Производство топорищ станок: Станок для изготовления топорищ — какой купить

ООО «Исток» — о производстве

История ООО «Исток» началась 7 июля 2006 года. Образованное как предприятие малого
бизнеса, занимающееся глубокой переработкой лиственных пород древесины, ООО «Исток»
поставило перед собой цель выпуска изделий из дерева, необходимых потребителю.

Изначально ассортимент продукции был достаточно небольшим и состоял из черенков для лопат,
рукояток молотков и ручек отвёрток.

Постепенно в продаже появлялись новые виды черенков, различающиеся по диаметру и длине,
топорища для топора и колуна, ручки кувалды. В дальнейшем каталог предприятия пополнился
такими полезными и удобными изделиями из массива березы, как киянки, решётки для ванн,
швабры, скалки, снеговые лопаты.

Так как лопаты проявили себя, как товары, пользующиеся спросом, было решено выпускать также
детские и двухручковые модели.

Наша продукция

За многие годы работы в области деревообработки, компания «Исток» определила для себя
следующие принципы успешной деятельности:

• Ориентир на изделия, пользующиеся наибольшим спросом;
• Стремление минимизировать отходы пиломатериала;
• Развитие и модернизация предприятия;
• Выпуск максимально качественной деревянной продукции с невысокой себестоимостью;
• Установление взаимовыгодных условий сотрудничества с партнерами и расширение рынка сбыта;

Фото производства

Достижения, которых добилась компания «Исток» за последнее время, действительно впечатляют.
Для увеличения производительности труда и повышения эффективности были предприняты такие
шаги, как:

• Приобретение новейшего оборудования для внедрения в производство современных технологий.
• Постоянная модернизация и улучшение технологического процесса. Мастера предприятия работают над установкой на оборудование дополнительно оснастки, для увеличения его отдачи и выполнения на одном станке сразу нескольких операций.
• Внедрение экспериментального метода обработки сырого древесного материала, для того, чтобы сделать поверхность изделия более гладким и исключить необходимость его дополнительной шлифовки. Далее планируется наладить такой же способ обработки продукции на всех станках предприятия.
• Расширение модельного ряда деревянных изделий до 44 наименований. В планах дальнейшее увеличение ассортимента.
• Формирование дружного и профессионального коллектива. Каждый работник компании «Исток» ответственно подходит к делу.
• Установление крепкого и стабильного сотрудничества с множеством партнеров по всей России.
• Ежегодный рост объема, ассортимента производимой и реализуемой продукции и числа работников.

Фото производства

Делая акцент на успехах предприятия, следует более подробно остановиться на техническом
оснащении производства. Так, в недалеком прошлом компания «Исток» приобрела
копировально-фрезерный станок для изготовления топорищ и рукояток кувалд, шлифовальный
и сверлильный станок. В 2008 году была куплена ленточная пилорама, в 2009 – новый
круглопалочный станок «FS – 60». Также в распоряжении «Истока» имеется «Газель» для
доставки продукции в торговые точки различных городов и трактор МТЗ – 8922 с погрузчиком,
ковшом, бревнозахватом и прицепом для перевозки леса.

Сочетание профессионализма сотрудников, грамотно организованного процесса производства и
современного оборудования обеспечивает непревзойденное качество выпускаемой деревянной
продукции. Блестяще выполняя все требования, предъявляемые к деревообрабатывающим
предприятиям, компания «Исток» по праву считается одним из лучших производителей изделий
из дерева в России.

Станок ленточно-шлифовальный ЛПШ-110 — Станкоцентр Перун

Главная страница » Товары » Деревообрабатывающее оборудование » Шлифовальные станки » Станок ленточно-шлифовальный ЛПШ-110

Предназначен для качественной шлифовки и полировки заготовок до 110 мм прямой и криволинейной формы сечения

Категории: Деревообрабатывающее оборудование, Металлообрабатывающее оборудование, Шлифовальные станки, Шлифовка труб

