• Механическая обработка и изготовление деталей из металла
  • Комплектация производства промышленным оборудованием
  • Комплексная поставка микроэлектронных компонентов
+7(342)203-78-58
Тех.отд: +7-922-308-78-81

Сушильная камера для древесины в гараже: видео-инструкция как сделать своими руками, особенности конструкции, цена, фото

Опубликовано: 04.01.2023 в 13:28

Автор:

Категории: Популярное

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности конструкции, цена, фото

Статьи

Сушилка для досок своими руками делается в том случае, если возникает необходимость в обработке большого объема неподготовленной древесины. Конечно, можно сразу приобретать заготовки с оптимальной влажностью, но в этом случае затраты на покупку материала будут весьма высоки. Так что сооружение специального приспособления может оказаться вполне эффективным с экономической точки зрения.

В нашей статье мы расскажем. Как осуществляется высушивание дерева, и приведем рекомендации по самостоятельному обустройству сушильной камеры.

Чтобы пользоваться сухой древесиной, необязательно тратиться на ее покупку – влажность можно привести в норму и своими силами

Теоретические аспекты

Влага в дереве

Перед тем как приступать к конструированию сушилки, нам необходимо понять, зачем она нужна. Как следует из названия, подобные устройства предназначены для удаления из древесины излишков жидкости, и здесь стоит уделить внимание теории.

Разница между типами влаги

Вся влага в древесине делится на две группы:

  • свободная — находится в полостях клеток и в межклеточных пространствах. Содержание свободной влаги в первую очередь определяется условиями, в которых росло дерево, а также условиями хранения спиленных заготовок. При высушивании свободная влага выходит из древесины довольно быстро;
  • связанная (структурная) – жидкость, входящая в состав клеточных стенок. Для каждой породы дерева в норме характерен свой уровень содержания структурой влаги. При этом удаление связанной жидкости происходит очень медленно, потому в естественных условиях сушка может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

Зависимость деформации от типа доски

Как правило, предел насыщения древесины влагой находится на уровне 30%. Дерево с большей влажностью считается сырым и для работы практически никогда не используется.

Показатели влажности для разного материала отличаются:

Материал Содержание влаги, %
Пиломатериалы, транспортируемые на дальние расстояния (т. н. транспортная влажность) 18 — 22
Погонажная продукция (половая доска, обшивка пола, террасная доска) 15 — 17
Изделия из цельной или клееной древесины 8 — 15
Мебель 6 – 10
Заготовки для высокоточных соединений (паркет, спортинвентарь, музыкальные инструменты) 6 — 8

Зачем необходима сушка

Итак, с самой влагой мы разобрались, теперь давайте проанализируем, зачем нам необходимо снижать ее содержание в деревянных заготовках.

Растрескивание вдоль волокон

  1. При удалении влаги естественным путем изменяется конфигурация древесных волокон, за счет чего происходит уменьшение размеров доски – она «усыхает».
  2. При этом заготовка теряет влагу неравномерно, потому деформация также может происходить в разных плоскостях с разной скоростью.
  3. За счет этого внутри древесины формируются линии напряжения, которые в дальнейшем дают начало трещинам.

Обратите внимание!
Как правило, доска трескается вдоль волокон, начиная с торца.
Это обусловлено наименее прочными связями между продольными волокнами.

Деформация пиломатериала дугой и «пропеллером»

  1. Кроме растрескивания возможна также поперечная деформация доски: деталь либо выгибается дугой, либо за счет неравномерного поднятия краев формируется так называемый «пропеллер». Объясняется такое поведение просто: не все волокна высыхают одновременно, а значит, их длина уменьшается также по-разному.

Как видите, если использовать для постройки сооружений или изготовления различных конструкции древесину с высоким содержанием влаги, со временем отдельные детали могут прийти в негодность. Избежать этого можно одним способом – до начала работы подготовить сырье, высушив его тем или иным способом.

Режимы сушки

Использование сушильных камер позволяет существенно сократить время, которое требуется на подготовку пиломатериалов к работе. При этом, контролируя режим обезвоживания, мы можем управлять эксплуатационными свойствами получаемого материала.
На сегодняшний день специалисты выделяют три режима сушки:

Интенсивная сушка обычно применяется на деревообрабатывающих предприятиях

Режим Особенности
Мягкий Температура в камере поднимается постепенно, за счет чего сохраняется не только естественная прочность древесины, но и ее цвет.

При этом скорость обезвоживания сырья несколько снижается.

Стандартный Используется для доведения материала до конечной влажности с практически полным сохранением прочности.

При этом возможно незначительное изменение оттенка.

Форсированный Форсированная сушка применяется для максимально быстрой подготовки пиломатериала к работе. После высокотемпературной обработки сохраняется прочность на изгиб, сжатие и растяжение, но может несколько снизиться прочность на раскалывание.

Также возможно потемнение древесины и появление характерного запаха.

Создание сушильной камеры

Готовое помещение

Сушильная камера промышленного производства

Итак, тезис о том, что пиломатериалы необходимо готовить к использованию путем высушивания, мы аргументировали. Теперь давайте разбираться, как сделать сушилку для досок своими руками.

Для начала нам необходимо подобрать помещение, в котором будет происходить процесс сушки:

  1. Поскольку удаление влаги из древесины требует значительных затрат энергии, то площадь сушилки нужно выбирать исходя из планируемых объемов материала.
  2. Оптимальная высота комнаты составляет 2 – 2,5 м (чтобы не нагибаться). Ширина должна позволять размещение одного либо двух штабелей досок по 1,8 – 2 м с проходом между ними.
  3. Окна в сушилке обязательно закладываем кирпичом. Двери расширяем таким образом, чтобы мы могли беспрепятственно загружать обрабатываемый материал.

Для обработки можно использовать старый гараж или сарай

Обратите внимание!
Для вентиляции оставляется либо небольшая форточка, либо продух, в который в дальнейшем мы выведем воздуховод.

  1. Если сушка досок планируется в достаточно большом помещении, то желательно сделать в нем отдельную выгородку. Перегородки возводим из кирпича или достаточно толстого бруса, чтобы обеспечить теплоизоляцию.

Постройка сушилки

Впрочем, найти подходящее помещение (чаще всего в этой роли выступает гараж или сарай) получается не всегда.

