admin


Файл изображения	BMP, DIB, GIF, JFIF, JIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF
Adobe Reader 9, Adobe Reader X (10), Adobe Reader X (10), (11)	PDF
Microsoft Office Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 365	XLS, XLSX и т. д.
Microsoft Office PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016, 365	PPT, PPTX и т. Д.
Microsoft Office Word 2007, 2010, 2016, 2016, 365	Doc, Docx и т. Д.
Microsoft XPS Document Writer	XPS

Основная задача дать школьникам необходимые знания и сформировать умения и навыки по изготовлению деталей (изделий) призматической формы с отверстиями, выступами и фасками. Требуется подробно ознакомить школьников со строеним древесины, видами пиломатериалов, технологией изготовления древесностружечных плит, с такими ручными инструментами, как рейсмус, рубанок, шерхебель и др., станками для механической обработки древесины на промышленных предприятиях. Очень важный элемент теоретической части программы — формирование первоначальных знаний о чертежах, эскизах, способах получения проекций (видов) деталей призматической формы, разметки заготовок по чертежам.

На изложение теоретических сведений должно отводиться не более 20-25 % учебного времени, а остальное — на практические работы, в процессе которых школьники приобретают навыки пиления, осваивают новые операции — строгание, сверление, контроль обрабатываемой поверхности линейкой и угольником, крепление деталей шурупами, отделку изделий.

Цель: Ознакомить учащихся с приемами пиления древесины ножовкой и правилами безопасности труда. Сформировать первоначальные умения и навыки пиления древесины по разметке ножовкой с применением простейших приспособлений.

Первый урок начинаем с демонстрации образца изделия — ящичка. По заранее подготовленному чертежу повторяем материал предыдущего урока. Объясняем, что припуск при пилении не должен быть больше 3-5 мм, в противном случае потребуется либо дополнительное время на доводку заготовки, либо она пойдет в брак. Подчеркиваем необходимость экономного расходования древесины, бережного отношения к лесным запасам страны.

Опираясь на таблицу «Приемы пиления», напоминаем, что это разрезание древесины вдоль и поперек волокон. Поэтому используются ножовки для поперечного, продольного и смешанного пиления. Их отличия в наклоне (форме) зубьев. Показываем эти инструменты. Для того чтобы ножовка не застревала в заготовке во время пиления, зубья пилыимеют развод. Независимо от формы зубьев фанеру и тонкие заготовки пилят мелкозубной ножовкой, а толстые — крупнозубой. При пилении заготовка должна крепиться в зажиме верстака как можно ниже, запил производится с помощью приспособления или брусочка. По мере образования пропила заготовку поднимают. Окончательное распиливание делаетсяс противоположной стороны, для чего заготовку надо перевернуть.

В ходе практической работы следим за правильностью выполнения учениками приемов, проводим индивидуальные и фронтальные консультации. Типичные ошибки учеников: высоко закрепленная в зажиме заготовка, работа в излишне быстром темпе, пиление лишь серединой ножовки, отсутствие контроля за линией пропила с противоположной стороны.

Во время одной из фронтальной пауз, которые мы проводим для того, чтобы школьник смогли немного отдохнуть от непривычной для многих работы, сообщаем что за изготовление ящичка будет выставлено три оценки за качество пиления, сборки стенок ящичка и изделия в целом. Будет учитываться также порядок на рабочем месте, соблюдение правил безопасности труда. Необходимо подробно объяснить критерии каждой оценки, объяснить за что она снижена.

В начале объяснения новой темы сообщаем, что на этом занятии учащимся предстоит освоить новую операцию обработки древесины — строгание. Разъясняем, что производится она с целью придать заготовке необходимую форму, чистоту поверхности при заданных размерах. Показываем используемые для этого инструменты, называем их основные части.

Затем мы даем учащимся некоторое время рассмотреть имеющиеся на рабочих местах рубанок и шерхебель с деревянной и металлическими колодками, обращаем внимание на их сходство и отличительные особенности, назначение. Разъясняем и показываем приемы работы каждым из них: вначале шерхебелем — для чернового строгания и снятия толстого слоя древесины, потом рубанком — для чистовой обработки до заданного размера. Используя таблицу и сами инструменты, показываем последовательность их сборки, разборки и наладки, установки вылета резца в зависимости от поверхности заготовки. Правильность наладки проверяется пробным (легким) строганием.

