Longer orange: Купить 3D принтер Longer Orange 30 в Москве и всей РФ
Содержание
лучший бюджетный SLA-принтер с печатью из коробки / 3D-принтеры, станки и аксессуары / iXBT Live
Один из лучших в своем классе — недорогой 3D-принтер Longer Orange30 для фотополимерной печати. Обладает высоким 2К-разрешением печати, большой областью построения модели, а также без проблем работает «из коробки». Из-за своей простоты, модель Orange30 подойдет для начинающих, а благодаря высокому качеству и высокой точности печати (до 10 микрон) принтер подойдет для профессиональной и хоббийной печати.
Все модели и расходные материалы сейчас доступны со склада в Москве — доставка быстрая, с гарантией.
Содержание
- Введение
- Технические характеристики:
- Комплектация принтера
- Сборка защитного кожуха
- Подготовка к работе
- Программное обеспечение LongerWare
- Результат печати
Введение
На самом деле история с выбором принтера была не такой большой — у меня уже есть в использовании на протяжении около года отличный представитель SLA-принтеров Longer Orange 10, а вернее, его честный клон Alfawize SLA, который представлен на заглавной картинке (с зеленым колпаком).
Качественное развитие этой модели — Longer Orange 30, это 3D принтер с еще большей областью печати, большей скоростью печати, а также с разрешением 2К (2560 х 1440 пикселей) при, практически, той же стоимости. В настоящий момент принтеры в наличии на складе в Москве и готовы к отгрузке. Расходные материалы также есть в наличии.
Купить 3D-принтер Longer Orange 30 в Longer Global Store
Купить 3D-принтер Longer Orange 30 в Longer Official Store
Купить 3D-принтер Longer Orange10
Купить фотополимерную смолу Longer3D UV Resin
Подробное описание доступно на официальном вебсайте Longer3D. Если кратко — модель Longer Orange 10 это SLA-принтер начального уровня, при всей его безотказности основное преимущество — это цена. Модель Longer Orange 30 — один из самых-самых дешевых 2К-фотополимерных принтеров. Наверное, самосборный принтер обходится в такую же сумму или, даже, дороже. Подробнее про выбор фотополимерного принтера для хоббийной и профессиональной печати смотрите в отдельной статье-подборке на iXBT.
Для начинающих стоит присмотреться к недорогим FDM-принтерам.
Технические характеристики:
Наименование: Longer3D Orange 30
Тип устройства: Фотополимерный (LCD стереолитографический) 3D принтер
Тип расходных материалов: УФ смола, в том числе модельные и стомотологические фотополимеры
Длина волны излучения: UV LED 405 nm
Область построения: 120 х 68 х 170 мм
Толщина слоя: 10…100 микрон (мкм)
Разрешение печати: 2560 х 1440 пикселей, 47.25 мкм
Точность перемещения по Z: 10 мкм
Скорость печати: до 30 мм/час
Подключение: USB накопитель
Управление: сенсорный дисплей 2,8″
Питание: 12В 6А 72Вт
Размер принтера: 200 х 200 х 390 мм
Масса: 6,7 кг.
Описание и внешний вид принтера Orange30
Принтер поставляется собранным и готовым к эксплуатации. Для запуска потребуется установить столик для печати, который демонтирован для транспортировки, а также собрать защитный кожух.
Принтер представляет собой массивное (~7 кг) устройство с вертикальной колонной, по которой перемещается столик.
В основании встроена вся электроника и привод оси Z, перемещение осуществляется с помощью винта Т8 и рельсы MGN15. Рабочий ход 17 см по высоте. Сама печать осуществляется в ванночке размером 120 х 68 мм, в нее наливается фотополимер. Ванночка металлическая, съемная. Покрытие дна ванночки — FEP-пленка. В корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для отвода воздуха от УФ-матрицы.
Интерфейсы все установлены на задней панели. Это вход USB для накопителя — принтер обеспечивает предварительный просмотр модели и автономную печать. Чуть ниже расположен выключатель и вход для питания (стандартное гнездо DC5525).
Внешний вид 3D принтера Longer Orange 30 с установленным кожухом — принтер готов к печати.
Одно из преимуществ такого принтера — полностью закрытый процесс печати, компактный корпус — всего 20 х 20 х 40 см. Ничего лишнего, ничего не мешается на столе.
Из особенностей выделю: установлена муфта на винт (5 х 8 мм), по Z стоит специальная гайка для компенсирования люфта перемещения.
Вернее положение каретки контролирует концевой выключатель.
Комплектация принтера
Комплект поставки включает все необходимое для первого запуска, и вообще для печати. В комплекте не только брошюра с инструкцией, но и USB-накопитель с электронным вариантом руководства и видеороликами. Также в комплекте идет мощный источник питания, шпатель, запасные материалы.
Инструкция содержит все необходимое для первых шагов и быстрого старта печати.
Отдельно выделю наличие пластиковых игральных карт — это эффективный и простой способ для очистки ванночки. Дополнительно положили пару защитных перчаток, фильтры для фотополимера от 3М, бумажные полотенца, запасную FEP-пленку (замечательно, 2 шт в конверте), а также набор ключей для обслуживания и ремонта.
Блок питания стандартный.
Мощность 72 Вт, на выходе 12В.
Подключение принтера не составит труда даже для тех, кто никогда не пользовался 3D печатью.
Сборка защитного кожуха
Для уменьшения габаритов акриловый кожух поставляется разобранным.
Перед началом работы кожух требуется собрать. Это не сложно. Состоит из пяти пластин с пазами, из которых собирается прозрачный куб.
Собирается без клея, в комплекте есть специальный уголки для удобства, фиксируется резинками из комплекта.
Внешний вид собранного кожуха. Просто и эффективно. Акрил задерживает УФ-излучение, защищая смолу в ванночке — она может находиться там достаточно долго.
Подготовка к работе
Для печати сразу после распаковки потребуется провести установку и юстировку столика для печати.
Крепление осуществляется один винтом-барашком.
Но очень важно провести выравнивание стола относительно LCD модуля в основании принтера.
Для этого включаем принтер, ищем в меню нужную настройку.
Кстати, вот экранное меню с актуальной версией прошивки. Обновить прошивку можно с накопителя, скачать с оф. сайта.
Ослабляем четыре крепежных винта столика.
Заходим в меню Move, выбираем выравнивание стола.
Стол опускается до самого нижнего упора.
Проверяем плотность прилегания стола к пленке. Закручиваем и затягиваем винты. Все, принтер откалиброван.
На всякий случай я проверил работу УФ- матрицы. В меню можно проверить ее температуру, а также включить-выключить.