Именно поэтому будет полезно узнать, как сделать сушилку для досок с нуля:

План помещения

  1. Под конструкцию закладываем ленточный или столбчатый фундамент. Поскольку масса сооружения будет невелика, то и основание делаем неглубоким.
  2. После того как бетон фундамента высохнет, из алюминиевого или стального оцинкованного профиля собираем каркас. Детали каркаса соединяем с помощью болтов и специальных кронштейнов.

Обратите внимание!
Цена алюминиевых конструкций значительно выше, но при этом они отличаются существенно большей устойчивостью к коррозии в теплой и влажной среде.
Так что использование более дорогих несущих элементов вполне оправдано.

  1. Стенки и кровлю обшиваем стальными листами, которые фиксируем к каркасу саморезами по металлу (с буром). Для максимальной эффективности выполняем двойную обшивку, закладывая между металлическими листами слой минераловатного утеплителя мощностью 100 – 150 мм.

Фото изнутри металлического сооружения

  1. На пол укладываем плотную гидроизоляционную мембрану, которую засыпаем слоем опилок.
  2. Устанавливаем двери, которые должны закрываться как можно плотнее. Для дополнительной герметизации можно усилить дверную коробку брусьями с прикрепленными резиновыми листами.
  3. Как и в случае с использованием уже готового помещения, обязательно обустраиваем вентиляционные продухи для циркуляции воздуха.

После завершения работы проверяем герметичность помещения, при необходимости устраняя дефекты обшивки. Теперь нам осталось оборудовать нашу сушильную камеру.

Обратите внимание!
В закрытой сушилке не должно быть щелей, обеспечивающих поступление неконтролируемых потоков воздуха.
Связано это с тем, что наличие малейшего сквозняка может спровоцировать неравномерную обработку досок, вызвав их растрескивание или деформацию.

Оборудование

Инструкция по обустройству сушилки может быть самой разной, ведь комплектация камеры во многом зависит как от наших запросов, так и от финансовых возможностей.

И все же общую схему сформулировать вполне реально:

  1. Для начала делаем опоры, на которые будет устанавливаться штабель досок. На полу закрепляем конструкции из деревянного бруса, позволяющие приподнять высушиваемый материал примерно на 10-15 см над уровнем пола доля обеспечения циркуляции в нижнем слое воздуха.

Доски на поддоне с поперечными прокладками

  1. Вместо опор можно использовать настенные стеллажи. При этом на несущих поверхностях закрепляем кронштейны из металла, предназначенные для укладки штабелей вдоль стен сушильной камеры.

Обратите внимание!
Этот вариант чаще всего используется при временном переоборудовании под сушилку части хозяйственной постройки.

Вариант с пристенными стеллажами

  1. Далее устанавливаем нагревательный прибор. Это может быть печь, камин, тепловая пушка, тепловентилятор и т.д. – все зависит от ваших предпочтений. Ключевым параметром будет мощность устройства, которая рассчитывается исходя из объема загружаемой древесины: для сушки 1м3 досок необходимо не менее 3 КВт тепловой энергии, соответственно, чем больше сырья нам нужно, тем более мощный аппарат нам потребуется.
  2. Вместе с нагревательными приборами устанавливаем вентиляторы, которые будут обеспечивать движение воздуха. Конечно, можно сэкономить на покупке вентиляционной системы и обойтись естественной вытяжкой, но в этом случае время подготовки досок к работе существенно увеличится, а значит, возрастут и расходы на обогрев камеры.

Размещение вентиляции и обогрева

  1. Вентиляторы и нагревательные приборы располагаем таким образом, чтобы теплый воздух шел поперек воздушного потока. Такая установка позволяет существенно снизить аэродинамическое сопротивление системы, так что сушилка будет работать эффективнее.

Поскольку для функционирования нашей камеры потребуется большое количество электроэнергии, к ней желательно подвести отдельный кабель питания. При этом все используемые агрегаты подключаем к распределительному щитку через УЗО с соответствующими партерами мощности. Такая предосторожность будет не лишней, поскольку дерево, даже не полностью высушенное, способно загореться от малейшей искры, появившейся при замыкании.

Совет!
Также желательно становить автоматическую систему управления температурой и вентиляцией.
Стоит она довольно дорого, но зато ее использование позволяет управлять параметрами внутренней среды сушилки, обеспечивая тем самым максимальное качество обработки дерева.

Комплексная система обогрева и вентиляции

Использование сушилки

Если сушильная камера была собрана по всем правилам, то пользоваться ею будет достаточно просто. Для этого мы укладываем доски штабелем, прокладывая между рядами бруски толщиной до 20 мм, и загружаем штабель в сушилку.

Штабеля пиломатериала

После этого начинаем изменять температуру, постепенно увеличивая нагрев.

Схем высушивания существует множество, но начинающим мастерам стоит использовать низкотемпературный режим, как обеспечивающий максимальное качество с минимальным риском появления брака:

  1. Нагрев – поднимаем температуру до 45 – 50 0С со скоростью 5 — 70 С в час.
  2. Выдержка – сохраняем 50 0С в течение 5 часов.
  3. Сушка – уменьшаем влажность дерева с 30 до 8%, постепенно увеличивая температуру до 60 0С. Этот этап занимает около 48 часов. Приточная и вытяжная вентиляция включается на половину мощности.
  4. Кондиционирование – температуру поддерживаем на уровне 600С в течение еще 12 часов. Вентиляция при том должна активно работать.
  5. Остывание до температуры окружающей среды с выключенным обогревом и вентиляцией.

В результате мы должны получить доски, пригодные для большинства видов плотницких и столярных работ.

Результат обработки

Заключение

Как видите, сушилка для доски своими руками делается довольно просто (но надо признать — с определенными финансовыми затратами). При этом использование этого приспособления позволяет получить большое количество строительного сырья, которое при покупке у производителя обошлось бы значительно дороже.

Для более подробного ознакомления с технологией камерной сушки древесины советуем всем, кого заинтересовала данная тема, изучить видео в этой статье.

Как просушить деревянные доски в гараже самостоятельно

Содержание

  1. Правильная сушка досок — сложный процесс
  2. Особенности сушки различных пород дерева
  3. Гараж для сушки деревянных досок: на крыше
  4. Высыхание досок внутри гаража: два способа

Не просушенная древесина деформируется, расходится по проклеенным швам. Для того, чтобы деревянное изделие служило долго и получилось все, как было задумано, доски и заготовки необходимо высушить перед работой. Идеальным местом для этого будет ровная поляна в полутени. Если такой вариант не подходит, так как вы боитесь кражи, лучше выбрать закрытое помещение и использовать вентиляторы или сушилки. Таким помещением, где можно просушить деревянные доски, может быть гараж.

