по ссылке внизу этой страницы, которая направит вас к группам Facebook, посвященным этому принтеру.

Руководства по прошивке и обновления

Информация о Марлине Так что же это за Марлин? Marlin — это прошивка принтера с открытым исходным кодом, разработанная сообществом энтузиастов 3D-принтеров. Какую прошивку использует мой принтер? Anycubic Kossel поставляется с Marlin FW с завода. Обновление до более новой и лучшей версии — это хорошее и бесплатное обновление. Где я могу найти дополнительную информацию? Это легко, посетите официальный

Подробнее »

Зачем мне это делать? Стоит ли оно того? Наконец-то вы можете печатать на более высоких скоростях без каких-либо ограничений FW. Лично я печатаю PLA со скоростью 120-140 мм/с даже на оригинальном хотэнде V5. Для тех, кто задается вопросом, почему они должны покупать Raspberry и использовать Klipper FW вместо SKR и Marlin, вот почему: Управление принтером через веб-интерфейс

Подробнее »

Требования Вам нужно будет купить Raspberry и получить USB-кабель, чтобы заставить его работать. Я рекомендую купить этот набор, потому что в нем есть все, что вам нужно. ALIEXPRESS НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Или вы можете заказать только доску и получить остальные детали в другом месте. ALIEXPRESS НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ALIEXPRESS НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ 1. Загрузите Octoprint Первый шаг — установка OctoPi, которая является

Подробнее »

Модернизация оборудования

Я подготовил эту статью для всех, кто хочет потратить некоторое время на модернизацию своего принтера Anycubic Kossel до хотэнда E3D V6 с оригинальной J-головки V5. Основной причиной этого обновления было использование цельнометаллического терморазрыва для печати нейлона, ASA и достижения лучшей печати. Результаты. Выбор правильной версии E3D V6 Я выбрал этот потрясающий комплект Trianglelab E3D V6

.
Подробнее »

Устали от шумных вентиляторов на принтере, хотите более качественное охлаждение?Продолжить чтение… Вентилятор блока питания Характеристики:Напряжение: 18 ВТок: 0,12 А Разборка вентилятора блока питания Kossel 1) Ослабить два винта крепления блока питания на Kossel.2) Ослабить два винты, удерживающие черную пластиковую часть блока питания3) Снимите пластиковую часть, вытянув ее4) Ослабленные винты под ней были закрыты пластиком

Подробнее »

Введение Цель состояла в том, чтобы создать регулируемое крепление для экструдера. Оригинальное крепление имеет свойство ломать хрупкие нити. ExtruderHolder-var5: Угловая аннотация Время печати 40 мин 9г PLA-филамента вам понадобится более длинный болт M4 (плюс 4–6 мм), гайка M4 ExtruderHolder-var4 ExtruderHolder-var4 35 мин

Подробнее »

Зачем мне это делать? Я устал от шума. После сотен часов печати Kossel стал очень шумным, и я не мог спать в одной комнате, поэтому я выбрал новые вентиляторы с достаточным воздушным потоком [CFM] и низким уровнем шума [dB] и начал работать над этой статьей. Вентилятор блока питания Трудно было найти хороший

Подробнее »

Stock Рамка Anycubic Kossel имеет тенденцию изгибаться при ускорении и торможении. Эти удобные угловые усиления очень помогают и значительно улучшают качество печати. 1. Купите Т-образные гайки и винты. Если вы хотите использовать все 6 возможных угловых усилителей с максимальным количеством точек крепления, вам потребуется не менее 60 Т-гаек и 60 винтов М4. Поэтому закажите их по номеру

.
Подробнее »

1. Введение Я не смог найти подходящее крепление для камеры Kossel Raspberry, поэтому я разработал это. Его можно легко распечатать без каких-либо перемычек или опор. Все, что вам нужно сделать, это распечатать файлы stl и купить несколько винтов M3 и Гайки М3. 2. Скачать stl модели Версия 1 – 4DOFПредназначен для простого использования.Нажмите на картинку, чтобы скачать