Засветка ровная, светит мощно. На первых моделях SLA принтеров были заметно послабее матрицы (например, на популярном Sparkmaker). Мощная УФ-матрица в Longer обеспечивает быструю засветку, быструю печать.
Подливаем фотополимер в емкость. Использовать можно любой фотополимер, на фото недорогая смола от Anycubic.
Устанавливаем накопитель с моделью.
Включаем принтер.
Кстати, несколько слов про подготовку модели.
Программное обеспечение LongerWare
Что касается программного обеспечения — слайсера LongerWare, то дистрибутив и инструкцию можно найти как на оф. сайте, так и на USB накопителе в комплекте. Особых требований как к компьютеру, так и к пользователю нет, при установке рекомендую сразу выбрать свою модель принтера в настройках.
Процесс обработки модели осуществляется буквально в несколько кликов (добавляем -> двигаем/масштабируем/вращаем -> размещаем подставки -> нарезаем модель -> сохраняем на накопитель).
Подставки размещаются в автоматическом режиме достаточно неплохо, можно и не трогать этот момент для начинающих.
Устанавливаем накопитель в принтер, включаем, выбираем меню File, затем нужный файл модели.
Отдельный плюс принтеров Longer — предусмотрен предварительный просмотр модели и приблизительное время печати. Очень удобно. При печати есть пауза — можно проверить модели и подлить фотополимер, если модель большая.
Накрываем колпаком, запускаем печать.
Результат печати
После печати я снимаю столик и отделяю модель. Снимается столик и ставится обратно одним движением (один установочный винт), калибровка при этом не нарушается.
Для отделения модели служит шпатель, постарайтесь не повредить поверхность стола, ни распечатанную модель.
На фото кронштейн для экшн-камеры.
Рекомендую делать короткую дозасветку (30-60 секунд) в УФ лучах. Для этого подойдет обычная УФ лампа накаливания, УФ-энергосберегающая лампа или УФ светодиоды.
Кстати, поддержки убираются просто — механически, то есть срезанием или откусываением.
Результат печати потрясающий — скорость печати некоторых моделей превышает аналогичную у FDM принтеров. Точность и качество печати недостижимо для FDM принтеров — это до 10 микрон, просто не видны глазом слои печати. Такой принтер отлично подходит для прототипирования в офисе, для начала своего дела, для моделизма — получаются отличные реалистичные дополнения для масштабных моделей. Подойдет для печати разработанных корпусов для РЭА, для ювелирного дела и многое, многое другое.
Самое главное преимущество принтера Longer Orange 30 — это отличное соотношение цены и качества результата. Принтер подойдет для начинающих — особых навыков для печати он не требует. Я постараюсь и дальше освещать тему SLA печати в блоге на iXBT, и если у вас есть вопросы — задавайте.
Longer Orange 30 — обзор и выводы по итогам 2 недель владения
С месяц назад ко мне в личку постучался представитель Longer и предложил прислать на обзор один из принтеров — FDM (не помню уже какой точно) или Orange 10. ФДМ меня уже давно не интересует настолько, чтобы писать обзоры, даже если принтер дают на халяву, а Оранж 10 с его разрешением — ну как-то несерьезно и тоже не интересно после более чем года эксплуатации Фотона S. В конце концов мы с ним договорились на Оранж 30. Не совсем бесплатно, но очень-очень дешево 🙂 Вообще-то я и его не стал бы брать, но мой знакомый, давно хотевший фотополимерник, сказал «Бери, отдашь его потом мне!» 🙂
Так что при желании вы можете назвать этот обзор проплаченным и не объективным. Однако я все опишу максимально честно, т.к. обзорами на регулярной основе не занимаюсь и не стремлюсь угодить кому-либо 🙂
Доставка с российского склада заняла несколько дней, курьер привез коробку с принтером прямо к двери. Дополнительно был приложен литр красной прозрачной смолы.
Упаковка никаких сюрпризов не имеет, все упаковано достаточно добротно, чтобы выдержать транспортировку.
Сверху дополнительно проложен весьма толстый «демпфер» из картона.
Внутри все уложено во вспененный полиэтилен.
Комплектация обычная для фотополимерника, за исключением пяти игральных карт 🙂
- четыре шестигранника
- мануал и реклама
- пара латексных перчаток
- несколько малярных фильтров
- запасная пленка
- стальной шпатель
Верхний кожух из оранжевого акрила — сборный из 4 стенок и крышки. Собирается в пазы. Для удобства сборки в комплекте идут 4 уголка, в которые ставятся стенки. Имеются так же 3 резинки, которыми короб стягивается после сборки. Полагаю, что по-хорошему после сборки короба все стыки надо бы проклеить и когда клей высохнет — снять резинки.
Ось Z на одной рельсе шириной 15 мм. Рельса закреплена на стенке стального короба оси. Гайка — двойная, подпружиненная. Ходовой винт соединяется с валом мотора через спиральную муфту.
Вверху закреплен механический концевик, ограничивающий верхнее положение оси, внизу — оптический для калибровки и обнуления перед началом печати.
Все выглядит достаточно аккуратно и добротно.
Ванна… Ну, свои функции она выполняет 🙂 Но конструкция ее весьма неудобна. К столу она крепится двумя винтами с широкими ребристыми шляпками и чтобы ее снять, надо полностью выкрутить эти винты, а они не слишком короткие. И после выкручивания лучше их вынуть и положить в сторонку, так как вполне возможно уронить один из них куда не надо, например при сливе из ванны полимера. Было бы удобнее, если бы фиксация ванны была организована как в Фотонах — винты в отдельных стойках просто прижимают ванну. Ослабил винты — можно вынуть ванну.
Кстати, о сливе полимера. Судя по всему, конструкторы не задумывались, что такое вообще будет нужно делать 🙂 Отсутствие носика в одном из углов и широкая юбка с винтами вокруг дна ванны очень мешают сливу. Если смолы в ванне больше 20-30 миллилитров, то при наклоне ванны полимер стремится пролиться сначала на эту юбку.
Чтобы он не успел это сделать, ванну нужно наклонять быстро и сильно. Но боюсь, что рано или поздно все равно придется чистить юбку ванны от полимера, и не один раз. А из-за болтов на ней это будет весьма неудобно делать.
Ванна приходит с уже натянутой пленкой и закреплена на столе принтера. Но каким-то образом на пленке все же появились пара вмятин.
Из внешних органов на корпусе присутствует интерфейсный сенсорный дисплей 2.8″ на передней панели. На задней панели расположились гнездо USB для флэшки, разъем и выключатель питания.