Правильная сушка досок — сложный процесс

Древесина по свойствам поглощать влагу напоминает губку. Деревянные доски при влажном воздухе впитывают мельчайшие капли из окружающей среды, разбухая и становясь больше. Сухой воздух делает древесину суше и меньше. Важно, чтобы дерево получило равновесное содержание влаги с окружающим воздухом.

Было бы идеально, если бы доски были высушены равномерно до той влажности, при которой планируют их использовать. Это правило важно для сушки древесины в любых условиях, будь то специальная сушильная камера, гараж или же открытая площадка на улице.

Мастера отмечают, что из-за уменьшения массы древесины после просушки работать с ней намного легче, чем с влажной.

В этом процессе есть свои сложности:

  • каждый вид древесины требует отдельный подход, сушка березы и пихты, например, отличается;
  • если что-то пошло не так: начался процесс гниения или лес потрескался, то доски придется выкинуть или тратить силы на маскировку испорченных мест;
  • сушить необходимо в тщательно проветриваемом помещении, иногда приходится сооружать вентиляторы и самодельные электросушилки.

Особенности сушки различных пород дерева

К каждому виду древесины необходим свой подход в просушивании досок. Рассмотрим, какие особенности в высыхании сосны, березы, лиственницы, пихты и заготовок из плодовых деревьев.

  1. Береза — древесина капризная, чтобы избежать деформации, необходимо покрыть торцы и поперечные срезы досок краской или клеем ПВА. Иначе эти места будут высыхать быстрее, чем остальная доска. Кроме того, на березе могут возникать трещины из-за сквозняков, поэтому надо сушить в вентилируемом помещении, но без резких потоков воздуха.
  2. Сосна сушится проще, в ней не так часто появляются необратимые изменения. Поэтому ее чаще выкладывают штабелями на улице под навесом, иногда переворачивая доски, что избежать гниения в местах соприкосновения друг с другом.
  3. Кедр обычно высушивают в специальной камере, так как необходимо соблюдать температуру в 25 градусов и влажность в 18%. Но некоторые мастера организуют этот процесс на площадке под навесом. Кроме того, как и березу срезы кедра покрывают краской, клеем или известью, чтобы снизить вероятность трещин. Правда, на кедре изъяны образуются реже, так как это более твердое дерево.
  4. Лиственницу рекомендуют также сушить в камере при тех же параметрах, что и кедровые доски. На улице сушка возможна, но она затянется надолго. В специальной сушилке лиственница становится готовой за пять дней.
  5. Сушка пихты возможна только в промышленных условиях, так как до начала основного процесса все доски необходимо обдать паром. Далее доски подвергаются термической обработке в специальной камере, начинается процесс сушки.
  6. Доски из плодовых деревьев редко встретишь, но мастерам приходится иногда сушить древесные заготовки после плановой срубки зимой (когда в дереве меньше влаги) вишни или груши. По отзывам в интернете, для этого подойдут антресоли или дальние полки гаража, где относительно сухо. Однако там дереву необходимо пролежать как минимум год. Все зависит от толщины заготовок и влажности воздуха в помещении.

Гараж для сушки деревянных досок: на крыше

С процессом подсушки досок может столкнуться любой человек, купивший немного леса для строительства. Ведь современные склады продают полуготовые, не досушенные доски. И приходится что-то изобретать, придумывать, чтобы получить из купленной древесины изделия, которые можно обрабатывать, сверлить и клеить. Какие же есть варианты сушки из подручных материалов?

Самый распространенный вариант сушки дерева — расположение досок пачками в обдуваемом месте. По времени он непредсказуем: все зависит от погоды, влажности воздуха на улице. Летом за сезон такое неприхотливое дерево как сосна высыхает до требуемых 12 процентов влажности. В качестве обдуваемого места идеально подойдет крыша вашего гаража, если она не является покатой.

Крышу гаража можно не застилать предварительно кусками рубероида. На поверхность сразу высыпаются древесные опилки слоем в 1-2 см, слой выравнивается. Распиленные доски нужно приподнять с помощью двух и более опор. Необходимо поставить опоры на 1,5 м друг от друга. На них кладется прокладка из бруска (6 на 8), далее можно уже положить досок в штабелях. Следует выполнить условия:

  • штабель должен быть положен перпендикулярно самому часто встречающемуся в вашем регионе ветру;
  • размеры «стопки» досок — не меньше полуметра в высоту и до метра двадцати сантиметров в ширину.

Далее необходимо соорудить навес из ткани, либо же накрыть доски железом. В сухую погоду навес из ткани — предпочтительный вариант, но если в вашем регионе обложные дожди летом — явление частое, то лучше подготовить железный козырек.

Для этого необходимо провести следующие работы:

  1. Доски стягиваются с помощью резиновых лент, проложенных через нижние и верхние горизонтальные прокладки (можно использовать старую автомобильную или несколько велосипедных камер для изготовления лент).
  2. На верхние прокладки кладутся сухие жерди толщиною 8-10 см.
  3. Сверху настилается кровельное железо так, чтобы образовался небольшой двухсантиметровый козырек с каждой стороны.
  4. Для водоотвода все края загибаются вниз.
  5. Кровельное железо желательно прижать чем-то тяжелым, чтобы его не перевернуло ветром.

Высыхание досок внутри гаража: два способа

Также есть способы сушки дерева внутри гаража. Рассмотрим наиболее эффективные из них.

Первый вариант — сушка дерева на бетонном полу гаража при включенном вентиляторе. Доски просто раскладываются на поверхности пола, включается и постоянно работает вентилятор, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Бетон обладает свойством впитывать влагу, что способствует быстрому высыханию дерева. Для равномерной сушки доски необходимо переворачивать. По отзывам, так доски из сосны высыхают до оптимального состояния за три недели.

Другой вариант — сушка в штабелях инфракрасным излучением. Это ускоренный способ, позволяющий добиться оптимальной влажности внутри досок за несколько дней.

  1. Приобретается инфракрасная сушилка (стоит она довольно дорого, от 3 тысяч за кассету), либо же берутся несколько маленьких инфракрасных кассетных обогревателей.
  2. Сооружается штабель из досок так, как было описано в предыдущем разделе. Между тремя слоями досок кладется несколько инфракрасных кассет. Над завершающим теплым слоем необходим один слой из досок. Это расположение считается оптимальным для равномерной просушки и качественного нагрева дерева.
  3. Делается оболочка для штабеля. Материалом может послужить полистирольный утеплитель, который укладывается сверху и снизу. Необходимо предусмотреть ограждения сбоку вашего штабеля.