Для прочного формирования порядка обработки заготовки (из древесины или металла) правильнее пользоваться инструкционными (технологическими) картами. Пользуясь инструкционной картой, учащиеся приступают к самостоятельной работе, а учитель проводит фронтальный и индивидуальный инструктаж. Очень важно как можно раньше увидеть ошибки школьников, устранить их с тем, чтобы они не перешли в привычку, неправильный навык. Типичные ошибки первого урока по строганию неправильная хватка реймуса, рубанка, несоблюдение заданной последовательности обработки, попытки строгать без разметки (измеряя линейкой зажатую в зажиме, а следовательно, слегка приподнятую в середине заготовку), нарушения порядка на рабочем месте (появилось много инструментов), слабый самоконтроль.

Во вводной беседе выясняем у учащихся, как и чем можно просверлить отверстия в древесине. Обобщаем их разрозненные знания, рассказываем, что круглые отверстия сверлят в древесине сверлами. Демонстрируем их образцы и приемы закрепления в патроне коловорота, дрели, сверлильного станка. Объясняем, что центры сверления отверстий накалываются шилом. Во избежание раскалывания заготовки, получения рваных краев и порчи верстака (при ручно сверлении) деталь распологается на деревянной подкладке. В конце сверления подача инструмента ослабляется. Тонкие детали сверлятся в пакетах по несколько штук в каждом. Глубина сверления несквозных отверстий отмечается на сверле мелом или полоской изоляционной ленты. Особенно подробно (в медленном рабочем ритме) показываем приемы сверления коловоротом и дрелью.

Обучение начинаем со сверлильного станка: вертикальность сверла строго зафиксирована значительно выше качество работы, поскольку вращается оно с большей скоростью, проще формируются навыки ослабления нажима сверления в конце операции.

Ознакомление с видами шурупов и приемами закрепления ими деталей, достоинствами и недостатками такой сборки изделия проводим по стенду и образцам (наборы различного вида шурупов имеются на каждом рабочем месте). Объясняем что шурупами соединяются, как правило, детали из твердых пород дерева. После разметки мест ввинчивания шурупов шилом (для мягких пород) или сверлом накалывают (просверливают) предварительно отверстия. При этом диаметр сверла должен составлять не более 0,75 диаметра шурупа, а длина последнего — в 2,5 — 3 раза превышать толщину детали. Для шурупов с потайной и полупотайной головками делают зенкование. Для облегчения ввинчивания шурупа его полезную часть смазывают мылом или техническим вазелином. В ходе последующей практической работы школьники фронтально проверяют разметку деталей и пропил к большому отверстию в хвостовике. По мере завершения этих операций они сверлят под контролем учителя на станке вначале отверстие малого, а затем большого диаметра. Соблюдая требования технологии, учащиеся дважды в течение занятия работают на станке. Затем коловоротом делают зенкование под шурупы с потайной головкой и собирают изделие.

В наше время в российской мебельной отрасли уже почти не осталось тех, кто не знает, что из себя представляет агрегат предварительного фрезерования кромок деталей (прифуговки) и где он находится в кромкооблицовочном станке. Однако что дает потребителю его применение понимают по-прежнему немногие. Возможно поэтому мы снова и снова слышим пожелания дать предложение на станок без прифуговки. А среди тех, кто уже купил станок с этим устройством есть такие, кто просто отключают предварительные фрезы. Поэтому считаю необходимым еще раз поговорить о том, что такое прифуговка и что она дает.

Агрегат предварительного фрезерования кромок деталей перед их облицовыванием часто коротко называют агрегатом прифуговки или просто «прифуговкой». Происхождение слова немецкое — Fügeaggregat. Задача данной операции заключается в удалении слоя материала с кромки детали для формирования прямолинейной и ровной поверхности, на которую приклеивается кромочный материал.

Для исключения повреждений уже облицованных перпендикулярных кромок (рис.1) агрегат прифуговки оснащается двумя фрезами, вращающимися в противоположных направлениях. Начинает обработку фреза со встречным вращением, «поджимая» материал в начале заготовки. На выходе работает попутная фреза, предотвращающая отрыв кромочного материала в конце детали.

Конструкция прифуговочных фрез учитывает то, что обрабатываемые плиты имеют облицованные пласти. Для того, чтобы избежать сколов, усилия резания должны быть направлены внутрь детали. Это обеспечивается расположением резцов под небольшим углом к вертикали. Причем наклон верхних и нижних резцов имеет разное направление — рисунок режущих элементов напоминает букву V.

Для обеспечения максимальной стойкости инструмента применяются, как правило, алмазные фрезы. Хотя следует помнить, что при обработке натуральной древесины ( столярного щита, дверных полотен и т.п.) должны применяться головки с резцами из специальной стали — алмаз в этом случае не подходит.

Многие мебельщики считают, что прифуговка выполняет только одну функцию – исправление дефектов раскроя плитных материалов. Из этого некоторые делают вывод, что достаточно улучшить качество раскроя и потребность в прифуговке отпадет. Но это далеко не так.