Гнездо для флэшки сзади — это не очень удобно, надо сказать.
Комплектный блок питания — на 72 Ватта (12 вольт, 6 ампер). В процессе работы особо не греется, его мощности хватает с головой.
На нижней стороне расположился шильдик с названием и краткими характеристиками.
Снаружи больше ничего интересного, поэтому разберем и посмотрим что у него внутри 🙂
Разбирается он достаточно просто — откручиваются 6 болтов сверху по краям стола и стол вместе с осью Z снимается.
Но перед этим необходимо на нижней стороне принтера открутить лючок, под ним открутить небольшую пластинку, прижимающую разъем дисплея и отсоединить шлейф дисплея от платы-переходника.
Внутри кучка плат с соединяющими их кабелями, один большой вентилятор, матрица засветки на радиаторе и мотор. Сначала меня несколько удивило количество проводов, идущих к матрице засветки, но потом я вспомнил, что там еще стоит термодатчик. Принтер во время печати и теста засветки измеряет и показывает температуру на плате светодиодов. При перегреве он ставит печать на паузу пока засветка не остынет.
Все разъемы довольно щедро залиты герметиком. И хотя его слой очень тонкий, тем не менее он очень прочный на разрыв и слегка тянется как резина. При попытке вынуть разъем из гнезда он даже начал стаскивать гнездо с контактов, впаянных в плату. Пришлось подрезать его ножом.
Основа электроники принтера — одноплатный компьютер Orange Pi. На него насажена плата с микроконтроллером, драйвером двигателя, драйвером светодиодов засветки и питанием.
Эта плата управляет движение мотора, включением засветки и интерфейсным сенсорным дисплеем на передней стороне принтера. Одноплатник соединяется кабелями с USB-разъемом на задней стенке и HDMI-кабелем с преобразователем видеоинтерфейса на отдельной плате.
Сам одноплатник:
Плата управления двигателем, интерфейсом и засветкой:
Драйвер двигателя — A4988, без радиатора.
Драйвер светодиодов засветки:
Преобразователь видеоинтерфейса — стандартный, коих полно на Али. Преобразует видео из HDMI в MIPI. Разъем miniUSB — это просто питание.
Дисплей подключается к нему через плату-переходник, на которой дополнительно установлен питатель для дисплея.
Вся электронная начинка принтера на одном фото 🙂
Посмотрим на засветку, про которую производитель говорит, что она параллельная как у параледа. Откручиваем 4 болта и снимаем плату светодиодов с приклеенным к ней радиатором. На плате расположены 32 светодиода, судя по всему одноваттных.
На каждый надета индивидуальная линза.
Давайте посмотрим что же дает такая конструкция в плане засветки.
Это лист бумаги, положенный непосредственно на линзы светодиодов:
А вот так выглядит засветка когда лист бумаги находится примерно на том же расстоянии от диодов, что и дисплей:
И еще один эксперимент — закроем все диоды кроме одного и посмотрим какого размера пятно он дает на рабочем расстоянии:
Получается, что один диод перекрывает область еще и 4-х соседних диодов. Это не паралед, конечно, когда один диод перекрывает только свою область, тут параллельность довольно условная. Но гораздо лучше, чем раструб как у первых Фотонов.
И по потреблению светодиодами. При 12 вольтах питания потребление засветки составляет около 2.35 ампер, что дает мощность засветки примерно 28 Ватт. Это меньше, чем у Фотона S с параледом и казалось бы время засветки слоя должно быть больше, но по результатам тестов оказалось, что этот Оранж засвечивает слои за меньшее время.
Я думаю, что это из-за меньших потерь светового потока в данной схеме. Здесь практически весь излучаемый диодом свет собирается надетой на диод линзой. Тогда как в параледах диоды светят довольно широко, и на линзы, отстоящие от диодов на расстоянии 3-4 см попадает меньше половины их света. Остальное улетает в стороны или гасится на черных перегородках, стоящих между линзами.
Итак, с разборкой покончено, пора тестировать его работу 🙂
Первое, что не слишком приятно удивляет — довольно шумный вентилятор, который включается вместе с питанием и молотит постоянно. Почему не сделали его включение только на время печати — непонятно.
Пользовательский интерфейс у принтера довольно лаконичный, но вполне понятный и удобный. Список файлов на флэшке представляется в виде таблицы, без предпросмотра.
Чтобы посмотреть информацию о файле и предпросмотр модели в нем нужно дважды нажать на нужный файл. Откроется окно с предпросмотром.
Отсюда можно запустить печать или посмотреть подробную информацию о режимах печати.
В процессе печати выводится информация о ходе печати (количество слоев, время) и температура диодов засветки. Можно поставить печать на паузу или прервать ее.
Однако сюрприз: при постановке на паузу платформа не приподнимется, чтобы можно было посмотреть как там идет процесс, а останется на высоте очередного слоя 🙂 И еще сюрприз: при нажатии прерывания печати принтер не станет торопиться с этой самой отменой, а сначала досветит очередной слой положенное время. А если Вы нажали отмену в самом начале, когда он только поехал обнулять ось, то принтер не станет ради Вашего каприза останавливаться, а доведет процесс обнуления до конца. То есть если Вы нажали «Печать», а потом спохватились, что забыли снять с платформы предыдущую модель, то остановить вдавливание этой модели в дисплей можно только отключением питания, кнопка «Стоп» тут не проканает :)В меню настроек можно подвигать ось Z, проверить работу дисплея и засветки, посмотреть информацию о принтере.
В пункте движения оси можно поднимать-опускать ось с шагом 1, 10 и 50 мм и обнулить (отхомить).
Проверка дисплея и засветки. Тут можно включить-выключить диоды засветки, а так же включить-выключить отображение тестового рисунка на дисплее.
Ну и меню с информацией о принтере.
Итак, теперь о самой печати. Для начала, конечно, нужно откалибровать платформу. Тут все стандартно для такой схемы:
— закрепляем платформу на оси верхним винтом с барашком
— убираем со стола ванну и кладем на дисплей лист офисной бумаги
— ослабляем винты, фиксирующие положение платформы, чтобы платформа свободно болталась
— заходим в меню движения оси и нажимает «Домой»
— когда платформа доедет вниз до концевика и остановится после повторного, медленного движения, начинаем по чуть-чуть подтягивать ослабленные винты крест-накрест. Платформа при этом должна свободно лежать на листе бумаги. Когда усилие подтяжки винтов становится уже значительным, затягиваем их окончательно.