На форумах описываются и другие способы сушки древесины. Доски можно обернуть бумагой и полиэтиленом и заменять бумагу, впитавшую влагу, один раз в день. Еще один вариант — сушка досок в бане. При этом температура воздуха повышается постепенно. Доска в бане высыхает за день.

Прежде чем организовывать сушку древесины в домашних условиях желательно оценить свои возможности. Вероятно, лучше сэкономить силы и время и объездить несколько складов перед покупкой пиломатериала, чтобы приобрести тщательно высушенные промышленным способом доски. Такое дерево может стоить дороже, но оно гарантированно будет качеством повыше.

Простой подход к сушке пиломатериалов

Это третья и последняя часть книги «Производим пиломатериалы своими руками». Предыдущие статьи касались заготовки бревен (июнь 2006 г.) и различных стратегий распиловки бревен (октябрь 2006 г.).

Следующим шагом в процессе является успешная сушка произведенных вами пиломатериалов до стабильного и пригодного для использования состояния. Информация в этой статье предназначена для тех, кто хотел бы научиться как можно проще производить собственные пиломатериалы из местных ресурсов.

Первое, что вам нужно понять, это то, что люди успешно сушили пиломатериалы на протяжении тысячелетий, задолго до появления современной технологии сушильных камер, которые в широком масштабе появились только в прошлом столетии или около того. Сушка пиломатериалов часто представляется сложной задачей, и если вы пытаетесь подтолкнуть пиломатериал к переворачиванию как можно быстрее, это может быть. Но если вы правильно обработаете это, примете некоторые меры предосторожности и не торопитесь, достичь своей цели не так уж сложно.

Однако, если вы хотите производить пиломатериалы самостоятельно, вам, как правило, приходится придумывать собственную стратегию их сушки. Трудно найти коммерческие сушилки для пиломатериалов, которые готовы сушить небольшое количество древесины, и результаты могут быть менее чем удовлетворительными, если они это сделают. Они часто не обращаются с древесиной с той осторожностью, которую вы хотели бы, и эти печи работают лучше всего, когда древесина одной породы с примерно одинаковым содержанием влаги. Если у вас есть друг с печью, лучше быть хорошим другом. Зарабатывать на сушке пиломатериалов на заказ сложно, поэтому большинство людей делают это для собственного контроля и удобства. Если, в конце концов, вы недовольны тем, как была высушена ваша древесина, вы оба будете очень расстроены.

С помощью Матери-Природы

Сушить древесину, сведя ее к основам, очень просто. Цель состоит в том, чтобы уменьшить содержание влаги в вашей древесине до относительного содержания климата, в котором будет находиться древесина, при этом пытаясь уберечь древесину от деформации, растрескивания, образования сот и т. д. Хорошая новость заключается в том, что, как и солнечная энергия и энергия ветра , Мать-природа предоставляет средства для выполнения задачи, используя эти два источника: температуру и движение воздуха.

Поскольку мы планируем использовать эти ресурсы, идея состоит в том, чтобы сушить древесину на воздухе до тех пор, пока она не перестанет выделять влагу без посторонней помощи, а затем рассмотреть различные способы завершения процесса сушки. Как правило, вы можете достичь содержания влаги в 10-15 процентов только с помощью воздушной сушки, хотя это может варьироваться в зависимости от вашего местного климата. Засушливые районы юго-запада могут легко достичь содержания влаги в 8 процентов путем сушки на воздухе, тогда как влажные районы, такие как прибрежные штаты Мэн или Орегон, будут на другом конце спектра. Цель для коммерчески высушенных пиломатериалов составляет 6-8 процентов, но нет необходимости достигать этого числа с вашими пиломатериалами.

Я проверял влажность мебели в своем доме в Пенсильвании в конце зимы и летом, просто чтобы посмотреть, как меняется влажность. При открытых окнах и отсутствии кондиционера летом и дровяной печи в качестве источника тепла влажность мебели в течение года колебалась в пределах 9-11 процентов.

Наиболее распространенный метод воздушной сушки пиломатериалов заключается в укладывании узких палочек перпендикулярно слоям пиломатериалов, чтобы создать воздушное пространство между каждым слоем и обеспечить выход влаги. Хорошая основа имеет решающее значение для успешной сушки древесины. Мне нравится использовать трехуровневую систему для основания, ставя три или более поперечины — в зависимости от длины пиломатериала — на самую ровную поверхность, которую я могу найти или создать.

Затем я положил два тяжелых бревна по всей длине сваи. Наконец, я положил квадратные нары размером от 3 до 4 дюймов поперек бревен, готовые принять слои пиломатериалов. Некоторые люди кладут свои койки прямо на землю, и вы можете это сделать, но очень сложно выровнять столько предметов, а затем поддерживать этот статус при смене времен года и погоды. Эта трехуровневая система также удерживает пиломатериалы выше от земли и дальше от влаги. Во время сушки ворс может нуждаться в некоторой корректировке, и с помощью этого метода вы можете легко поддомкратить и подложить койки в любом месте, которое осело, чтобы пиломатериалы оставались ровными.

Как бы вы ни планировали это сделать, очень важно, чтобы это было очень прямо. Поймите, что вам не нужно сводить себя с ума, добиваясь абсолютного совершенства установки основы, ведь даже небольшие вариации в распиле сведут на нет это совершенство, а неаккуратная, плохо выровненная основа отразится на конечном изделии. Более важно иметь систему, позволяющую корректировать ворс после его завершения и в процессе сушки, а также следить за ворсом во время сушки пиломатериала, чтобы предотвратить возможные проблемы.