Подробнее »

Оригинальная платформа с подогревом и наклейкой Anycubic Kossel Linear Plus имеет круглую платформу с подогревом 240 мм и область печати 230 мм. Почему только 230 мм? Для безопасности и потому, что кровать обычно не ровная по краям. Я решил добавить в это руководство только обновления Ultrabase nad PEI Flexplate, потому что мне не нравится использовать

.
Подробнее »

Увидев множество сообщений в группах поддержки Facebook с просьбой о замене деталей, я решил записать свои рекомендации. Большинство рекомендуемых деталей произведены в лаборатории Triangle, которая продает продукцию высшего качества и проверена тысячами людей. Гибкая пластина PEI из пружинной стали Это лучшая альтернатива Ultrabase. Даже в 3D-принтерах Stratasys стоимостью 100 тысяч долларов используется лист PEI.0008

Подробнее »

Силиконовый носок с горячим концом — одна из лучших и самых дешевых модернизаций, которые вы можете сделать для своего 3D-принтера. Эта статья относится ко всем 3D-принтерам с J-образной головкой V5, таким как Kossel Pulley, Kossel Linear Plus, i3 Mega и так далее… Как вы можете видеть на рисунке ниже, охлаждающий вентилятор влияет на температуру сопла (горячего конца). Слева

Подробнее »

Обновление стандартных драйверов A4988 до TMC2208 принесет вам комфорт, и единственное, что вы будете слышать, это вентиляторы. Вам не нужно покупать SKR, вы можете использовать оригинальную плату Trigorilla с драйверами TMC и режимом UART. Вы можете использовать TMC2208 в автономном режиме (сделай сам в этой статье), но я не рекомендую это делать. Это

Подробнее »

Kossel SKR 1.3 TMC UART — одно из лучших обновлений, которое вы можете сделать. Прежде чем заказывать что-либо, решите, хотите ли вы заменить плату и использовать Marlin или хотите попробовать Klipper и сохранить оригинальную плату Trigorilla. SKR обеспечивает гораздо более высокую вычислительную мощность, которая так необходима для быстрой печати на наших дельта-принтерах. Он также использует очень

Подробнее »

Проверка точности зонда Anycubic Z. Я не смог найти никакой информации о точности этого оригинального датчика, который продавался с Anycubic Kossel Linear Plus, поэтому я использовал Klipper и PROBE_ACCURACY для его измерения. ГДЕ КУПИТЬ 1. Проверка точности при многократном прикреплении и снятии Эта процедура была протестирована, поскольку нам необходимо прикреплять зонд перед каждой кроватью

Подробнее »

Это лучшее обновление E3D V6 для Anycubic Kossel, которое вы можете найти в Интернете. Печатный эффектор намного легче оригинального, что помогает устранить ореолы и другие проблемы. В этом эффекторе также используется оригинальный датчик выравнивания, поэтому автоматическое выравнивание по-прежнему будет работать. Вентилятор 5015 с двойным каналом охлаждения решает проблемы с охлаждением, а хотэнд V6 способен на это

Подробнее »

Это полное руководство по обновлению Anycubic Kossel Volcano Upgrade. Вы можете распечатать этот модернизированный эффектор с ABS/ASA и установить новые детали примерно за 1-2 часа. Поддержите Роберта Шмидта, который разработал этот удивительный эффектор. В этом эффекторе используется оригинальный датчик выравнивания, поэтому автоматическое выравнивание по-прежнему будет работать. Вентилятор 5015 с двойным охлаждающим каналом решает проблемы с охлаждением, а горячий конец вулкана способен

Подробнее »