Это идеальное развитие ситуации 🙂 Однако и тут будет сюрприз, о котором я подробнее расскажу ниже.
Итак, я откалибровал платформу по одному листу, поднял ее и поставил ванну с налитым в нее полимером Longer (прозрачный красный), который мне прислали вместе с принтером. Для начала я решил не изгаляться и напечатать одну из тех моделей, что уже лежали отслайсенные на флэшке. Выбор пал на какое-то крепление чего-то, т.к. эта деталь была самой низкой и, соответственно, быстрее всего печаталась.
Что я заметил во время печати: во-первых, звука отрыва слоев от пленки нет. Вообще. Похоже, что пленка идет довольно качественная, получше, чем у Эникубика 🙂 Второй момент — подъем происходит в два этапа — сначала медленно приподнимается на 2 мм, а потом с более высокой скоростью поднимает еще на два. Опускание происходит так же — сначала быстро, под конец медленно.
И вот два ведра дегтя в этой бочке: 1 — на паузе платформа не поднимается, чтобы можно было посмотреть как там идет печать, а остается на высоте очередного слоя. 2 — параметры печати изменить нельзя, никакие — ни время засветки, ни высоту или скорость подъема.
Может быть для кого-то это и неважно, а я обеими этими возможностями время от времени пользуюсь и для меня это довольно существенный минус.Печать этой детали прошла вполне успешно. Качество печати так же не разочаровало.
Хотя я и ожидал немного другого. Так как здесь дисплей прилегает к пленке (как на моем Фотоне после модификации), то я ждал, что резкость печати будет выше, горизонтальные поверхности будут матовыми из-за пикселей. Но нет, горизонтальные поверхности блестят глянцем, хотя под микроскопом можно заметить на них следы пикселей. Но бугорками они не торчат.
Ну ок, в принципе получается достаточно неплохой компромис между торчащими пикселями и размытостью мелких деталей.
Потом поставил на печать черепушку штурмовика (вроде бы).
Ну тоже неплохо. Но это все несерьезно, пора приступать к печати нормальных тестовых моделей, показывающих возможности принтера.
Тут пришла пора установить слайсер от Лонгера. В двух словах — это еще более убогая программа, чем слайсер от Эникубика.
Годится только для того, чтобы непосредственно нарезать подготовленную в другом слайсере со всеми поддержками STL. Однако этот слайсер может еще конвертировать файлы в формате .zip, отслайсенные в Читубоксе. А что радует еще сильнее — сам Читубокс при установке соответствующего плагина умеет слайсить и сохранять в формате .lgs30, который понимается принтером. Правда, не без косяка — в Читубоксе нельзя настроить отдельно быструю и медленную скорости и высоту подъема между слоями.
Кстати, принтер видит файлы на флэшке только в каталоге longer3d , так что сохранять их следует только в этот каталог. Тоже совершенно непонятное ограничение…
Для тестов я отслайсил стандартный тестовый кубик 3DSLA с толщиной слоем 40 мкм, как я всегда и слайсю. Для чистоты эксперимента взял полимер Elegoo, который очень хорошо показал себя в тестах на детализацию. Так как на Фотоне оптимальное время для этой смолы составило 7-8 сек, то и тут поставил это же время. И вот тогда-то я и узнал, что хотя засветка у Оранжа слабее по мощности, но засвечивает она сильнее и время надо сокращать 🙂 Оптимальным получилось 5 секунд. И тут вылез очередной сюрприз — у кубика как-то сплющилось и пропало примерно 0.5 мм снизу. Да и детализация, откровенно говоря, оказалась не такой хорошей, как я ожидал. Но заметно лучшей, чем у немодифицированного Фотона S.
А вот со «съеденными» нижними 0.3-0.6 мм моделей я разбирался долго. Размеры по X-Y четкие, а по Z сильно занижены. Да и на модели это видно.
При этом калибровка по 4 листам слегка снижает эту разницу, модель становится ниже «всего» на 0.2-0.3 мм. Но это не дело калибровать по стопке листов…
Я перепробовал все, что приходило в голову, мы общались с знакомым по этому вопросу. Как оказалось, у него точно такая же проблема была на Фотоне Зеро и побороть ее он не смог.
Я достал индикатор и начал экспериментировать. Снял ванну, положил на дисплей лист бумаги, обнулил ось и приставил индикатор к платформе.
Сначала грешил на то, что при затягивании винтов платформа опускается вниз. Но обнаружил, что при аккуратном неспешном затягивании винтов по кругу ноль почти не сбивается, максимум — на 5 соток.
При вытаскивании листа из под платформы она уходит еще на 2-3 сотки, но все равно ведь это не 0.5 мм. При движение платформы вверх и вниз по 1 мм после калибровки индикатор показывает движение ровно на 1 мм, практически без погрешностей. При повторном обнулении платформа приходит ровно в ноль. Запускаю тестовую печать без ванны с полимером — индикатор показывает, что печать начинается с нуля и при каждом следующем слое платформа поднимается ровно на его высоту, как положено. Ну то есть все отлично.
Ставлю ванну с полимером, обнуляю платформу, пристраиваю индикатор — и опа! — по индикатору получается, что до первого слоя платформа не смогла дойти примерно 0.5 мм.
После пары дней мучений, так и не поняв причин всего этого, я решил, что проблема может быть в том, что плоскость дисплея находится чуть ниже плоскости стола.
Ну кто его знает, может быть это как-то влияет на калибровку, или пленка в ванне прогибается на это расстояние или еще что-то. Я уже просто не знал на что списать эти съеденные доли миллиметра при печати.
Решил убить одним выстрелом двух зайцев — выровнять плоскость дисплея по плоскости стола и заодно защитить дисплей. Для этого я вырезал из пленки толщиной 0.25 мм прямоугольник по размеру дисплея, содрал родную изоленту по периметру дисплея, положил на дисплей пленку и опять заклеил периметр. Родная окантовка потянулась при снимании, ее ровно уже не получилось наклеить, поэтому применил медный скотч как очень тонкий и совершенно непрозрачный (чтобы засветка не пробивалась по бокам от дисплея).
Дисплей, кстати, лежит на довольно толстом стекле, примерно 3 мм.
Получилось как-то так:
Левая сторона оказалась слегка выше плоскости стола из-за кривизны посадочного места, но это как раз не страшно.
Откалибровал заново по двум листам, поставил на печать тестовый кубик. Результат сильно разочаровал. Во-первых, опять оказались съедены нижние 0.4 мм кубика, а во-вторых очень сильно упала резкость печати. И даже появилось двоение в мелких деталях. Вот, обратите внимание на надпись 3DSLA.