Мне нравится строить штабель шириной 4 фута и ставить поперечные нары через каждые 2 фута. Когда я впервые начал сушить пиломатериалы 30 с лишним лет назад, наклейки обычно размещались в центрах 2 дюймов, но со временем я переключился на размещение палочек в центрах 1 фута для пиломатериалов толщиной от 4/4 до 6/4, хотя Я все еще приклеиваю свои более толстые пиломатериалы на 2-дюймовые центры. Я обнаружил, что размещение наклеек с интервалом в 1 фут приводит к более плоскому пиломатериалу и меньшему количеству проблем, и это стоит дополнительной работы и большего количества используемых палочек. Как я уже говорил ранее, сушить пиломатериалы на воздухе несложно. Тем не менее, правильное наращивание сваи необходимо для производства хороших пиломатериалов, а плохая свая будет преследовать вас на протяжении всей жизни этого пиломатериала. Нары должны быть расположены на правильном расстоянии друг от друга и перпендикулярны штабелю, а палки должны быть выровнены точно и аккуратно над койками. Различия в выравнивании стиков будут иметь отрицательный результат, так что это время и место, чтобы уделить пристальное внимание.

Приобретение палочек

На самом деле, самая большая проблема, с которой вы можете столкнуться при сушке, — это найти достаточное количество палочек, чтобы обклеить пиломатериалы. Если вы сушите тысячу футов пиломатериалов размером 4/4 и планируете использовать центры размером 1 фут, вам понадобится 275 палочек для этого пиломатериала. Если у вас есть разные штабели для сушки пиломатериалов в течение разного времени, ваши потребности исчисляются тысячами. Не очень весело делать свои собственные палки, бесконечно пропуская доски через настольную пилу для их производства, не говоря уже о том, чтобы придумывать достаточно низкокачественного материала для резки в первую очередь.

Кстати, наклейки обычно имеют толщину 3/4 дюйма и ширину 1-1/4 дюйма, и вам не следует использовать более тонкие палочки, потому что вам нужно достаточно места для хорошей циркуляции воздуха. Есть компании, которые производят палки на коммерческой основе, но они недешевы, или вы можете попытаться найти лесопилку, у которой есть переизбыток, и купить некоторые по разумной цене. Я беру палки с лесопилки, которая укладывает пиломатериалы в пачки шириной 6 футов, и я беру сломанные палки, которые они больше не могут использовать, и обрезаю их до длины 4 фута, которую я использую. Вы получаете материал более низкого качества из своих бревен, которые вы можете превратить в палки, и вы всегда можете вырезать материал из бревен, которые вы не цените так высоко, например, бук или ясень. Они должны быть из более твердого дерева и не должны содержать много сучков, так как они настолько узкие, что легко ломаются. Одна вещь, которую вы не хотите делать, это использовать зеленые палочки на пиломатериалах. Влага будет скапливаться между зелеными палочками и зелеными пиломатериалами, создавая среду, в которой плесень и грибок могут процветать и повреждать пиломатериалы. Большинство новичков сосредотачиваются на древесине, а палки — это второстепенная мысль, но они являются очень важной частью процесса, и вы не хотите, чтобы вам приходилось карабкаться в последнюю минуту, когда приходит время укладки.

Каждое бревно дает низкосортные и ненужные пиломатериалы, поэтому я предпочитаю начинать и заканчивать свою кучу этим материалом. Я всегда начинаю с самых длинных пиломатериалов, укладывая один или два слоя низкосортных, чтобы лучше защитить лучшие пиломатериалы от грунтовой влаги и грязи. Лучше всего стараться, чтобы ворс был одной длины. Но если вы не можете этого сделать, вы хотите, чтобы пиломатериал отступал постепенно, насколько это возможно, чтобы у вас было минимальное количество неподдерживаемых досок. Я оставляю небольшое пространство, 1 дюйм или меньше, между каждой доской в ​​слое, немного больше на более толстом материале, и стараюсь распределять доски равномерно, регулируя расстояние по мере необходимости. Если у меня есть доски разной длины, мне нравится чтобы положить длинные доски снаружи и чередовать более короткие доски под прямым углом к ​​каждому концу, чтобы ворс оставался ровным.0003

Когда мне нужно отступить, скажем, от 10-футового до 8-футового пиломатериала, я закончу эту длину несколькими низкосортными слоями и положу бетонную перемычку на последний слой, чтобы удержать вес на более длинном пиломатериале. Я дополняю кучу слоями низкосортного пиломатериала, который откладываю, пока наклеиваю кучу. Верхние слои склонны к большему искажению, и эти доски обеспечивают некоторую защиту остальной части ворса, поэтому полезно использовать этот материал, который часто называют покровными досками.

Когда куча собрана и я планирую оставить ее на открытом воздухе, я предпочитаю покрывать верхнюю часть кучи более длинными койками, расположенными перпендикулярно к куче, обычно 6 футов или длиннее, и помещаемыми поверх рядов наклеек, чтобы сконцентрировать любые вес над ними. Следующий шаг — покрыть койки старой металлической кровлей, которую я восстановил из какого-то другого проекта или друга, который знает, что мы не возражаем против кровли с несколькими отверстиями.

Я прикрепляю крышу к койкам с помощью шурупов, что значительно облегчит разборку, а затем укладываю сверху несколько плит или бревен, чтобы утяжелить крышу. Сквозь старые отверстия капает немного воды, но основную часть влаги берут на себя доски покрытия. Если это не подходит, положите немного толя поверх кучи так, чтобы нары на крыше были поверх бумаги.

Мне нравятся более длинные верхние койки, чтобы обеспечить некоторый выступ для сваи, чтобы обеспечить дополнительную защиту от непогоды, и я обычно позволяю кровле выходить на 1-2 фута над концами по той же причине. Не делайте ошибку, накрывая стопку брезентом, так как это препятствует удалению влаги ветром и создает климат, благоприятный для плесени и гниения, что может негативно повлиять на пиломатериалы и значительно увеличить время сушки. По тем же причинам не стоит класть свежеспиленные пиломатериалы в закрытое здание, например гараж или сарай. Защита, которую обеспечивает здание, может препятствовать надлежащему высыханию древесины по тем же причинам.

Единственное известное мне исключение, это когда вы сушите промежность, кап или другую древесину с большим количеством переплетенных волокон. Из-за летучей природы этого типа древесины мне нравится сушить его как можно медленнее, чтобы свести к минимуму повреждение, но я кладу его внутрь только осенью или зимой, когда плесень не образуется. Пиломатериалы, наклеенные под открытой односкатной крышей, подойдут. Часто это лучший сценарий для пиломатериалов, если у вас есть такое пространство, поскольку оно обеспечивает хорошее движение воздуха и большую защиту от солнца и других элементов. Вы также можете использовать переносные постройки с металлическим каркасом и пластиковой крышкой, если их концы открыты для воздуха и через сваю проходит хороший поток.