Это руководство по обновлению Anycubic Kossel BMG поможет вам установить экструдер BMG. Это двойной экструдер, который действительно помогает с проблемами недоэкструзии. Он поставляется с двигателем меньшего размера (опционально), потому что он имеет передаточное отношение 3:1 вместо 1:1. Шаг 1: Закажите экструдер с двумя драйверами BMG. Если вы хотите сэкономить несколько долларов, закажите BMG без

.
Подробнее »

Если вы действительно хотите избавиться от ореолов, новый более легкий эффектор и более легкие и точные стержни — это то, что вам нужно. Оригинальное удилище с соединениями весит около 21 грамма. Этот обновленный стержень весит всего 9грамм даже с суставами. Шаг 1: Закажите новые детали для модернизации Мы выбрали стержни 6×4 мм в качестве компромисса между жесткостью

Подробнее »

Направляющие для калибровки

Что такое отвод? Втягивание — это движение экструдера, когда нить вытягивается из сопла и отталкивается назад, когда это необходимо. Ретракция работает просто — когда сопло перемещается между зонами печати, экструдер вынимает нить из сопла и выталкивает ее обратно, когда сопло находится в следующей зоне печати. Вы можете настроить расстояние отвода, скорость,

Подробнее »

Что такое режим прочесывания? Расчесывание — это функция Cura, которая пересчитывает ход сопла, чтобы устранить любые поверхностные артефакты, такие как кляксы. Разница между вычесыванием и вычесыванием полностью хорошо видна на картинке ниже. 1. Режим расчесывания ВЫКЛ. Этот режим полностью отключает функцию расчесывания Cura. Сопло проходит через пустые области почти каждого слоя. Это приводит к слишком

Подробнее »

Повышение давления Klipper — это функция, которая помогает при превышении углов. Она использует дополнительные втягивания экструдера при перемещении, чтобы устранить проблемы с чрезмерной экструзией в углах. Позвольте мне поблагодарить всех разработчиков Klipper за эту замечательную функцию и замечательные страницы часто задаваемых вопросов в их GIT. Приведенные ниже графики были загружены с официального сайта Klipper GIT. Как это работает? Втягивание экструдера

Подробнее »

Проверка точности зонда Anycubic Z. Я не смог найти никакой информации о точности этого оригинального датчика, который продавался с Anycubic Kossel Linear Plus, поэтому я использовал Klipper и PROBE_ACCURACY для его измерения. ГДЕ КУПИТЬ 1. Проверка точности при многократном прикреплении и снятии Эта процедура была проверена, поскольку нам необходимо прикреплять зонд перед каждой кроватью

Подробнее »

После успешной дельта-калибровки пришло время выполнить расширенную дельта-калибровку. Эта калибровка решает проблемы с размерами XY, такие как 19мм со стороны Y вместо 20 мм. Подробнее о дельта-калибровке Klipper 1. Загрузите и распечатайте модель калибровки. Я использовал тот же файл, что и в руководстве по дельта-калибровке Klipper, и добавил таблицу Excel для расчета среднего значения
Подробнее »

После прошивки Klipper необходимо выполнить дельта-калибровку. Дельта-калибровка исследует несколько точек на дне и вычисляет длину стержня, угол башни, высоту по оси z и другие дельта-переменные. 1. Прикрепите и подключите датчик Z 2. Откройте OctoPrint Откройте OctoPrint и подключите к принтеру. 3. Дельта-калибровка Откройте терминал и отправьте домой команду: G28Отправьте эту команду после того, как принтер вернется в исходное состояние: DELTA_CALIBRATE

Подробнее »

1. Проверьте имя экструдера Сначала начните с открытия файла конфигурации printer.cfg и проверки имени экструдера. Обычно это экструдер, потому что большинство людей используют только один экструдер, поэтому нет причин его менять. 2. Переместите эффектор ближе к кровати. Обычно вы не печатаете в воздухе. Переместите печатающую головку к станине, чтобы сделать

.
Подробнее »