RU:
И стало мне понятно, что этот псевдопаралед с линзованными диодами- не такая уж крутая штука. И надо его проверить на геометрию в целом по полю печати.
А пока… Дисплей должен быть вплотную к пленке ванны, иначе резкость печати падает очень сильно. Тогда я переставил пленку под дисплей. Съедание низа модели никуда не делось.
В общем-то это не большая проблема если печатать модели на поддержках, но меня это уже зацепило — должна же быть какая-то причина 🙂 И повозившись и поэкспериментировав еще пару дней я пришел к выводу, что тут виновата совокупность нескольких технических решений в этом принтере.
Вот к каким выводам я пришел в конечном итоге.
Пока калибровка и тестирование после нее происходит без ванны с полимером (или с пустой ванной, без полимера) — все отлично, но как только подставляется ванна с полимером — нулевая точка (по срабатыванию концевика) оказывается на 0.4-0.5 мм ниже. Значит проблема связана со смолой в ванне. Когда в начале печати ось едет на обнуление к концевику, платформа движется в полимере, выдавливая его из под себя.
Но выдавить быстро густой полимер из под большой плоской платформы невозможно, поэтому платформа начинает испытывать сопротивление, и чем ближе ко дну опускается — тем сильнее сопротивление. А ходовой винт продолжает вращаться, опуская рычаг платформы. В самом конце получается, что из-за сопротивления выдавливаемого полимера платформа еще не опустилась окончательно на пленку, и вращение ходового винта заставило и рычаг платформы слегка перекоситься (на сколько позволяет микролюфт каретки на рельсе) и муфту растянуться — так как платформа уже не может опускаться с нужной скоростью, то начинает подниматься винт, растягивая муфту. И когда концевик наконец-то срабатывает — растянутая муфта и, возможно, перекошенный рычаг как раз и дают эти самые 0.3-0.5 мм, на которые платформа все еще стремится опуститься.
Я проверил эту теорию, придавливая платформу рукой с усилием около 1.5 кг когда в начале печати ось опускалась на обнуление. И это сработало — модель напечаталась правильной высоты.
Как это можно исправить в данном принтере — я не представляю. По хорошему, надо чтобы концевик срабатывал когда платформе остается до дна еще 1-1.5 мм, то есть когда полимер еще достаточно легко выдавливается из под платформы. И прошивка должна учитывать, что ноль печати — это не концевик, а ниже него на определенное расстояние. Так сделано в Фотонах. И там такой проблемы нет. Но тут прошивка этого просто не предусматривает.
Еще один выход — калибровать не по листу офисной бумаги, а по какому-то более толстому листу, но проблема в том, что толщину этого листа придется подбирать экспериментально, по результатам печати после каждой попытки. И это еще будет зависеть от густоты полимера.
В общем, не знаю… Недостаток не критичный, но неприятный. Как и все остальные недостатки этого принтера 🙂
Ладно, вернемся к хорошему 🙂 Последний тест, который я провел — это тест геометрии по всему полю печати. Чтобы посмотреть как этот псевдопаралед справляется с проблемой, свойственной принтерам с раструбом в засветке.
Для этого я нарисовал модель по образу ув. Apollone — 9 восьмигранников по углам и центрам сторон платформы с такими размерами:
Результаты печати получились вот такими:
Я бы сказал — отличные результаты 🙂
Этот псевдопаралед хотя и хуже настоящего параледа, но безусловно гораздо лучше обычной засветки в зеркальном раструбе. В плюсы ему можно записать и отличную равномерность засветки. Но он не терпит никакого промежутка между дисплеем и пленкой ванны и резкость у него все же чуть похуже.
Выводы.
В целом принтер достаточно неплох. Не без недостатков, но многие его недостатки производитель может допилить в прошивке, а некоторым пользователям они даже и не покажутся недостатками. Если сравнивать с Фотоном S, то я бы предпочел Фотон. Без допилинга он печатает похуже, но зато бесплатный или недорогой допилинг (перестановка дисплея) ставит его гораздо выше этого принтера. Но у него и стоимость гораздо выше. Если выбирать между первым Фотоном и этим принтером — я предпочел бы этот принтер.
Более жесткая ось, лучшая по качеству засветка. Если производитель исправит в прошивке некоторые косяки, то недостатков у этого принтера почти не останется 🙂
Достоинства:
— хорошая рельсовая механика, при усилии на платформу 1 кг отклонение составляет всего 0.25 мм.
— линзованная засветка
— неплохая резкость печати без всяких доработок
— цена
Недостатки:
— неудачная система калибровки
— не поднимает платформу на паузе
— неудобная в обращении ванна
— нельзя изменить в процессе печати параметры
Может быть что-то упустил — спрашивайте в комментариях 🙂 Еще несколько дней принтер будет у меня, потом поедет к человеку, который будет на нем учиться фотополимерной печати 🙂
ЗЫ: Кстати, у Longer сейчас идут скидки на Али, в том числе и на этот принтер. С доставкой с российского склада его цена до 28 числа включительно всего 220.5 баксов — https://aliexpress.ru/item/4000221050811.html 🙂
LONGER 3D-принтер Orange 10 Resin | SLA 3D-принтер для продажи — LONGER
119,99 $
【3D-принтер SLA】УФ начального уровня.
..