Обеспечение защиты

Говоря о ветре, вы должны считать его своим другом, но вы также должны уважать его нрав. И вам нужно помнить об этих параметрах при выборе места для ваших штабелей пиломатериалов. Я видел целые кучи пиломатериалов, разобранных сильным штормом, и это не очень приятное зрелище, и не очень весело снова складывать мокрые и грязные пиломатериалы.

Движение воздуха является ключом к успешной сушке, и вам нужно достаточное количество воздуха для перемещения влаги. Но слишком сильный ветер может нанести вред древесине. В правильных условиях, например, в очень засушливый день со слишком сильным ветром, вы можете испортить только что наклеенную пачку пиломатериалов за очень короткое время, высушив поверхность так быстро, что она одновременно проверит поверхность и превратит пиломатериал в соты. Трудно поверить, что вы можете повредить пиломатериалы на открытом воздухе, и, хотя древесина сушки на воздухе довольно щадящая, существуют ограничения, о которых вам нужно знать.

Солнце — такой же друг — очень необходимый, но и опасный. Древесина лучше сохнет в более теплых условиях. Жара заставляет эти молекулы воды танцевать и легче отделяться от дерева, но прямое солнце может нанести ущерб, особенно в разгар лета. Это еще одна причина нависания вершин. Если я чувствую, что слишком много подвергается воздействию солнца и ветра, я могу использовать коммерческий экран, такой как Shade-Dri, прикрепленный к сторонам штабеля, чтобы отражать часть солнца, ветра и дождя.

Еще одним фактором является время года. Лучше всего сносить деревья после того, как соки сойдут осенью, и всю зиму до того, как они поднимутся, а также попытаться распилить пиломатериалы и наколоть их на палки на некоторое время до того, как погода станет теплой, чтобы пиломатериалы не в шоке от летней жары. Это идеал, которого не всегда удается достичь, но к нему стоит стремиться.

Некоторые сорта древесины, особенно белые, такие как клен и сосна, очень восприимчивы к окрашиванию, особенно если они свежесрублены в теплую погоду. Сосна страдает от синевы, если спилить слишком поздно, и может поразить всю кучу, поэтому я никогда не рублю сосну после марта. А клен, ясень и другие светлые породы дерева могут страдать от пятен от наклеек, когда наклейки для пиломатериалов задерживают влагу в месте их установки, что может привести к появлению теней на пиломатериалах. Пятна от наклеек не представляют такой серьезной проблемы, когда дерево наклеивается зимой. В более теплую погоду вы можете либо использовать рифленые палочки, которые позволяют влаге выходить из-под палок, либо наклеивать пиломатериалы на несколько недель, пока поверхность не высохнет, а затем повторно приклеивать ворс палками в несколько другом месте. Это может показаться большой работой, но альтернативой являются пиломатериалы, которые выглядят так, будто кто-то проложил по ним железнодорожные шпалы, испортив внешний вид.

Более темная древесина, такая как вишня и орех, менее подвержена окрашиванию, но непосредственное воздействие теплой погоды вызовет стресс у любой древесины и усилит ее деградацию.

Предотвращение повреждений

Существуют и другие меры предосторожности, которые можно предпринять, чтобы свести к минимуму повреждение пиломатериалов в процессе сушки. Мне нравится запечатывать концы пиломатериалов краской для бревен, чтобы они не высыхали быстрее, чем остальная часть доски, и не проверялась с концов. Лучше всего это делать, когда бревно свежеспилено, или вы также можете заклеить доски, пока торцы свежие. Чем дольше торцы остаются открытыми, тем менее эффективным будет герметик, поэтому поторопитесь.

Если вы вырезаете промежности или капы, хорошо герметизировать плоские поверхности тем же герметиком для бревен и пиломатериалов, чтобы предотвратить их слишком быстрое высыхание. Но запечатайте только фигурный участок, а не всю доску, иначе влага будет с трудом выходить.

Мне нравится использовать прозрачный герметик, когда я делаю это, так что я все еще могу читать волокна, не стирая герметик. Я очень люблю более широкие доски, которые более склонны к расщеплению с концов и могут углубляться в доску в процессе сушки, и я использую ряд стратегий для борьбы с этим. Я могу вбить тяжелые электрические скобы в концы, чтобы закрепить раскол, но я тщательно помечаю их стрелкой с обеих сторон доски, чтобы убедиться, что я найду их раньше, чем мои инструменты. Вы также можете прибить тонкие деревянные полоски к концу доски, используя несколько гвоздей, чтобы доска не расползалась. На особенно ценных широких досках я иногда использовал небольшие нейлоновые храповые ремни, чтобы скрепить доску, компенсируя провисание, когда доска сжимается. Я также использовал стальную ленту, которую вы видите, чтобы связать пакеты пиломатериалов вместе для транспортировки, вбивая небольшие клинья вдоль края доски, когда пиломатериал высыхает, чтобы сохранить натяжение на доске.

Это может показаться немного навязчивым, но красивая доска, разделенная вдоль клетки, быстро подтолкнет вас к поиску решения, позволяющего сохранить такой ценный пиломатериал.

Когда высохнет?

После того, как пиломатериал правильно наклеен и покрыт в хорошем месте, все, что вам нужно сделать, это дать время и элементы воздействуют на ваш пиломатериал, время от времени проверяя сваи на предмет провисания. Традиционное эмпирическое правило заключается в том, чтобы дать пиломатериалу высохнуть на воздухе в течение одного года на каждый дюйм толщины, но это лишь общее правило, и тщательный мониторинг пиломатериала, особенно с помощью измерителя влажности, обеспечивает большую гибкость. Если ваши более тяжелые пиломатериалы нарезаны на квадраты и могут сохнуть равномерно со всех сторон, вы, безусловно, можете ускорить процесс, но широкие толстые доски займут достаточно много времени, да и ваш местный климат также окажет свое влияние. Весной я бы порекомендовал насадить пиломатериалы 4/4 и 6/4 на палки и оставить их на палках до следующей осени. Затем демонтируйте сваи после периода засушливой погоды, чтобы свести к минимуму влажность пиломатериалов.

Когда вы решите, что пиломатериалы достаточно высохли на воздухе и пора снять ворс, вам нужно решить, как завершить процесс сушки, чтобы удалить оставшуюся влагу, которая обычно составляет всего 2-6 процентов. Если вы собираетесь использовать какое-то количество дров на регулярной основе, вы можете подумать о строительстве очень простой печи.