После калибровки экструдера вы должны откалибровать расход материала. Возможно, что без калибровки расхода ваш принтер будет чрезмерно экструдировать, и качество печати будет плохим. Вы можете легко изменить его в своем слайсере, таком как Cura. 1. Скачать stl файл куба Нажмите на картинку и скачайте куб 25*25*25 мм. 2. Разрезать его в режиме вазы на

Подробнее »

1. Подготовка 1.1. Нагрев сопла Начните с нагрева сопла до температуры печати PLA 190°C, PETG 230°C, ABS/ASA 250°C 1.2. Втяните нить Нажмите на суппорт экструдера и вытяните нить из боудена другой рукой. 1.3. Снятие боудена Нажмите на муфту боудена и снимите боуден 1.5. Вставьте нить Отрежьте конец нити плоскогубцами

Подробнее »

1. Для чего он нужен? ПИД-регулирование необходимо для стабильной 3D-печати. ​​Плохие значения ПИД-регулятора могут вызвать проблемы с тепловым разгоном или, по крайней мере, непостоянный поток. Если вы обновили вентилятор экструдера, головку экструдера, нагреватель или горячую часть, вам определенно следует выполнить калибровку ПИД-регулятора. Это руководство расскажет вам, как выполнить калибровку PID экструдера. 2. Подключите принтер к компьютеру

Подробнее »

Группы Facebook:

 Посетите эти группы Facebook для получения дополнительной информации, помощи и идей, как сделать ваш принтер лучше Группа поддержки 3D-принтеров

Пожертвовать

Я надеюсь, что эта веб-страница и руководства помогли вам с вашим 3D-принтером и сэкономили ваше драгоценное время.
Вы можете поддержать эту страницу пожертвованием:

Kossel — RepRap

Kossel

Статус выпуска: экспериментальный

Kossel — параметрический дельта-робот для 3D-принтера, построенный в 2012 году Йоханном в Сиэтле, США, на основе его ростокского прототипа.

Он назван в честь Альбрехта Косселя, немецкого биохимика и пионера в области изучения генетики. Он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1910 году за работу по определению химического состава нуклеиновых кислот, генетической субстанции биологических клеток.

Содержание

• 1 История
• 2 цели дизайна
• 3 Список материалов
  • 3.1 Печатные детали
  • 3.2 Рама
  • 3.3 Крепеж
  • 3.4 Линейное движение
  • 3,5 Диагональные толкатели
  • 3,6 Боуден
  • 3.7 Торцевые упоры
  • 3.8 Электроника
  • 3.9 Инструменты
• 4 Инструкции по сборке
  • 4.1 Пошаговые инструкции
  • 4.2 Датчик автоматического уровня
  • 4.3 Автоуровень FSR
  • ЖК-дисплей Viki 4,4 с Azteeg X3
  • 4.5 Где купить
• 5 ссылок

История

В семействе Kossel есть несколько принтеров.

Наследие Коссель

• Линия Spectra вместо зубчатого ремня.
• 623 подшипника, установленные непосредственно на вертикальном алюминиевом профиле 15 x 15 мм, подобно OpenBeam, 6 подшипников на каретку.

Экструдер

• PG35L непосредственно на концевом эффекторе (подвижная платформа).
• Этот дизайн устарел, но исходные файлы все еще доступны.

OpenBeam Kossel Pro

• Дизайн Теренса Тэма для массового производства.
• Успешно профинансировано на Kickstarter.
• Штампованные и отлитые под давлением детали вместо 3D-печати.

Мини Коссель

• Это последняя и стабильная версия Johann.
• Остальная часть этой страницы описывает детали Mini Kossel.