США — 119,99 долларов США ЕС — 119,99 долларов США Другие регионы — 119,99 долларов США
НАС
Европа
Другой регион
Метки:
Оранжевый 10
| Модель | Оранж 10 | |
|---|---|---|
| Технология печати | LCD Stereolithography | |
| PRENTED DIRE | ||
| PRENTED DIRE | ||
. | Разрешение ЖК-дисплея | 854*480, 115 мкм |
| Z Axis Resolution | 10µm | |
| Printing Speed | up to 30mm/h | |
| Lighting Sources | UV Matrix 405nm LED | |
| Slicing Software | Longerware / Chitubox /Lychee | |
| Соединение | TF-карта | |
| Сенсорный экран | Цветной сенсорный экран 2,8 дюйма | |
| Блок питания | Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц; Выход: DC12V 5A | |
| Printer Size | 170*170*360mm | |
| Package Size | 220*220*550mm | |
| Net Weight | 6. 5KGS | |
| Gross Weight | 7KGS | |
| Printing Материал | УФ-смола 405 нм, стандартная смола, литьевая смола, стоматологическая смола и т. д. повысить точность прототипа, вы можете получить лучший результат печати. Конструкция обратного потока смолы Модель Orange 10 имеет наклонную пластину, которая облегчает обратный поток смолы в ванну для смолы. И эта конструкция может предотвратить вытекание смолы из пластины для повторного использования. Полноцветный сенсорный экран Orange 10 оснащен 2,8-дюймовым цветным сенсорным экраном. Простой в использовании полноцветный сенсорный экран, удобный выбор файлов для печати и предварительный просмотр состояния печати в режиме реального времени. Стандартный формат печати Размер печати 3,86 x 2,17 x 5,5 дюймов, который разработан в соответствии с обзором рынка, может удовлетворить потребности более 90% клиентов, особенно подходит для обучения, любителей, дизайнеров и художников и т. д. Smart Support и Fast Slicing Автоматическое обнаружение подвешенных деталей с помощью одной кнопки и добавление более стабильной поддержки сеток с перекрестными связями для повышения эффективности печати сложных моделей. И Orange 10 также совместим с Chitubox. Предупреждение о высокой температуре Оранжевый 10 оснащен детектором температуры, когда температура УФ-светодиода ненормальна, он автоматически приостанавливается и возобновляет печать после возврата к нормальному состоянию, обеспечивая безопасную среду для печати и экономя материалы. Longer Orange 10 Обзор 3D-принтера: низкая цена, низкая производительность Аппаратный вердикт Тома | |
| Build Volume | 3. 86″ x 2.17″ x 5.5″ (98mm x 55mm x 140mm) | |
| Resin | DLP Photopolymer Resin | |
| UV Light | UV Matrix 405nm UV LED | |
| Маскировка LCD Resolution | 854 x 480 | |
| Маскировка LCD размер | 4,5 « | |
| 2,8″ LCD Touchscreen | 2,8 «LCD Touchscreen | 2,8″ LCD Touchscreen | 2,8 «LCD | 2,8″.0039 |
Он использует ЖК-экран с маскировкой RGB, который по умолчанию имеет медленное время отверждения для каждого слоя, а также небольшой объем сборки. Важно отметить, что его разрешение в пикселях более чем на 50 % больше, чем у Creality LD-002R , сопоставимого по цене и размеру принтера, что приводит к отпечаткам с более низким разрешением и выраженным шагам на пологих кривых, что делает его неспособным конкурировать с лучшие 3D принтеры.Входит в комплект поставки Longer Orange 10
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
The Longer Orange 10 поставляется со всеми расходными материалами, необходимыми для подготовки к печати, включая блок питания, металлический скребок для удаление деталей, перчаток, тряпки для очистки, карты microSD, USB-устройства чтения карт памяти microSD и некоторых фильтров из смолы для повторного использования смолы. Крышка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, поставляется в разобранном виде (подробнее об этом позже), и все детали, необходимые для ее сборки, входят в комплект поставки.
Orange 10 также включает в себя печатное руководство, в котором описаны все шаги, связанные с запуском принтера.
- Longer Orange 10 в Walmart за 279,99 долларов (открывается в новой вкладке)
Сборка Longer Orange 10
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware) можно установить на принтер. Это немного необычно; В большинстве полимерных принтеров MSLA, таких как Anycubic Photon Mono , Creality LD-002R и Elegoo Mars Pro , используется цельная акриловая крышка, которая поставляется установленной на принтере. Крышка Longer Orange 10 состоит из пяти частей, каждая из которых покрыта защитной пленкой с обеих сторон. Эта пленка имеет тенденцию рваться и расслаиваться при отслаивании, и ее удаление требует очень много времени; мне потребовалось почти пятнадцать минут, чтобы удалить его полностью.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
После удаления защитной пленки можно собирать крышку. Мозаика на боковых сторонах панелей позволяет защелкнуть их на место, а прилагаемые черные скобы скрепляют боковые панели перед добавлением верхней панели.
Сборка крышки немного напоминала жонглирование; кронштейны и верхняя часть скрепляют стороны вместе, но стороны не могут быть собраны без верхней части, удерживающей их на месте. Потребовалось несколько попыток, чтобы сделать это правильно, но в конце концов крышка защелкнулась.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Крышка удерживается парой резинок; один вверху и один внизу. Хотя это решение относительно недорогое и позволяет транспортировать принтер в коробке немного меньшего размера, общая шаткость и отсутствие прочной крышки не внушали мне особого доверия после того, как все было собрано. Резиновые ленты туго натянуты вокруг акриловых углов, и я обеспокоен тем, что поднятие крышки приведет к тому, что резиновая лента со временем порвется из-за трения об острые углы акриловых панелей.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Пользовательский интерфейс Longer Orange 10 представляет собой 2,8-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран, который предлагает основные функции управления, а также информацию в реальном времени во время печати.
ЖК-дисплей яркий и отзывчивый, но общий пользовательский интерфейс немного голый, а элементы управления, используемые для калибровки платформы сборки, не имеют интуитивно понятной маркировки.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
В Orange 10 используется специальная плата контроллера с микроконтроллером STM32F103 и A49.88 шаговый драйвер. Вентилятор охлаждения платы контроллера — самый громкий компонент принтера, и во время печати он работает с очень разумной громкостью. Корпус Orange 10 сделан из гнутого листового металла, и мне понравилось ощущение прочности и стабильности, которое он обеспечивает.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Маскирующий ЖК-экран на Longer Orange 10 представляет собой 4,5-дюймовый экран с разрешением 854 x 480. Эта комбинация приводит к относительно низкому разрешению XY 0,115 мм, гораздо более крупному разрешению, чем 0,035 мм, достигнутый за счет разрешения 4K, маскирующего ЖК-дисплеи, как на Фрозен Соник Мини 4K .
Даже маскирующие ЖК-экраны без разрешения 4K, такие как экраны Creality LD-002R, имеют разрешение менее 0,1 мм (у LD-002R — 0,075 мм), поэтому это слегка толстое разрешение XY может привести к появлению деталей с видимыми ступенями на неглубоких поверхностях. кривые.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Платформа сборки имеет наклон назад, что позволяет смоле стекать обратно в чан во время печати. Портал, к которому он крепится, изготовлен из изогнутого куска металла, а на стержне с Z-образной резьбой установлена противозазорная гайка для предотвращения заклинивания во время быстрых перемещений. Компоненты движения на машине, как правило, кажутся прочными, и кажется, что гентри не имеет никакого люфта во время печати.
Выравнивание рабочей платформы на Longer Orange 10
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Рабочая платформа на Longer Orange 10 крепится к порталу четырьмя болтами, которые также используются для выравнивания. Ослабив болты на гентри и поместив лист бумаги на маскирующий ЖК-экран, я опустил рабочую платформу в исходное положение и затянул болты на гентри.