Не паникуйте, когда слышите слово «печь», потому что ее легко и недорого построить. Вам просто нужно построить коробку, изолировать ее чем-то простым, например, пенопластом, и прикрепить дверцу спереди, которая складывается и убирается для загрузки. Если вы собираетесь использовать сваи 4 фута, я бы порекомендовал камеру глубиной 6 футов, потому что вам нужен достаточный поток воздуха вокруг передней и задней части сваи и любой высоты, которую вы считаете необходимой для своей работы.

Пара небольших вентиляторов необходима для перемещения воздуха, и они могут быть установлены на куске фанеры, продолжающемся по всей длине камеры вверху и параллельно свае, чтобы воздух проходил через сваю так, как палки бегут. Вы хотите иметь возможность закрыть пространство между вентиляторами и верхней частью сваи брезентом, свободной изоляцией из стекловолокна, кусками изоляционной плиты или фанеры, чтобы воздух проходил через сваю, а не вокруг нее. Трудно полностью загерметизировать все области вокруг сваи, и в этом нет необходимости, но вы должны заблокировать большие открытые области, чтобы обеспечить наилучшее движение воздуха.

Источник тепла необходим и может быть таким же простым, как переносной электрический обогреватель, но обязательно изолируйте обогреватель таким образом, чтобы не создавать опасности возгорания. Тепла будет достаточно, чтобы высушить пиломатериалы, но вы также можете поставить в печь небольшой осушитель, чтобы ускорить процесс. Общепринятое мнение заключается в том, что вы не можете использовать домашний осушитель для сушки древесины, особенно с кислой древесиной, такой как дуб, который вызывает коррозию змеевиков. Но на этом этапе сушки влаги нужно удалить очень мало, и экспозиция минимальна. Вы можете приобрести осушитель воздуха для дома за 100-200 долларов, в отличие от коммерческих деревянных осушителей, которые стоят минимум 2500 долларов, поэтому вы можете приобрести довольно много недорогих, прежде чем приблизитесь к стоимости обычного устройства. Я бы порекомендовал достать сливной шланг из коробки и опустошить его в ведро, чтобы можно было контролировать поток воды. Вы также можете использовать ручной влагомер, такой как Lignomat, с удаленными датчиками, подключенными к кабелям, чтобы вы могли проверять содержание влаги в различных досках глубоко в штабеле снаружи печи.

Печь на солнечных батареях — идеальный вариант, особенно если у вас гибкий график. Солнечные печи прекрасно работают в большинстве мест на сезонной основе, потому что они лучше всего работают в более теплую и солнечную погоду. Моей первой печью была солнечная печь, и она работала очень хорошо с весны до осени, с дополнительным преимуществом в виде более низких затрат на электроэнергию. В основном они устроены так же, как и любая другая печь — изолированный ящик с вентиляторами для перемещения воздуха, со стеклянными или пластиковыми панелями над пиломатериалами, правильно расположенными под углом и расположенными так, чтобы максимально использовать солнце. Ключевым моментом здесь является разработка средств автоматической вентиляции печи в самые солнечные летние дни, чтобы она не перегревалась и не повреждала или не разрушала ваши пиломатериалы. Вы определенно хотите исследовать это задолго до начала.

Более простые методы

Если вы хотите сушить меньшее количество или не хотите усложнять себе жизнь строительством печи, есть другие, более простые способы отделки пиломатериалов. Вы можете занести пиломатериалы внутрь в отапливаемое помещение и сложить пиломатериалы на палки прямо на пол. Вы можете ускорить процесс, поставив один или два небольших вентилятора на пол перед кучей, но достаточно далеко, чтобы воздух проходил через всю кучку. Это еще одна причина, по которой мне нравится сносить штабеля пиломатериалов осенью, в основном для того, чтобы использовать существующую в здании жару. Без тепла и более низкой влажности вы не создадите среду, в которой древесина будет выделять гораздо больше влаги, чем если бы она была снаружи.

Вы также можете разместить пиломатериалы в подвале или на чердаке летом, чтобы использовать тепло, выделяемое там, но вам нужно приклеить пиломатериалы, чтобы тепло и воздух имели доступ ко всем пиломатериалам — независимо от того, где они находятся. место расположения. Если даже эти методы больше, чем вы хотите, вы можете принести доски, которые хотите использовать, в отапливаемый цех и поставить их почти вертикально к стене с достаточным воздушным пространством между ними, и они высохнут. Я уверен, что есть много других возможных способов отделки пиломатериала, и пока они включают в себя тепло и воздушное пространство, пусть творчество и обстоятельства будут вашим руководством.

Ключ к работе с древесиной из любого источника, включая промышленно высушенную древесину, заключается в том, чтобы принести ее в мастерскую и дать ей акклиматизироваться как можно дольше, хотя даже несколько недель будут иметь огромное значение. Одно из определений слова «акклиматизироваться», согласно словарю Мерримана-Вебстера, означает «привыкнуть к новой ситуации или климату», и это то, что нужно вашей древесине. Я не думаю, что есть более важный совет, который я мог бы дать коллеге-столяру по работе с деревом.

Если вы сможете спланировать хотя бы один проект заранее или сможете принести пиломатериалы для следующей работы, пока завершаете текущую, это значительно улучшит обрабатываемость ваших пиломатериалов и сведет к минимуму многие потенциальные проблемы. Очевидно, это трудно применить к крупному коммерческому предприятию, но я предполагаю, что такое предприятие, вероятно, не собирается заниматься производством пиломатериалов на заднем дворе. Я пытаюсь сделать это со всеми пиломатериалами, которые я использую, независимо от их происхождения, потому что вся древесина гигроскопична и хочет достичь равновесия с любой средой, в которой она находится.0003

Готово

Я постарался включить основную информацию, которая вам понадобится, если вы хотите попробовать изготовить пиломатериалы своими руками, а также некоторые возможные способы высушить эту древесину. Как только вы поймете несколько принципов сушки пиломатериалов, в основном потребность в ветре, тепле, правильном наклеивании и каком-либо покрытии или укрытии, тогда здравый смысл и немного инноваций — это все, что вам нужно.

Экспериментируя и набираясь опыта, вы научитесь разрабатывать свою собственную систему, исходя из того, что лучше всего работает в вашей ситуации, и ограничений пространства, в котором вам приходится работать. Пространство является важным фактором, потому что оно может быстро выйти из-под контроля. . Я пошел искать промежностную панель из орехового дерева для часов, которые я собирал еще в 19 году.72 и оказался в бизнесе пиломатериалов, так что это может быть очень затратным.