С одной стороны, предварительное фрезерование способно устранить не все проблемы, связанные с раскроем, и улучшать качество пиления необходимо в любом случае. А с другой стороны, прифуговка позволяет решать гораздо более широкий спектр задач. Но обо все по порядку.

К дефектам, возникающим при пилении, относятся: сколы на пластях, так называемая «ступенька» от подрезной пилы, неперпендикулярность сторон заготовки, неперпендикулярность кромки от отношению к пласти, непрямолинейность кромок ( вследствие «бананового реза» или внутренних напряжений в материале).

Предварительное фрезерование справляется со «ступенькой» от подрезной пилы, сколами, с небольшим наклоном кромки к пласти. Но с остальными проблемами сложнее. Отсутствие прямого угла между смежными кромками прифуговка исправить не может. Деталь с выпуклыми дугообразными кромками не возможно правильно сбазировать по направляющей линейке, а значит и качественно обработать. При вогнутых кромках корректное базирование возможно только, если их длина меньше длины направляющей линейки.

Кстати, даже при самом качественном раскрое «ступенька» от подрезной пилы все равно остается. Она может быть минимальной, едва различимой, но полностью исключить ее не удастся. В этом, собственно, суть применения подрезной пилы – ширина ее пропила должна быть обязательно больше, чем пропил главной пилы. А это значит, что после облицовывания кромок клеевой шов на нижней пласти ( где оставила след подрезка) – будет более заметен. И устранить эту разницу может только прифуговка.

Сколы и небольшие повреждения плит могут возникнуть не только при раскрое, но и во время хранения, перемещения деталей между операциями, штабелирования и загрузки в станок. Особенно легко повреждаются «рыхлые» плиты с тонкой непрочной облицовкой. А именно с таким материалом работают 90 % российских мебельных фабрик. Гарантировать, что линия стыка пласти и кромочного материала будет идеальной может только предварительное фрезерование.

Даже во время незначительной паузы между операциями раскроя и облицовывания кромок на заготовки оседает пыль, что приводит к ухудшению качества приклеивания кромочного материала. Кроме того, пыль с деталей попадает на клеевой валец и способствует образованию нагара. Предварительное фрезерование деталей позволяет «зачистить» кромки за пару секунд до нанесения на них клея, что решает эту проблему.

Каждый, кто имел дело с кромкооблицовочными станками, сталкивался с ситуацией, когда тщательно настроенный станок через некоторое время начинает вести себя странно: пилы, фрезы и цикли то «зарезают», то оставляют припуск. Подстройка улучшает ситуацию на короткое время, но потом картина повторяется.

Начальство обвиняет наладчиков и операторов в неспособности настроить станок, рабочие ругают сам станок за то, что он «не держит» настройки. Не будем вступаться за все модели станков – среди них есть действительно те, которые работают нестабильно, но вполне возможно загадочное поведение оборудования объясняется другими причинами.

Если говорить о продольных гранях деталей, то нестабильный результат их обработки фрезами и циклями может быть связан с тем, что после раскроя пилами возникает еле заметное утолщение края плиты на X= 0,05…0,07 мм (на рис. 2 – показано утрировано). В кромкооблицовочных станках предусмотрено средство борьбы с разнотолщинностью плит – это вертикальное копирование. Но в данном случае оно бессильно, так как копировальный диск катится по детали на некотором удалении от ее кромки и поэтому не способен «засечь» указанный дефект. В результате идеально настроенные фрезы и цикли частично «зарезают» пласти детали.

Если бы величина утолщения кромки была бы стабильна, то ее легко можно было бы компенсировать настройкой станка. Но проблема в том, что это значение варьируется от детали к детали в зависимости от свойств исходного материала. Именно это и приводит к тому, что результаты обработки «плавают».

Избавиться от этого явления позволяет как раз предварительное фрезерование кромок деталей. Дефектный слой, возникший после пиления, удаляется, в результате чего работа фрезерных и циклевальных агрегатов стабилизируется.

Похожие проблемы встречаются и при операции торцевания свесов по длине. Но причины здесь несколько иные. В кромкооблицовочных станках прижим кромочного материала к плите осуществляется роликами, усилие прижима которых для надежного приклеивания должно быть достаточно высоким. При заходе ролика на деталь (рис.3 а) передний край кромки деформируется ( вдавливается внутрь детали – показано утрированно на рис.3 б). Аналогичная деформация происходит и при сходе ролика с задней части заготовки. Особенно это заметно при облицовывании относительно мягкой плиты тонким кромочным материалом.