Боковое меню:  
<div role=»complementary»><style>#zfc-accordion-zfwca_widget-4 > ul > li > .item-link {
background: #1C7DD3;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 > ul > li > .item-link:hover, #zfc-accordion-zfwca_widget-4 > ul > li > . item-link:focus {
color: inherit;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 ul li .item-link {
color: inherit !important;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 ul li .item-link:hover, #zfc-accordion-zfwca_widget-4 ul li .item-link:focus {
border-left: 4px solid #99e799;
background: #3D73A5;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 ul li.current-cat > .item-link {
border-left: 4px solid #99e799;
background: #3D73A5;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 .has-sub > .item-link > .arrow {
border: 1px solid #fff;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 .has-sub > .item-link > .arrow:after {
border-bottom: 2px solid #fff;
border-left: 2px solid #fff;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 .has-sub.open > .item-link > .arrow:after {
border-top: 2px solid #fff;
border-bottom: none;
border-left: 2px solid #fff;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 ul.children {
display: none;
margin: 0;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 ul. children > li > .item-link {
background: #2A6193;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 ul.children > li > .item-link > .arrow {
top: 8px;
padding: 10px !important;
right: 11px;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 ul.children > li > .item-link > .arrow:after {
top: 6px;
right: 7px;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 ul.children > li.open > .item-link > .arrow:after {
top: 5px;
right: 6px;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 .zfc-left .has-sub > .item-link > .arrow {
border: 1px solid #fff;
left: 9px;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 .zfc-left .children .has-sub > .item-link > .arrow {
left: 12px;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 .zfc-left li .item-link {
color: inherit !important;
padding-left: 40px !important;
}
#zfc-accordion-zfwca_widget-4 .ripple-effect {
background: #789ecd;
}
</style><li> <div>
<ul>
<li><a href=»https://www. perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/linii-sortirovki-breven/» title=»View all posts filed under Линии сортировки бревен»>Линии сортировки бревен</a>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/aspiracionnye-sistemy/» title=»View all posts filed under Аспирационные системы»>Аспирационные системы</a>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/kruglopalochnye-stanki/» title=»»>Круглопалочные станки</a>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/lesopilnoe/» title=»View all posts filed under Лесопильное оборудование»>Лесопильное оборудование</a>
<ul>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/lesopilnoe/raskryazhevochnye-stanki/» title=»View all posts filed under Раскряжевочные станки»>Раскряжевочные станки</a>
</li>
<li><a href=»https://www. perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/lesopilnoe/brevnopilnyj-stanok/» title=»Производим Бревнопильные станки с диаметром обработки от 120мм до 550мм. Современные технологии и высокая производительность. Осуществляем пусконаладочные и шеф-монтажные работы. Бревнопильный станок используется в лесопильных линиях «Сибирь» производительностью до 400 м3 в смену. Станки приспособлены для распиловки короткомерных брёвен и  подходят для распиловки берёзы, осины и лиственницы.»>Бревнопильные станки</a>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/lesopilnoe/mnogopilnye-stanki/» title=»View all posts filed under Многопильные станки»>Многопильные станки</a>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/lesopilnoe/kromkoobreznye-stanki/» title=»View all posts filed under Кромкообрезные станки»>Кромкообрезные станки</a>
</li>
<li><a href=»https://www. perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/lesopilnoe/gorbylnye/» title=»»>Горбыльные станки</a>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/lesopilnoe/okolostanochnoe-oborudovanie/» title=»View all posts filed under Околостаночное оборудование»>Околостаночное оборудование</a>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/lesopilnoe/transporter-othodov/» title=»View all posts filed under Транспортеры отходов»>Транспортеры отходов</a>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/lesopilnoe/torcovochnyj-stanok/» title=»View all posts filed under Торцовочные станки»>Торцовочные станки</a>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/lesopilnye-linii/» title=»

Скачать каталог в PDF

«>Лесопильные линии</a>
</li>
<li><a href=»https://www. perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/plitnye-materialy/» title=»View all posts filed under Плитные материалы»>Плитные материалы</a>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/sushilki/» title=»View all posts filed under Сушилки»>Сушилки</a>
</li>
<li><a href=»https://www.perun-stanki.ru/product-category/derevoobrabatyvajushhee-oborudovanie/shlifovalnye-stanki/» title=»View all posts filed under Шлифовальные станки»>Шлифовальные станки</a>
</li>
</ul>
</div>
</li>
<li> <ul>
<li>
<a href=»https://www.perun-stanki.ru/shop/instrument/dlja-shlifovalnyh-stankov/shlifovalnaja-lenta/» title=»Шлифовальная лента»>
<img src=»https://www.perun-stanki.ru/wp-content/uploads/2018/06/Лента-450-247×296.jpg» alt=»» loading=»lazy» /> <span>Шлифовальная лента</span>
</a>
</li>
<li>
<a href=»https://www. perun-stanki.ru/shop/instrument/dlja-shlifovalnyh-stankov/karandash-dlja-chistki-abrazivnyh-lent/» title=»Карандаш для чистки абразивных лент»>
<img src=»https://www.perun-stanki.ru/wp-content/uploads/2018/06/Карандаши-2-450-247×296.jpg» alt=»» loading=»lazy» /> <span>Карандаш для чистки абразивных лент</span>
</a>
</li>
</ul>
</li>
</div>

Купить или задать вопрос

Рукоятка топора своими руками | Искусство мужественности

Изготовление рукояти топора — старое искусство, существовавшее задолго до того, как готовую рукоятку можно было купить в хозяйственном магазине. В то время головка топора изготавливалась вручную, как и рукоять.

Рукоятка топора является самой прочной, если ее отделить от клепки (просто узкого куска «сырого» дерева), а не вырезать из доски. Текстура древесины должна быть непрерывной от края до края, иначе удар от использования приведет к тому, что рукоятка разорвется на части. Когда годовое кольцо «вытекает» из куска дерева, оно создает слабое место.

Древесина с прямыми волокнами, такая как гикори или ясень, традиционно выбирается для рукоятей топоров, потому что они прочные и позволяют получать длинные прямые древки. Тем не менее, есть и другие породы дерева, которые отлично подходят для рукояток топоров, и, поскольку это мой выбор, я решил сделать один из вишни. Я часто работаю с вишней, потому что считаю, что из нее получаются лучшие весла для каноэ, и когда я начинал этот проект, у меня был хороший кусок дерева с больного дерева, которое мы срубили в прошлом году. Волокно достаточно прямое, и я могу работать там, где его нет. Я планирую использовать этот проект в качестве походного топора в поездках на каноэ. Я не буду с ним рубить секвойи, так что он не должен быть неразрушимым.

Найти нужную древесину, наверное, самая сложная часть проекта, но настойчивость работает. Как только вы найдете бревно, вы можете разделить несколько посохов и иметь их в течение длительного времени. Вам нужно прямое бревно, без перекосов, сучков и капов, не распиленное на дрова. Если возможно, используйте нижнюю часть ствола дерева, так как ближе к земле стволы становятся более прямыми. Ваши поиски можно облегчить, если подружитесь с хирургом по дереву; это лучший способ гарантировать хорошее снабжение.