Я могу честно сказать, что после более чем 35 лет охоты за бревнами и пиломатериалами я до сих пор волнуюсь, видя причуды природы, которые приводят к совершенно особенной древесине. И вы никогда не знаете, что произойдет дальше, какой сумасшедший узор может создать дерево без рифмы или причины.

Чем больше вы вовлечены в производство используемых вами пиломатериалов, тем более осмысленным может быть весь процесс деревообработки. Поиск больших бревен или спасение тех, которым уготована менее благородная судьба, знание того, откуда взялись ваши пиломатериалы, распиливание их так, как вы хотите, доведение их до пригодного для использования состояния и, возможно, нахождение чего-то особенного, с чем вам не придется бороться орды, за которые можно заплатить целое состояние, — это всего лишь несколько причин, чтобы попробовать. Если вы решите пойти по этому пути, вы получите очень здоровое уважение к объему работы, необходимому для доведения бревен и/или сырых пиломатериалов до пригодного для использования состояния, и признательность за истинную ценность пиломатериалов и людей, которые их производят. Это. п

Луис Ирион является владельцем компании Irion Lumber Co. в Уэллсборо, штат Пенсильвания.

Поиск по всему сайту
Поиск в каталоге продуктов
Поиск в базе знаний
Поиск по всем форумам
Поиск по биржевому оборудованию
Поиск биржи пиломатериалов
Поиск вакансий
Поиск объявлений
Новости отрасли
Поиск Аукционы, распродажи и специальные предложения
Календарь событий поиска
————————
Поиск отдельных форумов
Клеи
Архитектурная мастерская
Бизнес
Изготовление шкафов
САПР
ЧПУ
Пыль/Безопасность/Завод
Отделка
Лесное хозяйство
Мебель
Установка
Ламинат/твердая поверхность
Распиловка и сушка
Обработка массивной древесины
Добавленная стоимость Древесина Прод.
Шпон
ВУДнетВорк

 Главная || Новые посетители
Карта сайта

Извините… введенный вами адрес недоступен.

Скорее всего, вы ввели неверный адрес (URL)

Список ссылок для навигации по сайту
можно найти на карте сайта WOODWEB

Все комментарии направляйте по адресу:
[email protected]

Тип ошибки: 404

Меня интересует ……….
Бизнес
Покупать и продавать
Изготовление шкафов
Компьютеры и производство
Работа
Пиломатериалы
Машины
Распиловка и сушка
Рекламные возможности
Стандартная карта сайта

Ресурсы

Домашняя страница
Что нового
Новые посетители

Видео
Библиотека
Программное обеспечение и мобильные приложения
Аукционы,
Распродажи и специальные предложения

 –

Знак
оповещения о продаже
Промышленность
Новости
Деревообработчики
Каталог
Пиление
и Сушка Справочник
The
Wood Doctor

Книжный магазин

Пиломатериалы/древесина/разное Калькуляторы
Медиа-кит

О WOODWEB
Часто задаваемые вопросы

Связаться с WOODWEB

Пользовательское соглашение и условия
использования
Политика конфиденциальности

Ссылка на
WOODWEB

Стать
Член
Логин

Каталог продукции

Каталог продукции
(Основной)
Алфавитный список предприятий
Клеи и крепежные изделия
Объединения
Бизнес
Шкафы
Комплектующие
Компьютер
Программное обеспечение
Чертеж
Дизайнерские услуги
Образование
Электроника
Отделка и
Абразивы
Лесное хозяйство
Ручные инструменты
Метизы
-Кабинет
Аксессуары
-Декоративный

-Ящик
Системы
-Петли

-Освещение

-Панель
Установка

Работа
Возможности и услуги по деревообработке

Ламинирование и наплавка

Пиломатериалы
и Фанера
-Розничная торговля
Пиломатериал
&
Фанера

Машины

-Воздуха
Компрессоры
-Аукционы
&
Оценки

-Скучный
Машины
-Резьба
Машины
-Зажимное оборудование

-ЧПУ
Машины

-Комбинация
Механизм
-Копинг
Машины

-Настольное оборудование

-Дверь
и оконное оборудование

-Оборудование
ласточкиного хвоста

-Шпоночное оборудование

-Производство дюбелей
Машины

-Пыль
Коллекция
-Нисходящий поток
Столы
-Кадр
Оборудование

-Край
Бандерс
-Энергия
Производство
Оборудование
-Палец
Фуганки
-Отделка
Оборудование

-Напольное покрытие
Машины
-Склеивание
Оборудование
-Петля
Вставка
-Столярки

— Ламинирование
Оборудование
— Лазер
Обработка
-Токарные станки

-Материал
Обработка

-Измерительное оборудование

-Разное

-Врезное
Оборудование

-Формовщики

-Панель
Обработка
Оборудование
-строгальные станки
-Прессы
-Начальный
Обработка
-Роутеры
-Шлифовка
Машины
-Распиловка
Машины
-Оказание услуг
и ремонт
-шейперы
-Заточка
Оборудование
-Запасной
Запчасти
-Лестница
Производство
-Tenoners
— V-образная канавка
Оборудование
-Шпон
Оборудование
-Древесина
Отходы
Обработка
Оборудование
-Нисходящий поток
Таблицы

Молдинги
и столярные изделия
-Пол
-Лестница
Корпус
Упаковка
и транспорт

Электроинструменты

Планы и публикации

Завод
Техническое обслуживание и управление

Распиловка
и сушка

Поставщики

Инструменты
-Улучшения
и
Аксессуары

Шпон
-Кромка
-Inlays
и
Маркетри

Токарная обработка дерева

Галереи

Проект
Галерея
Лесопилка Галерея
Магазин
Галерея
Галерея оборудования
Последние изображения
Галерея

Форумы

Последние сообщения со всех форумов
Клеи
Архитектура
Деревообработка
Бизнес и менеджмент
Монтаж шкафов и столярных изделий
Изготовление шкафов
CAD
Сушка в промышленных печах
ЧПУ
Сбор пыли,
Безопасность и оборудование
Операция
Профессиональная отделка
Лесное хозяйство
Профессиональная мебель
Создание
ламинирование и
Сплошная поверхность
Перепиление и
сушка
Сделано построение
Оборудование
Сплошная древесина
Обработка
Древесина.

Всего комментариев: 0

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Вы можете использовать следующие HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>