Цели конструкции

• Отсутствие люфта.
• Тип: дельта-принтер
• Скорость: 320 мм/с во всех 3-х направлениях.
• Разрешение: 100 шагов/мм во всех 3-х направлениях.
• Повторяемость: лучше 0,03 мм (30 микрон)
• Объем сборки: цилиндрический, диаметром 170 мм, высотой 240 мм.
• Основание: треугольник, ширина 300 мм (240 мм OpenBeam + печатные углы).
• Высота рамы: 600 мм.
• Поверхность печати: круглое необогреваемое стекло, не двигается.
• Масса концевого эффектора с хотендом: менее 50 грамм.
• Простота: менее 200 деталей.
• Стоимость оборудования: менее 600 долларов США.
• Полностью автоматическая калибровка уровня поверхности печати (автовыравнивание).

При желании можно уменьшить размер до Traveling RepRap, который соответствует ограничениям по размеру ручной клади IATA (см. транспорт):

• Высота рамы: 550 мм.
• Основание: треугольник, ширина 270 мм, ширина 250 мм (алюминиевый профиль 210 мм 15 x 15 мм, такой как OpenBeam + печатные углы).

Список материалов

Печатные детали

Все файлы взяты из репозитория Johann’s Kossel: https://github.com/jcrocholl/kossel

• 1x hotend_fan.stl, который также служит для подключения хотэнда.
• 1x plate_1x.stl, который включает следующие части:
  • 1x Концевой эффектор RobotDigg Effector
  • 1x Робот-экструдерDigg Extruder
  • 1 выдвижной Z-зонд
  • 2 кронштейна блока питания (дополнительно)
• 3x plate_3x.stl, который включает следующие части:
  • 3x Нижняя вершина RobotDigg
  • 3x Верхняя вершина RobotDigg
  • 3x Вертикальная тележка RobotDigg
  • 6 держателей торцевых упоров
  • 3 держателя поверхности для печати

Рекомендуемые настройки печати:

• Высота слоя = от 0,2 до 0,3 мм (около 60 % размера сопла)
• периметров = 3
• Верхний/нижний твердые слои = 3
• Плотность заполнения = 50%

Обратите внимание, что концевой эффектор из PLA может погнуться или деформироваться, если он не охлаждается вентилятором или не изолирован. Изоляция может быть такой простой, как свободный слой оловянной фольги для создания воздушных карманов между оловянной фольгой и деталью. Концевой эффектор из АБС с меньшей вероятностью изгибается. Это также может помочь изолировать части горячего конца каптоновой лентой.

• Качественные обработанные алюминиевые детали можно приобрести в RobotDigg

Комплект с распечатанными деталями доступен на сайтах Builda3Ddprinter.eu и think3dprint3d в Европе, TriDPrinting.com, магазине CrunchTech на eBay или в Erie 3D Printing в США.

Рама

• 3x 600 мм вертикальный OpenBeam от Builda3dprinter.eu или OpenBeam.de или Misumi HFS3-1515
• 9x 240 мм горизонтальный OpenBeam от Builda3dprinter.eu или OpenBeam.de или Misumi HFS3-1515
• 1x 170 мм круглая стеклянная/боросиликатная пластина TriDPrinting.com или Makea3dfactory.com или Builda3dprinter.eu или Ultibots LLC или 3dprinteu.eu/shop

Крепеж

• 100 винтов из нержавеющей стали M3x8 мм (рама и большинство соединений9) 9025
• 100 гаек M3 из нержавеющей стали
• 100 гаек M3 с нейлоком
• 6 винтов из нержавеющей стали M3x20 мм (крепление рычага к вертикальной каретке)
• 12 винтов из нержавеющей стали M3x25 мм (направляющие ремни и крепления эффекторных стержней)
• 6 винтов из нержавеющей стали M3x35 мм (натяжители)
• 50 винтов из нержавеющей стали M3x6 мм (крепление рельса к профилям — 8 мм слишком длинны!)
• 12 винтов из нержавеющей стали M3x16 мм (крепление толкателя)
• 6 винтов M2,5×12 мм (микропереключатели)
• 3x M2,5×16 мм (датчик автоматического выравнивания стола)

Комплект гаек, болтов и винтов можно приобрести на сайтах TriDPrinting. com или Builda3dprinter.eu.