Болты имеют стопорные шайбы с разрезными кольцами, в отличие от обычных шайб, что делает выравнивание станины утомительной и сложной задачей. Когда я затягивал болты, шайба с разрезным кольцом слегка смещалась и заставляла платформу сборки подниматься или опускаться. Выравнивание этого принтера было сложной задачей, которая требовала от меня очень медленной работы, чтобы убедиться, что платформа сборки не сместилась во время затяжки.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
После того, как я выровнял рабочую платформу, я установил емкость для смолы в принтер и закрепил ее двумя прикрепленными винтами с накатанной головкой. Ванна имеет полимерную раму с индикаторами заполнения, отградуированными до отметки максимального заполнения 200 мл, нанесенной сбоку. Пленка FEP на дне чана установлена, предварительно натянута и готова к использованию прямо из коробки.
Безопасность печати с удлиненным оранжевым 10
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
В Longer Orange 10 используется смола с УФ-излучением 405 нм, материал, с которым необходимо безопасно обращаться в неотвержденном состоянии, чтобы избежать травм.
Смола может быть вредной при контакте с кожей, поэтому обязательно надевайте перчатки при заливке, очистке или обращении с неотвержденной смолой. Я также обязательно надеваю перчатки при снятии платформы сборки после печати, так как смола имеет тенденцию скапливаться на верхней части платформы и может капать, пока платформа снимается.
Убедитесь, что вы используете Orange 10 в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму опасность вдыхания паров. Любые разливы или незатвердевшая смола, прилипшая к поверхности, должны быть удалены с помощью 99% изопропиловый спирт и контейнер для смолы должны быть закрыты и закреплены, когда материал не заливается активно.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Платформа сборки на Orange 10 имеет четыре направленных вверх болта, которые используются для ее крепления к кронштейну. Это плохой элемент конструкции, так как расположение болтов означает, что очень трудно очистить незатвердевшую смолу внутри колпачков болтов или очистить пространство между головками болтов и кронштейном.
Хотя наклонная платформа для сборки позволяет большей части смолы скользить обратно в чан, она все равно скапливается вокруг места соединения кронштейна с платформой для сборки, и ее может быть трудно полностью очистить. Хотя эта проблема не является уникальной для Longer Orange 10, я считаю, что она, безусловно, требует много времени и может быть легко решена с помощью цельной платформы сборки.
Печать прилагаемых тестовых отпечатков на Longer Orange 10
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
The Longer Orange 10 включает в себя четыре предварительно нарезанные модели, готовые к печати, а также файлы .STL, используемые для их изготовления. . Первым, что я протестировал, был VampireLordBust.lgs, модель размером 75,26 мм, которая печатается за пять часов и девять минут. Модель (которую я нашел , загруженную на MyMiniFactory путем поиска по имени файла) имеет опоры, встроенные в модель, а не созданные программным обеспечением слайсера.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Я стараюсь избегать моделей со встроенными опорами, так как каждый принтер обрабатывает их по-своему, а программное обеспечение слайсера обычно лучше справляется с их созданием.
Это больше проблема с полимерными принтерами MSLA, поскольку необходимо отламывать более крупные опоры, которые могут разрушить или расколоть хрупкую отвержденную смолу.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Деталь напечатана без каких-либо проблем, и, как и ожидалось, удаление вспомогательного материала оставило некоторые дефекты. Два больших стержня под руками было трудно полностью удалить, а тонкие стержни под подбородком оставляли материал после того, как они были сломаны. Общий уровень детализации модели был приглушен, а разрешение не выглядело таким резким, как я ожидал от полимерного принтера MSLA. Зубы на этом бюсте вампира были смоделированы индивидуально, но я заметил, что их было трудно различить на распечатанной модели.
Изображение 1 из 2
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware) (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Встроенная модель The_Three_Wise_Skulls_20mb.lgs представляет собой более высокий отпечаток (107,25 мм), что позволило мне лучше прочувствовать уровень детализации Orange 10 был способен.
Эта нарезанная модель была интересна по двум причинам; он печатает полностью без поддержки, а также печатает полностью сплошным. Это означает, что в процессе печати используется больше смолы, и он кажется более тяжелым и плотным, чем бюст вампира-лорда (78 грамм против 27).
Меня больше впечатлила детализация этой модели, а время печати 9 часов 17 минут стало приятным сюрпризом, учитывая высоту модели. Низкое разрешение XY (0,115 мм) приводит к тому, что на пологих изгибах модели видны выступы, особенно на задней и боковых сторонах черепа.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Подготовка файлов к печати с помощью LongerWare
(Изображение предоставлено: Longer)
Longer включает два приложения с Orange 10; LongerWare и Читубокс. LongerWare — это приложение, предназначенное для полимерных 3D-принтеров Orange 10, Orange 30 и Orange 120 MSLA. LongerWare включает в себя профили для различных типов смол, включая водосмываемые, стандартные и литьевые с различными разрешениями.
LongerWare предлагает функции, которые вы ожидаете от программного обеспечения для нарезки, например, возможность масштабировать, поворачивать и перемещать модели перед их подготовкой к печати.
(Изображение предоставлено Longer)
Я был разочарован общим опытом использования LongerWare, хотя, поскольку
, программное обеспечение кажется немного незавершенным. В программном обеспечении нет возможности предварительного просмотра времени печати или использования материалов, а после экспорта в виде файла .lgs для Orange 10 объект нельзя открыть для проверки настроек. Это похоже на серьезную оплошность, и это немного усложнило планирование моего графика печати. Единственный способ увидеть расчетное время печати — сохранить проект в виде файла .lgs, экспортировать его на карту microSD, вставить карту в принтер, нажать «Печать», а затем просмотреть время на сенсорном экране принтера.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Чтобы протестировать LongerWare, я распечатал 32-мм миниатюру из Loot Studios , нарезанную с использованием водосмываемого полимерного профиля толщиной 0,05 мм.
Миниатюра (32mm_Georgios_HelmetVersion) была напечатана чуть более чем за четыре часа, и только когда мини была над чаном со смолой, я заметил, что опоры не прикреплены к модели в разных точках. Сняв модель и почистив ее, я увидел, что в щите отсутствует большой участок. Опоры для щита пропечатались до точки контакта, а затем резко остановились, что заставило меня поверить в то, что связь между моделью и опорой была недостаточно прочной, чтобы удерживать модель на месте.