Материалы

• 1 бревно твердой древесины, 4-5 футов в длину и 10-12 дюймов в диаметре; Прямые и без ветвей (Hickory, пепел, рогатый, вишня или грецкий орех)
• 3-4 расщепления клиньев
• Sladgehammer или расщепление Maul
• Токаш
• Брит-лошадь или деревообработка

9003 Рашпиль модельера (№ 49 или № 50) или четырехручный рашпиль

• Наконечник топора
• Деревянный молоток или обычный молоток
• Скребок для шкафа (дополнительно)
• Наждачная бумага зернистостью 150
• Японская пила или ножовка с мелкими зубьями
• Перочинный нож
• Защитные очки

Шаг 1: Разделите бревно пополам.

Когда бревно лежит на земле, вбейте в него клин примерно в шести дюймах от конца. При работе с клиньями рекомендуется надевать защитные очки, так как кусочки металла могут отколоться от краев и разлететься.

Используйте кувалду или колун, чтобы вбить клин, пока не увидите трещину, открывающуюся и начинающую спускаться по бревну. Вставьте второй клин в эту щель и вбейте этот клин в бревно; теперь он должен издавать хлопающие и потрескивающие звуки. Вернитесь к первому клину и еще несколько раз нажмите на него. Вставьте следующий клин в трещину перед вторым клином. Вбейте третий клин хорошо и сильно, а затем вернитесь к первому и второму клиньям и также хорошо и туго вбейте их. Если дела идут хорошо, первый клин должен начать расшатываться по мере расщепления бревна. Если нет, вбейте второй клин еще немного. Если первый клин все еще тугой, вы можете добавить четвертый клин перед третьим.

Работайте вдоль трещины, которая будет продолжать развиваться, когда вы вставите клинья на место. Далее вы начнете «перепрыгивать» свои клинья. Когда первый из бревна ослабнет, вытащите его и снова вставьте в щель перед свинцовым клином.

В конце концов журнал будет разделен. Некоторые бревна просто разваливаются, но чаще всего крошечные кусочки дерева скрепляют половинки. Разрежьте их топором и разделите на две части.

Шаг 2: Разделите журнал на части.

Поместите одну из половинок бревна поверх нескольких деревянных брусков. Осмотрите древесину в поисках очевидного места, чтобы начать откалывать клепки. Если ничего не выскакивает, на самом деле не имеет значения, с чего начать, главное, чтобы волокна были прямыми. Используйте свои клинья, чтобы повторить процесс, описанный в шаге 1. К счастью, этот процесс намного быстрее с половинкой бревна.

Шаг 3: Вырежьте посох.

Просмотрите свои бревенчатые четверти и найдите лучший посох для своей ручки. Древесина внутри дерева может иметь изгибы и изгибы, даже если снаружи она выглядит прямой. Вы ищете самое прямое зерно, какое сможете найти, с минимальным количеством неровностей (или, что еще лучше, без неровностей).

С помощью клина вырежьте свой посох. С древесиной на фотографии выше я буду использовать кусок слева, рядом с корой и там, где кольца роста расположены довольно близко. Мой большой палец находится рядом с центром возможной ручки. Вбейте клин вниз и создайте трещину, ведущую вниз по бревну. Трещина должна быть относительно прямой. Несколько дополнительных клиньев помогут вам разделить нотоносец.

Шаг 4: Обточите свой посох топором.

Сначала начните со стороны коры и обрежьте кору и несколько колец роста. Я использую плотницкий топор, у которого острая кромка заточена только с одной стороны, как у лезвия рубанка, но вы можете использовать любой топорик. Преимущество плотницкого топора в том, что лезвие прямое, а лезвие режет прямо вниз, а не в клепку.

Вам не нужен идеальный вырез, но чем больше вы сможете вырезать сейчас, тем лучше. Вы хотите удалить изрядное количество древесины, но убедитесь, что вы следуете за волокнами клепки как можно лучше.

Переверните посох и сделайте такие же грубые надрезы внутри. Ближе к центру клепки тоньше, поэтому с этой стороны вам будет легче снять древесину.

Шаг 5: Сбрейте ручку до примерного размера.

Поместите клепку в бритву или столярные тиски. С помощью складного ножа сделайте плоский край на одной стороне клепки. Снимите древесину, найдите выступы и соскребите их. Сделайте сторону достаточно прямой и не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.

Переверните вашу работу и сделайте край как можно более параллельным первому краю. Опять же, не идеально, просто близко.

Шаг 6: Начните формировать стороны ручки.

Поверните ручку на 90 градусов, чтобы один из узких краев был направлен вверх. Для этого вам придется отрегулировать челюсти бритвенной лошади, удалив опорный штифт, подняв челюсть и заменив штифт.

С помощью складного ножа выровняйте края ручки. Когда вы удаляете древесину, обратите внимание на структуру волокон. Если ваша клепка красивая и с прямыми волокнами, структура волокон не должна вызывать проблем. Вы не хотите, чтобы разрез начал упираться в ручку и создать слабое место. Если это произойдет, немедленно остановитесь, поверните рукоятку и режьте в другом направлении.

После того, как вы сгладили одну сторону, переверните ручку и обработайте противоположную сторону. В основном они должны быть параллельны.