Линейное перемещение

• 3 рельса из закаленной стали 400 мм и каретки HIWIN MGN-12H
• 3x 1164 мм ремень GT2 замкнутой петли с шагом 2 мм и шириной 6 мм — UltiBots LLC.
• 6 фланцевых подшипников F623ZZ 3x10x4 мм (или F684ZZ 4x9x4 мм для печатных деталей до 21 июня)
• 3 шкива GT2 с 16 зубьями и шагом 2 мм
• 3 шаговых двигателя Kysan NEMA17, TriDPrinting.com или Builda3dprinter.eu или UltiBots LLC.

Диагональные толкатели

• 12 наконечников тяг Traxxas 5347 Traxxas 5347 14,99 $
• 12 установочных винтов M4x20 мм
• 6x 180 мм углеродная трубка, внутренний диаметр = 4 мм

Набор предварительно нарезанных стержней доступен на Builda3dprinter.eu и представляет собой тканые углеродные стержни 3K].
Полностью собранный комплект углеродных стержней доступен на 3dprinteu.eu/shop, TriDPrinting.com или www.UltiBots.com.

Bowden

• 1x J-образная головка Hotend 0,5 мм для нити 1,75 мм
• 1x Трубка из прозрачного PFA, внутренний диаметр = 2 мм, внешний диаметр = 4 мм
• 2 разъема Push fit ID=4 мм с резьбой M5 (или большей резьбой до 21 июня).

Двигатель

• 1 двигатель NEMA-17 со встроенным планетарным редуктором с передаточным числом 5 2/11 :1. (http://robot-italy.com, Builda3dprinter.eu для ЕС (http://www.phidgets.com/ products.php?product_id=3317 в США).
• 1x Цилиндрическое зубчатое колесо, 22 зубца, 12 мм внеш. диаметр, 8 мм внутр. диаметр — #S10T05M022S0508 от SDP-SIor Builda3dprinter.eu. Кроме того, закаленная ведущая шестерня MK7, которая подходит для шагового двигателя с редуктором, доступна на TriDPrinting.com

.

• 3 винта с головкой M3-0,5×25
• 3 шайбы M3

Бездельник

• 1x 625 шариковый подшипник (5x16x5)
• 1 винт с головкой M5-0,8×20
• 1x Шайба M5
• 1 шестигранная гайка M5-0,8 (дополнительно с нейлоком)
• 1 винт с головкой M3-0,5×16
• 1 шайба M3
• 1 шестигранная гайка M3-0,5, Nylock

Концевые упоры

• 3 микропереключателя Omron SS-5 или Honeywell ZM10B10A01 — UltiBots LLC.

Варианты автоматического выравнивания кровати — Требуется только одно из следующего, в зависимости от того, что вы выберете.

  FSR (резистор, чувствительный к силе) 
 

• 3 круглых колодки FSR
• 3 держателя для пластин fsr

  Датчик выравнивания кровати 
 

• 1 микропереключатель (такой же, как для концевых заглушек выше)
• 1x Шестигранный ключ Bondhus на 1,5 мм
• 1x Английская булавка с петлей 2,5 мм
• 2 пружины для шариковой ручки
• 1 разъем клеммной колодки европейского типа
• 1x Термоусадочная трубка ID=2 мм

  Датчик приближения 
 

Отличное руководство по настройке выравнивания сближения можно найти в Instructables, введите в поиск «автоматическое выравнивание кровати Marlin».