Изображение 1 из 2
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware) (Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Несмотря на отсутствие вспомогательного материала на щите, копье было напечатано без проблем и успешно завершено. Качество вспомогательного материала копья оставляет желать лучшего, некоторые отдельные структуры сливаются с соседними. Разочаровывают различные дефекты этой модели, но самым большим выводом для меня стала сложность использования программного обеспечения LongerWare. . По сравнению с альтернативой, которую предлагает Longer (Chitubox), сложно представить ситуацию, когда было бы выгодно использовать LongerWare.
Подготовка файлов к печати с помощью Chitubox
(Изображение предоставлено Chitubox)
Chitubox включает Orange Longer 10 в список поддерживаемых принтеров, но вам потребуется импортировать подключаемый модуль для экспорта расширения .lgs, используемого принтером. . Longer включает в себя как приложение Chitubox, так и необходимый плагин на карте microSD, входящей в комплект поставки машины. Chitubox предлагает все функции LongerWare, а также дополнительные функции, такие как оценка времени печати, оценка использования материала и возможность исправить любые потенциальные проблемы с нарезанным файлом путем удаления островков (отдельных пикселей, которые не связаны с основным телом и может плавать в ванне или прилипать к пленке ФЭП).
(Изображение предоставлено Chitubox)
Я использовал тот же профиль на Chitubox, что и на LongerWare (смываемый водой для 0,05 мм), но я заметил, что время экспозиции установлено на шесть секунд, а не на восемь. Это небольшая разница, но она заставила меня задуматься о том, какие еще изменения могут существовать в различных профилях между слайсерами.
Все скорости Z были одинаковыми, а нижние слои имели одинаковые настройки экспозиции и высоты.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Разрезанная в Chitubox, 32-миллиметровая миниатюрная модель Минотавра от Loot Studios была распечатана за 3 часа и 2 минуты и, похоже, не имела проблемы с расслоением опоры, которая была у модели, разрезанной в LongerWare. Детали были такими же, как и у других напечатанных моделей, хотя некоторые мелкие детали выглядели немного мягкими. Вспомогательный материал был прикреплен к модели по всему периметру, и его удаление было быстрым и легким.
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Сравнение размера печати более длинного Orange 10 и Creality LD-002R
(Изображение предоставлено Tom’s Hardware)
Longer Orange 10 — это компактный 3D-принтер, занимающий заметно меньшую площадь, чем другие 3D-принтеры MSLA. Полимерный 3D-принтер Creality LD-002R MSLA за 199 долларов предлагает аналогичные характеристики по несколько более высокой цене, поэтому имеет смысл сравнить общий объем сборки и объем принтера, чтобы понять, насколько меньше Longer Orange 10 на самом деле.
| Удлиненный оранжевый 10 | Creality LD-002R | |
|---|---|---|
| Masking LCD Resolution | 854 x 480 | 2560 x 1140 |
| XY Resolution | .115mm | .075mm |
| Build Dimensions | 3.86 x 2.17 x 5.5 inches | 4.69 x 2,56 x 6,3 дюйма |
| Рабочий объем | 46,07 кубических дюймов | 75,64 кубических дюймов |
| Размеры принтера | 8,7 x 8,7 x 15,9 дюйма | |
| ПРИНТЕР ООМ | 637,44 Кубические дюймы | 1203,471 Кубические дюймы |
| Сборка / Помещение Footprint (Higher IS Better) | ||
. значительно уменьшенная длина по осям X и Z на Orange 10 напрямую приводит к значительному уменьшению объема сборки по сравнению с LD-002R. Маскирующий ЖК-дисплей с более низким разрешением на Orange 10 означает, что разрешение XY также ниже, чем у LD-002R. Тем не менее, компактный форм-фактор Orange 10 дает ему небольшое преимущество при сравнении общего объема сборки и соотношения занимаемой площади.(Изображение предоставлено Tom’s Hardware) Печать прилагаемой скобки на более длинном Orange 10(Изображение предоставлено Tom’s Hardware) После печати нескольких миниатюр я хотел посмотреть, как Longer Orange 10 показал себя при изготовлении. детали, предназначенные для реального использования. Orange 10 включает в себя файл на microSD под названием «BRACKET.lgs», который распечатывается за полтора часа. Кронштейн заполнен шестиугольными отверстиями для облегчения, которые перфорируют модель вертикально, и круглыми отверстиями для облегчения, которые проходят горизонтально. (Изображение предоставлено Tom’s Hardware) Напечатанный брекет показался мне жестким и легким, и включение этой модели дало мне пищу для размышлений, пока она лечится. Кронштейн имел небольшой выступ в плоскости XY, но это не имеет значения при печати таких функциональных деталей. Увидев эту модель, я подумал, что этот принтер может стать домом для любого пользователя, который хочет печатать функциональные детали, где точность не так важна. (Изображение предоставлено Tom’s Hardware) The Longer Orange 10 в настоящее время можно приобрести непосредственно у Longer за 139 долларов. Кроме того, Orange 10 стоит 179,99 долларов на Amazon, и в настоящее время участники Amazon Prime могут приобрести его по очень разумной цене 143,99 долларов с бесплатной доставкой. При такой цене может показаться, что Orange 10 — это хорошее соотношение цены и качества для тех, кто интересуется 3D-печатью. К сожалению, мне трудно найти убедительную причину для выбора Longer Orange 10, когда другие бюджетные 3D-принтеры MSLA на полимерной основе, такие как Creality LD-002R, существуют в том же ценовом диапазоне. Вообще говоря, большая часть привлекательности Orange 10, скорее всего, связана с минимальной ценой машины. Для пользователей, не заботящихся о скорости или точности, которым нужна ручная сборка, как если бы они получили 3D-принтер Creality Ender 3 Pro FDM, Orange 10 предлагает полный опыт 3D-печати из смолы MSLA за меньшие деньги, чем свидание для двоих. . Эндрю Синк впервые использовал 3D-принтер в 2012 году и с тех пор с энтузиазмом участвует в индустрии 3D-печати. Напечатав все, от сканирования собственного мозга до бутерброда с арахисовым маслом и желе, он продолжает все глубже погружаться в бесконечные области применения аддитивных технологий. |
Хотя общее разрешение Orange 10 не соответствует задаче печати миниатюр с высокой детализацией, более крупные или более блочные модели, не требующие четкой детализации, могут хорошо подойти для этого принтера.
Относительно низкое разрешение в плоскости XY и немонохромный ЖК-дисплей означает, что на Orange 10 потребуется больше времени для печати деталей с более низким разрешением, чем на других бюджетных машинах MSLA. Orange 10 кажется мне машиной для конкретного приложения, но вам нужно будет подготовить это приложение, прежде чем покупать этот принтер.
Всего комментариев: 0