Как можно лучше, используйте карандаш, чтобы провести линию, которая следует за волокнами вниз по стороне рукоятки. Важно быть как можно более центрированным, прежде чем придавать ручке дальнейшую форму. Вы заметите на фотографии выше, что на верхней части ручки все еще есть выступы. В этот момент, вместо того, чтобы регулировать бритвенную лошадку для каждого оборота, я удерживаю ручку на месте с помощью деревянного бруска.

Шаг 7: Начните обрабатывать стороны рашпилем. №

Используйте рашпиль для изготовления моделей или рашпиль для четырех рук, чтобы начать придавать ручке форму, близкую к ее окончательной форме. Стороны должны быть параллельны, и вы можете начать немного формировать края, чтобы они сужались, чтобы соответствовать вашей руке. Вы отрегулируете форму после того, как добавите топор, так что пока не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.

Шаг 8: Установите топор.

Здесь вы можете кардинально изменить работу топора. Обычная рукоятка топора, купленная в хозяйственном магазине, подходит ко всему, поэтому по своей природе она должна быть свободной, а затем подогнана, чтобы заполнить зазоры между рукояткой и головкой. Не так с заказной ручкой. Хитрость здесь заключается в терпении.

Убедитесь, что конец вашей рукоятки близок к размеру проушины (отверстию, в которое входит рукоятка). Продолжайте слегка подрезать кончик, пока ушко едва не поместится на ручке. Положите верхнюю часть топора на кусок дерева на земле.

Вставьте заостренный конец рукоятки в ушко и постучите по другому концу рукоятки деревянным молотком. Вы также можете использовать обычный молоток, но вам нужно будет защитить конец рукоятки, приложив к нему другой небольшой деревянный брусок. Просто нажимайте, пока не почувствуете сопротивление.

Когда вы снимете головку, вы увидите, где ручка и глаз не совпали. Отметьте это карандашом.

С помощью складного ножа отрежьте часть, примыкающую к ручке, и повторите процедуру. По мере продвижения вы будете видеть большие области, которые связываются. Обрежьте скрепляющие части, пока следы скрепления почти не исчезнут, и установите головку на место.

По мере того, как головка скользит дальше по рукоятке, вы увидите больше выступов. Просто продолжайте бриться, подгонять и бриться.

Шаг 9: Завершите очистку.

Вы почти закончили, и голова почти установлена. Вы можете видеть, что рукоять имеет высокое место, где нижняя часть головки топора достигла дна и начала немного отслаивать древесину. Это ваш шанс немного навести порядок. Подстригите завитки сзади, если они есть, и сделайте окончательное выскабливание. Ваша голова должна плотно прилегать, оставив от ½ до ¾ дюйма до того, как она достигнет макушки.

Шаг 10: Прорежьте верхнюю часть ручки.

Используя японскую пилу или другую пилу с тонким пропилом, аккуратно вырежьте прорезь в верхней части рукоятки, которая входит в нее примерно на ¾ дюйма. Глубина разреза зависит от размера головки топора и глубины проушины. Я отметил карандашом глубину, которую хочу пройти. Этот слот позволит клину затянуть ручку на месте.

Шаг 11: Установите топор на рукоятку.

Поместите головку топора на доску на земле и с помощью молотка и деревянного бруска вбейте рукоятку до упора, пока она не станет на одном уровне или немного не будет выступать.

С помощью складного ножа или перочинного ножа и куска дерева вырежьте клин, который войдет в прорезь, которую вы прорезали в верхней части рукоятки в шаге 10. Вставьте клин в прорезь, пока он не станет очень тугим. Если вы хотите вырезать два или три небольших клина, это тоже нормально. Это не имеет большого значения, потому что головка топора была подогнана по индивидуальному заказу, но она может заполнить пробелы и выглядеть немного лучше.

Отломите лишний клин, хорошенько ударив молотком по одной стороне. Если вы беспокоитесь о том, чтобы получить чистый излом, вы можете использовать пилу, чтобы обрезать клин, или использовать рашпиль и очистить верхнюю часть ручки, где она выступает.

Шаг 12: Нанесите последние штрихи на форму ручки.

Мне нравится хорошо обработанная ручка, поэтому последние отделочные работы я делаю после того, как головка прикреплена. Оберните наконечник топора куском кожи, чтобы защитить его, и поместите его в тиски для деревообработки.

Ключ к совершенствованию формы — делать это медленно и легко. Это индивидуальная ручка для вас, поэтому вы сами выбираете форму.

Держа голову в тисках, возьмитесь за ручку, чтобы проверить размер захвата. Толщина ручки меня устроила, но диаметр был немного великоват. Поэтому я использовал рашпиль для выкройки, чтобы немного его разбавить. Всегда работайте с обеих сторон, чтобы хват оставался симметричным.

Приближаясь к окончательной форме, проведите руками вверх и вниз по ручке, ища выступы. Штангенциркули — это хорошо, но ваша рука лучше подходит. Когда вы найдете высокое место, отметьте его карандашом.

После того, как вы обнаружите возвышение, соскоблите следы карандаша и проверьте еще раз. Если у вас нет скребка для шкафа, подойдет и шлифовальный блок, просто у вас меньше контроля.

Шаг 13: Отшлифуйте ручку.

После того, как вы удалили все выступы и форма ручки вас устраивает, пришло время шлифовать.

Отшлифуйте ручку, двигая ее вверх и вниз, пока не исчезнут следы от рашпиля. Возможно, вам придется сложить бумагу и отшлифовать так, чтобы волокна находились близко к острию топора. Просто продолжайте, пока не будете довольны конечным продуктом.