• 1x PNP Индуктивный датчик приближения

Доступно несколько версий, но наиболее популярной и простой в использовании является LJ12A3-4-Z/BY. Эта модель работает от 6-36 В постоянного тока (многим другим моделям требуется не менее 12 В) и имеет расстояние срабатывания 4 мм. Можно купить на eBay менее чем за $5

• 1 крепление для вашего эффектора/каретки

Электроника

• 1 Настройка электроники Интерфейс RepRap Стандартный #RIS 1 совместимый или любой другой совместимый
• 1x 12 В, 5 А, источник питания ЖК-экрана
• 1x 3010 DC Fan и 1x 4515 Blower Fan RobotDigg

Инструменты

Это неполный список, но он должен дать вам представление о том, какие инструменты могут потребоваться. Просмотрите все руководства/видео по сборке, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты.

• 1x штангенциркуль
• 1x Сверло для метчика M4
• 1x M5 Сверло для метчиков
• 1x шестигранный ключ на 1,5 мм
• 1x медленно затвердевающая эпоксидная смола

Инструкции по сборке

Пошаговые инструкции

Видеоруководство и пошаговые инструкции см. на следующем веб-сайте:
Инструкция по сборке Kossel mini и Kossel XL или перейдите на канал YouTube

Инструкции для наборов Kossel Mini от Blomker Industries

IPFS ссылка на инструкции

Подробное руководство по сборке от Think3dPrint3d с иллюстрациями для каждого шага доступно здесь:

Мини-руководство по сборке Think3dPrint3d Kossel

Это перевод руководства Think3dPrint3d на НЕМЕЦКИЙ язык:

HKBay.com Mini Kossel Detaillierte Bauanleitung в формате PDF

HKBay.com Mini Kossel Detaillierte Bauanleitung на Instructables.com

Инструкции по подключению и вводу в эксплуатацию для Mini Kossel с использованием 32-битной электроники Duet:

https://miscsolutions.wordpress.com/2015/01/04/upgrading-the-mini-kossel-to-duet-electronics-part-1-hardware/ и другие статьи из этой серии

Видео сборки с точки зрения новичка в Косселе:

Плейлист YouTube от engineglue

Зонд автоматического уровня

X_MAX, Y_MAX, Z_MAX Верхние концевики: НЗ (нормально соединенные). M119 для них должно показывать:

• Срабатывает, когда каретка касается упора.
• открыт во время нормальной работы.

Датчик автоматического уровня Z_MIN: НЕТ (нормально разомкнутый). M119 для Z_MIN должен показывать:

• ЗАПУСКАЕТСЯ, когда датчик автоматического нивелирования втягивается (вверх).
• открыт, когда датчик автоматического уровня развернут (внизу).
• Срабатывает, когда датчик автовыравнивания касается поверхности печати.

Убедитесь, что M119 НЕ показывает X_MIN или Y_MIN, если это так, вы должны изменить их на -1 в Marlin/pins.h.

Хотя в списке деталей предлагается использовать небольшой шестигранный ключ, в действительности короткий кусок проволоки может работать немного лучше, так как его легче вращать.

Автоуровень FSR

http://reprap.org/wiki/FSR

Руководство по настройке автоматического выравнивания Mini Kossel FSR

ЖК-дисплей Viki с Azteeg X3

Каталожные номера:

• Схема подключения Azteeg X3
• Схема подключения ЖК дисплея Viki
• Ветка форума RepRap с картинками

Подключите Viki J2 к порту Azteeg EXP3 следующим образом:

• +5В до +5В (красный)
• GND к GND (черный)
• SDA на SDA (синий)
• SCL на SCL (зеленый)
• ENC_A до D22 (белый)
• ENC_B на D7 (желтый)

Подключите Viki J3 к порту ICSP Azteeg следующим образом:

• CS для ВЫБОР ЧИПА (D53) (красный)
• BTN – D32 на EXP2 (опционально) (черный)
• DI для MOSI (синий)
• CLK — SCK (зеленый)
• DO to MISO (белый)
• CD к CARD DETECT (D49) (желтый)

CS (D53) и CD (D49) находятся непосредственно рядом с портом ICSP, немного под расширительным экраном, но разъемы все еще работают нормально, если вы вставите их под небольшим углом .