Шаг 14: Обрежьте ручку по длине.

Это будет более короткая рукоять, потому что это меньший наконечник топора. Отрежьте конец рукоятки так, чтобы он находился под прямым углом к ​​вершине топора.

Используйте рашпиль, чтобы очистить конец ручки. Срежьте все острые края или осколки. Затем используйте наждачную бумагу, чтобы закруглить концы.

Шаг 15: Закончите ручку.

Вы можете использовать масляное покрытие или любое другое покрытие для дерева, которое вам нравится. Я неравнодушен к масляным покрытиям, так как их можно наносить постоянно, и они проникают в древесину, так что царапины на поверхности не так важны. Для начала достаточно трех-четырех слоев с легкой шлифовкой между слоями, чтобы сбить волокна, которые могут подняться из-за намокания древесины. Я смачиваю верхнюю часть рукояти там, где она проходит через ушко, потому что вы не хотите, чтобы эта область высыхала и ослабляла головку топора.

Работа с размерной древесиной на лесопилке — обычное дело для большинства из нас, поэтому переход от бревна к рукоятке топора — это что-то вроде волшебства. Древесина есть древесина, материал с лесопилки просто более обработан. С моей точки зрения, вы можете съесть колбасу, приготовленную мясником, и это отличная штука. А домашнюю колбасу с мясом ты заготовил сам; это чертовски элементарно, сынок.

ПредыдущаяСледующая

Как сделать ручку топора — подробное руководство с картинками

В этой статье мы рассмотрим весь процесс изготовления рукояти топора от начала до конца.

Это можно сделать с помощью пилы , ножа и наждачной бумаги . Тем не менее, есть несколько недорогих инструментов, которые я порекомендую, чтобы упростить задачу.

Рекомендуемые инструменты:
Наждачная бумага (Fandeli — хорошая цена на Amazon)
Рашпиль для пил (подойдет любой большой рашпиль)
Рашпиль 4-в-1
Безударный молоток (или молоток) 3-4 фунта

Содержание

1. Шаг 1. Выберите правильный тип дерева
2. Шаг 2. Выберите правильный кусок дерева
3. Шаг 3. Нарисуйте или обведите форму
4. Шаг 4. Вырежьте ручку
5. Шаг 5. Придайте форму проушине
6. Шаг 6. Вырежьте пропил
7. Шаг 7. Придайте форму ручке
8. Шаг 8. Отшлифуйте рукоятку
9. Шаг 9. Повесьте и обработайте топор

Ручка, которую я показываю маленький, но это тот же процесс для полноразмерных ручек.

Шаг 1. Выберите правильный тип древесины

К сожалению, стандартные пиломатериалы не подходят для рукояти топора, поэтому вы часто не можете просто пойти в Home Depot.

Для рукояти топора более 16″ вам нужна порода дерева, которая одновременно прочная и достаточно гибкая, чтобы выдерживать использование. Многие лиственные породы прочны, но не все они могут выдержать силы изгиба и удары. Ваш выбор ограничен.

Гикори	Промышленный стандарт для рукоятей топора. Он широко доступен и является одним из самых прочных и гибких пород дерева. Цвет гикори варьируется от бледно-желтой заболони до красновато-коричневой сердцевины и имеет среднюю текстуру.
Ясень	Вероятно, вторая по распространенности древесина для рукоятей топоров. Ясень не такой прочный, как гикори, но он примерно на 15% легче . Это заставляет его чувствовать себя немного более «хрупким» в руке. Он прямозернистый, светло-коричневого цвета, средней текстуры, с ним легко работать.
Белый дуб	Также имеет историю использования производителями ручек. Он имеет такую ​​же прочность, как ясень, но немного более твердый. Он имеет грубое зерно, которое, естественно, обеспечивает дополнительная текстура захвата . Это светло-коричневый с легким оливковым оттенком.
Вяз, бук, береза ​​	Традиционно используется в Европе (до появления гикори из Северной Америки). Со всеми тремя довольно легко работать, но они не такие прочные, как древесина выше. Эльм самый слабый.
Osage Orange	Популярный среди некоторых производителей топоров на заказ, он очень твердый и обладает высокой прочностью на изгиб. Он начинается с волшебно-желтого цвета, но с возрастом становится коричневым.
Граб	Также известный как железное дерево, мускулистое дерево или голубой бук, это одна из самых твердых пород древесины, из которой можно сделать прочную рукоять, но с ней довольно сложно работать.
Пятнистая камедь	Уроженец Австралии – твердый и гибкий, идеально подходит для рукояток топора.

_[1][2][4]

Есть несколько исследований прочности древесины, которые часто цитируются в поддержку древесины, используемой в рукоятках топоров. Тем не менее, они не всегда учитывают внезапные удары, которым подвергаются топоры, поэтому будьте осторожны, чтобы не отклониться от других видов, которые могут «хорошо выглядеть».

У вас есть другие варианты рукояток топора

Если вы делаете рукоятку топора 16 дюймов или менее , древесина по-прежнему должна быть прочной, но при этом не нужно беспокоиться о гибкости.

Рукоятки большинства топориков по-прежнему изготавливаются из гикори, но большинство твердых пород дерева средней и твердой должно быть приемлемым (даже если они не такие прочные). Можно использовать клен, грецкий орех, акацию, вишню, яблоко и многие другие.

Ручка, которую я делаю в этой статье, из черного ореха.

Не используйте древесину хвойных пород для рукояток топоров

Вы не должны использовать хвойные породы (вечнозеленые деревья), такие как сосна или кедр, для изготовления рукояток. Они недостаточно сильны. И избегайте любых мягких лиственных пород , таких как тополь . Тополь обычно используется для клина топора, но он слишком мягкий для рукояти.

Не используйте зеленую древесину для рукояток топоров

Не используйте зеленую (свежесрубленную) древесину для рукояток топоров. Рукоятки топора должны быть изготовлены из должным образом выдержанных пиломатериалов . Когда сырая древесина высыхает, она сжимается и часто трескается или изгибается. Что испортит ручку за считанные месяцы.

Хикори дает усадку примерно на 7% (радиально) при высыхании, поэтому топор может расшататься, даже если он не треснет и не погнется. ^[1][4]

Ручку можно сделать прямо из бревна, но

Шаг 2. Выберите правильный кусок дерева Убедитесь, что вы выбрали правильный кусок дерева. Подобно типу, чем длиннее ваша ручка, тем большее значение имеют эти детали.

Ориентация волокон в рукоятках топоров

Волосы должны быть достаточно прямыми, параллельными направлению топора. Он может быть под углом, но не более 45°. Это уменьшит вероятность того, что ручка сломается вдоль волокна, когда она изгибается во время использования.

Это считается лучшей практикой, но может быть преувеличено, особенно для коротких ручек. По словам Габриэля Бронби (, предыдущий владелец Gränsfors Bruk ), американский гикори достаточно силен, чтобы ориентация не имела большого значения. 0317 [5] .

Производитель нестандартных топоров Hoffman Blacksmithing утверждает, что они провели тест, доказывающий, что это не имеет значения для коротких рукояток менее 24 дюймов. ^[6] .

Не забудьте проверить, не высыпается ли зерно

Убедитесь, что большая часть зерна проходит через рукоятку и не высыпается посередине. Если вы просто посмотрите на конец, кусок дерева может выглядеть идеально, даже если волокна резко изгибаются. Это хуже, чем неправильная ориентация (я уже делал эту ошибку раньше).

Небольшое биение — это нормально (и неизбежно), но вы не хотите, чтобы волокна пересекали ручку по ширине.

Заболонь или ядровая древесина не имеют значения

Рукоятки могут быть из заболони, сердцевины или их сочетания. Заболонь светлее от внешних колец дерева, а Сердцевина от более темной сердцевины. Министерство сельского хозяйства США провело 2 исследования в 1936 и 1966 годах различий между заболонью и ядровой древесиной и определило, что значимой разницы нет. ^[7,8]

Избегайте сучков в рукоятке топора

Узлы скручивают волокна и становятся слабым местом, которое может нарушить гибкость рукоятки топора. Узлов следует избегать, но размер и расположение узла определят, является ли это серьезным недостатком.

Сучок на конце рукоятки не так важен, так как изгиб происходит в середине (но это все же не идеально). А несколько мелких узелков можно простить, даже если они будут посередине — они не слишком ослабят его.

Размеры доски

Ваша доска должна приспосабливаться к глазу, любым изгибам ручки, а также дополнительной ширине в области ладони.

Длина (сверху вниз): Как угодно
Ширина (из стороны в сторону): минимум 1 дюйм, идеально 1,5 дюйма
Глубина (спереди назад): 3-4 дюйма в зависимости от дизайна

Вы можете увеличьте выпуклость ладони на 1-дюймовой доске, приклеив (ламинируя) дополнительные детали, что также имеет то преимущество, что требуется меньше усилий для утончения / придания формы ручке. ^[9]

Шаг 3. Нарисуйте или обведите фигуру

Создайте контур на боковой части дерева, обведя существующую ручку, используя шаблон или просто делая это от руки.

Нарисуйте немного больше, чем исходная ручка, оставив небольшое пространство для маневра, когда вы будете вырезать ее, если допустите какие-либо ошибки. Помните, что вы всегда можете удалить больше материала, но не можете вернуть его обратно.

Нижняя часть рукояти должна быть плоской

В нижней части рукояти необходимо оставить плоское место, которое будет использоваться для ударов при подвешивании топора.

Его можно округлить или придать форму после того, как голова будет подвешена, но до этого его следует оставить плоским.

Шаг 4. Вырежьте ручку

Когда форма ручки вас устроит, просто вырежьте ее.

Если у вас есть ленточная пила, это может быть довольно быстрой и легкой задачей. Но подойдет и ручная пила. Ручной пилой я сделал больше ручек, чем ленточной пилой.

Совет: При использовании ручной пилы может быть полезно добавить серию рельефных надрезов на криволинейных участках. Это уменьшит давление на пильное полотно, пока вы будете его резать. Или вы можете использовать долото , чтобы вытолкнуть древесину между пропилами.

Рельефные вырезы в ручке из белого дуба для рубящего топора.

Шаг 5. Придайте глазу форму

Если у вас еще нет топора, оставьте глаз в грубой форме, пока не сделаете это. Лучше оставить конец больше, чем нужно, так как размеры глаз различаются.

Проще всего придать форму глазу, когда стороны ручки плоские . Вы можете надежно зажать его, не поцарапав готовую рукоятку, и лучше оценить выравнивание.

Это, наверное, самая сложная часть вырезания рукояти и подвешивания топора. Я делаю это заранее, чтобы не терять много времени, если я напортачу.

Обведите проушину и добавьте центральную линию

Нарисуйте центральную линию на верхней части доски, а затем обведите проушину топора на верхней части в качестве ориентира.