BTN для ЖК-кнопки паузы/остановки/возобновления (выключатель). Мы рекомендуем не подключать его и вместо этого использовать выключатель питания для аварийного останова. Если вы хотите его использовать, его следует подключить к выводу Arduino BTN_ENC. В противном случае установите для BTN_ENC значение -1, если оно не используется.

Используется библиотека LiquidTWI2 версии 1.2.3 или более поздней. Скопируйте каталог LiquidTWI2 в подкаталог библиотек Arduino (например, /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/libraries/LiquidTWI2, рядом с существующей папкой LiquidCrystal). Если вы получили каталог с именем «LiquidTWI2-master», удалите часть «-master». Мы успешно протестировали это с последней версией Marlin от Johann (по состоянию на 21 марта 2014 г.) и Arduino 1.0.5.

В Marlin/Configuration.h раскомментируйте или измените следующие строки:

• #define МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА 33 // Azteeg X3
• #define LCD_I2C_VIKI

В Marlin/pins. h под MOTHERBOARD == 33 настройте следующие строки:

• #define SDSS 53
• #define SDCARDDETECT 49
• #define BTN_EN1 22
• #define BTN_EN2 7
• #define BTN_ENC 31

Отсоедините перемычку JP12 в нижней части Azteeg X3, чтобы отключить встроенный слот SD и использовать контакты для внешнего считывателя SD (слот Viki LCD SD).

Где купить

Цельнометаллический экструдер

Магазин	Запас	Местоположение
3dprinterkart.com	— Коссель/Дельта Самые низкие цены	Базируется в Индии — отправка по всему миру
3dprintersbay.com	— Принтеры Коссель/Дельта	Базируется в США — Доставка по всему миру
Создайте 3D-принтер.eu	Kossel Mini & XL — Детали высочайшего качества	Базируется в ЕС/Нидерланды – доставка по всему миру
Think3dPrint3d	Компоненты полного набора «Сделай сам»	Великобритания — доставка по всему миру
www. HKBay.com	Komplettes DIY Kit mit Deutscher Anleitung	HK/Швейцария – доставка по всему миру
www.UltiBots.com	Наборы для сборки Kossel Mini и 250 V-Slot	Базируется в США — доставка по всему миру
3DMarkt.at	Полный набор для самостоятельной сборки, экструдер E3D, большой	Австрия — доставка в ЕС
reprap.cn	, четырехколесный дизайн большего размера	Китай — доставка по всему миру
reprapworld.com	Коссель мини	Базируется в Нидерландах — доставка по всему миру
RepRap PT	Детали принтера	Португалия — Доставка в Португалию и Испанию
FunReprap Франция	Комплект Kossel Mini et Maxi на французском языке	Site Français — Французский режим работы
Репликео	Комплект или Коссель в сборе	Базируется в Гонконге — Доставка по всему миру
DIYKits. eu	Улучшенный мини-набор Kossel	ЕС/Хорватия — Доставка в ЕС

Звенья

• Комплекты и детали

• Комплект для сборки шкива Kossel
• Специализированный магазин принтеров Delta с видеоинструкцией по сборке Kossel mini и Kossel XL
• Детали RobotDigg и полные комплекты
• КОМПЛЕКТЫ $239
• Комплект увеличенного размера Delta
• Полный мини-набор Kossel всего за 599 долларов США!
• Комплект Think3dPrint3d с подробной документацией по мини-сборке Kossel
• КОМПЛЕКТЫ с одним/двумя/большим треугольником $179

• Руководства и инструкции

• Руководство по сборке мини-комплекта Blomker Industries Kossel
• HKBay.com перевод руководства Think3dPrint3d на НЕМЕЦКИЙ язык
• Информация о том, как подобрать детали
• Картинки на Flickr
• Блог проекта на Tumblr
• Калибровка дельта-принтера вручную
• Как построить Коссель в Китае《搭建kossel3d打印机》
• Таблица калькулятора размера кадра.