Может быть полезно провести линию посередине всей ручки, чтобы определить, прямой ли у вас вис. Это также дает вам руководство по работе при формировании и округлении ручки.

Начните снимать материал

Медленно начните шлифовать или обтачивать конец рукояти, чтобы он вошел в ушко топора, регулярно проверяя посадку и выравнивание. Ищите зазоры и проверяйте, чтобы головка была прямой и отцентрованной.

Вы хотите, чтобы головка плотно прилегала к ручке, а плечи плавно сужались к проушине. Он не должен выглядеть так, как будто он стоит на «полке», так как с возрастом это может изнашиваться и вызывать расшатывание топора.

Отверстие в верхней части головки топора должно быть немного шире, чем в нижней части, поэтому ничего страшного, если вокруг верхней части останется небольшой зазор. Это пространство будет заполнено, когда вы забьете клин, чтобы навсегда повесить топор.

Инструменты, которые можно использовать для придания формы глазам:

У вас есть несколько вариантов инструментов, когда дело доходит до глаз.

Вариант 1. Смывной нож традиционно используется для глаз

Смывной нож может быть быстрым (если вы хорошо разбираетесь) и традиционно является «правильным» инструментом для этой работы. Он может как быстро удалять материал, так и быть точным. Есть небольшая кривая обучения, но это не так сложно.

Винтажные складные ножи часто можно найти на торговой площадке Facebook или на барахолках по приемлемой цене. Но вы можете получить новый на Amazon.

Примечание: Если вы выбираете Amazon, убедитесь, что вы покупаете его с тонким лезвием, а не с большим тяжелым только для снятия коры (они выглядят одинаково).

Вариант 2. Рашпили являются самыми простыми и могут формировать всю ручку

Рашпилями можно формировать ушко, и их легче быстро освоить. Кроме того, рашпили пригодятся для формирования брюшка и рукоятки .

Мне нравится сочетать рашпиль с рашпилем 4-в-1 . И я рекомендую купить эти два инструмента для изготовления рукояток топора, прежде чем идти за складным ножом. Их можно использовать для большего количества задач (и оба можно приобрести за меньшие деньги, чем один складной нож)

Подойдет любой большой рашпиль, но рашпиль имеет большие открытые зубья и может очень быстро удалить много материала, не засоряя его. Это около долларов США долларов США ( долларов США). Я использую этот рашпиль для придания формы большей части рукояти. Однако он не подходит для изогнутых деталей или завершающих штрихов.

Рашпиль 4-в-1 имеет как плоскую, так и закругленную сторону, как с мелкой, так и с грубой текстурой. Он отлично подходит для быстрого сглаживания неровностей и работы на искривленных участках, таких как плечо или хват. Это около 10 долларов США (амазонка).

Вариант 3: вырезание проушины для топора с помощью ножа

Это можно сделать с помощью простого ножа. Я вырезал свои первые несколько рукояток топора всего лишь ножом Mora за 15 долларов (Amazon). Это не быстро и не просто — но выполнимо.

Вы можете вырезать большую часть формы, а затем очистить ножом края, чтобы сгладить поверхность.

Проверьте посадку на ходу

Плотно прикрепите головку к рукоятке рукой и переверните ее вверх дном. Ударьте плоское место молотком, чтобы оно плотно село. Небольшие завитки на дереве показывают, где нужно удалить материал.

Совет: Утяжеленный молоток или безударный молоток лучше, чем стандартный молоток, так как металлический молоток с большей вероятностью расколет древесину. Я использую этот 4-фунтовый мертвый удар от амазонки.

Скорее всего, потребуется много проб и ошибок, прежде чем вы доберетесь до конца. Отсюда и поговорка «наловчиться».

Работайте медленно и не удаляйте слишком много материала. Помните, что вы хотите убедиться, что он остается уютным.

Конец рукоятки должен выступать над верхней частью головки не менее чем на 1-8″ до 1/4″.

Шаг 6. Вырежьте пропил

Прорезь — это прорезь в верхней части рукоятки, куда вы будете вбивать клин, чтобы повесить топор. Он должен проходить примерно на 2/3 пути вниз внутрь головки топора.

Я считаю, что это проще всего сделать с помощью ручной пилы, поскольку ленточные пилы могут слишком сильно изгибаться (я не умею обращаться с ленточной пилой).

Сверление отверстия для темляка

Если вы собираетесь добавить отверстие для темляка, сделайте это сейчас, пока можно легко положить рукоятку на верстак.

Обычно я использую биту 3/8″ .

Лучше всего срезать фаску на отверстии для темляка, чтобы избежать трещин, повреждений или износа шнура. Но это делается в конце , когда ручка полностью сформирована.

Ламинирование выпуклости ладони (дополнительно)

Если ваша древесина тонкая, вы можете приклеить дополнительные детали с обеих сторон, чтобы расширить выпуклость ладони. Просто приклейте и зажмите лишнюю древесину с обеих сторон, затем дайте высохнуть.

Как только это будет сделано, обрежьте все выступы и придайте форму остальной части ручки.

Примечание: Я еще не пробовал, но это довольно умно. И вы можете найти красивые примеры в Instagram Axe & Edge Tool Co (здесь).

Шаг 7. Придайте форму рукоятке

У вас должен получиться кусок дерева в форме рукоятки топора, который можно будет повесить. Вам просто нужно придать ему форму и утончить брюшко ручки.

В то время как большинство покупных рукояток для топоров довольно толстые, традиционная ширина правильно утонченной рукоятки составляет 19мм – 21 мм ( 0,75″ – 0,825” ).

Можно оставить чуть толще для колющих топоров, но в целом мне больше нравится 20-21мм.

Плечо должно оставаться немного шире, чтобы поддерживать голову (именно поэтому мы сначала подвешиваем топор), а выступ ладони должен оставаться красивым и широким, чтобы рука не соскальзывала (подробнее об этом ниже).

Существуют три типичных формы профиля для утонченной ручки, но это всего лишь вопрос предпочтений. Кому-то нравятся более плоские бока, кому-то округлые. Восьмиугольная форма также является классической, но ее сложнее всего достичь.

Постоянство имеет ключевое значение, поэтому я настоятельно рекомендую использовать рашпили . Они будут лучше проходить по всей длине рукояти, сохраняя прямой и равномерный ход.

Опять же комбинация пильного рашпиля (амазонка) для быстрого удаления большого количества материала и простого 4-в-1 (амазонка) для сглаживания и придания формы любым изгибам в рукоятке или плече.

Это также можно сделать с помощью чего-то вроде бритвенного станка или даже простого ножа.

Если у вас есть только нож, это займет больше времени, но выполнимо. Вместо того, чтобы резать лезвием, вы будете соскабливать им ручку, чтобы снять стружку.

Не используйте складной нож и будьте осторожны, если вы планируете вырезать ножом остальную часть рукоятки. Hickory имеет тенденцию разрывать , и вы столкнетесь с проблемами с направлением волокон. (у меня в этой статье есть фото про истончение ручек)

Формирование выпуклости ладони

В то время как большая часть рукояти должна быть однородной, ладонь должна слегка расширяться спереди и по бокам, чтобы поймать вашу руку и предотвратить соскальзывание топора.

Вы хотите, чтобы стороны расширялись, а не выпирали, чтобы лучше остановить вашу руку. Если кривая превращается в выпуклость, вашей руке легче соскользнуть.

Выпуклость может расширяться в два раза по ширине рукояти – пример ниже справа представляет собой 36-дюймовую рукоятку 1920-х годов.

Скос любой острой кромки

Любые края (например, нижняя часть ладони) должны быть скошены (скошены), чтобы уменьшить вероятность растрескивания при падении. В руке тоже удобнее.

Вы можете видеть на выпуклостях ладоней вверху, что они сужаются внизу.

Для краев можно использовать плоскую сторону рашпиля 4-в-1 или даже просто наждачную бумагу, приклеенную скотчем к куску дерева.

Снимите фаску с отверстия для темляка

Для отверстия для темляка, Я использую дешевое сверло с потайной головкой (Amazon), но вы, вероятно, могли бы просто скатать наждачную бумагу в крайнем случае. Этот шаг можно сделать сейчас или после шлифовки (для этого я сделал свой после шлифовки).

Шаг 8. Отшлифуйте ручку

Наконец, пришло время сгладить и закончить ручку.

Рашпили оставляют следы зубов по всей ручке, которые необходимо зашлифовать. Вы можете выполнить предварительное сглаживание тонкими сторонами рашпиля 4-в-1, но вам понадобится наждачная бумага , чтобы закончить

Этап 1: зернистость 60 (грубая), чтобы избавиться от следов рашпиля .

Этап 2: зернистость 100 , чтобы сгладить всю ручку. Вы можете обнаружить, что вам нужно снова вернуться к зернистости 60, так как некоторые следы рашпиля действительно становятся заметными, пока вы не сгладите поверхность.

Этап 3: зернистость 220 для окончательного прохода.

Некоторым нравится оставлять дно текстурированным только до зернистости 100 или даже с насечками для большего сцепления. ^[10] Но я склонен все сглаживать.

Я использую большие упаковки наждачной бумаги Fandeli с амазона – они намного дешевле, чем в хозяйственных магазинах (и на самом деле хорошего качества).

Теперь ваша ручка готова, и ее можно повесить.

Шаг 9. Повесьте и закончите топор

Окончательную чистку или заточку лезвия топора лучше всего делать перед тем, как вешать его на рукоять.

После того, как ваш топор повешен , вы можете вернуться и при желании изменить форму ладони. Вы можете видеть ниже, что я закруглил низ.

Обычно я так не делаю, но для этих маленьких ручных топориков часто хочется схватиться за самое дно, чтобы выжать из него немного больше досягаемости.

После того, как топор будет готов, не забудьте смазать рукоятку . Это важно для сохранения прочности топора и значительно улучшает внешний вид дерева. Здесь у меня есть полные инструкции с подсказками.

Если я что-то пропустил или у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять мне комментарии ниже. Я стараюсь отвечать всем.

Об авторе:

Я любитель активного отдыха, люблю топоры – как инструмент, ремесло их реставрации и историю. Мне надоело находить только дерьмовые сайты, поэтому я решил создать надежный сам.

Джим Б. . – Владелец, Создатель

Resources

[1] — USDA — Прочность и сопутствующие свойства древесины, выращенной в Соединенных Штатах (1935)
[2] — Bushcraft USA — 183764, Итоги испытаний USDA
[3] — Bushcraft USA — 184377
[ 4] – База данных по дереву
[5] – Canadian Outdoor Equipment Company, вопрос к Габриэлю Бранби
[6] – Hoffman Blacksmithing Premium Axe Handles
[7] – USDA – Sapwood vs Heartwood (1966)
[8] – USDA – Sapwood vs Heartwood (1936)
[9] – Axe & Edge Tool Co.