Этот дефект сказывается после разворота детали на 90 градусов для обработки третьей и четвертой стороны (рис. 4). Правильно отрегулированная пила срезает кромочный материал строго по линии перпендикулярной кромки, к которой прижимается копир. Но из-за того, что край этой кромки вдавлен внутрь детали остается небольшой свес. Создается впечатление, что пила настроена неправильно, и рабочий подстраивает пилу, чтобы она срезала больше. Но на более плотном материале заготовки деформация от прижимных роликов может оказаться меньше и тогда пила будет срезать слишком много. И снова делается ложный вывод, что станок не держит настройки.

Первый вопрос, касающийся предварительного фрезерования : «Какой припуск снимать?». Самое распространенное заблуждение – приравнять припуск толщине кромочного материала. Кромка 0,4 мм – прифуговка 0,4 мм. Так, мол, технологам считать легче: если на производстве несколько станков и только часть из них с прифуговкой, то связываться с раздельным учетом припусков мало кому хочется. Самое удивительное, что такую рекомендацию дают иногда продавцы станков.

Однако, во-первых, при малой величине съема материала нет гарантии, что длинные слегка выгнутые детали будут обработаны полностью по всей длине. А, следовательно, могут остаться участки со сколами или ступенькой от подрезки. Во-вторых, для нормальной работы алмазных фрез требуется больший припуск, обеспечивающий нормальный процесс резания.

Производители станков рекомендуют снимать фрезой слой не менее 1 мм. Если же припуск слишком мал, вместо резания возникает процесс скобления с повышенным трением и как следствие — ускоренное затупление фрез. А алмазные фрезы и их заточка достаточно дороги.

На простых кромкооблицовочных станках фреза со встречным вращением обрабатывает только небольшой участок кромки фиксированной длины, а остаток дистанции – фреза с попутным вращением, в результате чего происходит их неравномерный износ и потребность в заточке или замене происходит в разное время. В более продвинутых станках, таких, например как ОТТ, с помощью программного управления реализовано два рабочих режима, отличающихся длиной пути фрезерования первым и вторым инструментом. Чередование режимов позволяет потребителю обеспечить равномерный износ фрез и в результате экономить на стоимости инструмента.

Кроме того, износ лезвий прифуговочных фрез происходит не одинаково по толщине заготовки. Он выше в зоне резания облицовочного слоя плит. Поэтому прежде, чем отдать инструмент в заточку, можно в небольшом диапазоне сместить фрезы по вертикали и еще поработать. Узнав о таком способе экономии, некоторые мебельщики смещают фрезы до такой степени, что верхняя наклонная режущая кромка начинает работать по всей высоте детали, что приводит к повреждениям нижней пласти.

Некоторые «умельцы» иногда пытаются продлить жизнь инструменту, меняя местами левые и правые фрезы, при этом переворачивая их. Таким образом установленные фрезы работать будут, но только короткий резец, оказавшись сверху уже не может обеспечить правильную работу во всем диапазоне толщин плит.

Таким образом, если применять агрегат прифуговки в строгом соответствии с рекомендациями производителей станков и инструментов, то можно не только компенсировать дефекты раскроя, хранения и перемещения деталей, но и стабилизировать работу других агрегатов, что помогает улучшить работу кромкооблицовочных станков в целом.

Дебби Колгроув — отмеченная наградами швея и портной, которая делится своими знаниями с начинающими швеями о том, как работать с выкройками и тканями. Она имеет более чем 40-летний опыт работы и пишет книги уже два десятилетия.

Припуск на шов относится к площади между строчкой и необработанным краем ткани. Припуск на шов является важной частью шва и обычно не виден внутри изделия. Некоторые припуски на шов, например, в плоском фальцованном шве, видны и видна часть шва. Понимание анатомии шва поможет вам понять, как работают части шва.

Шов соединяет один или несколько кусков ткани. Все слои ткани, соединенные швом, должны иметь одинаковые припуски на швы. Убедитесь, что необработанные края выровнены равномерно, чтобы создать одинаковые припуски на швы на всех соединяемых деталях.

Шовная направитель на вашей швейной машине поможет точно определить припуски на швы. Узнайте, как установить направляющую припуска на шов на швейной машине, чтобы обеспечить точный припуск на шов. При ручном шитье держите под рукой измеритель для шитья, чтобы проверить точность припусков на швы.

Пример того, почему припуски на швы должны быть точными, может быть, если вы используете коммерческую выкройку и вам нужно, чтобы пояс подходил к юбке или брюкам с четырьмя швами. Если выкройка требует 5/8-дюймового шва, а вы используете 1/4-дюймовые швы на основной части юбки или брюк, пояс не будет достаточно длинным, чтобы надеть юбку или брюки, потому что вы добавили 3/8. дюйма на каждый кусок ткани на каждом шве. Таким образом, четыре шва, добавляющие 3/8 дюйма на припуски на швы, добавят 3 дюйма к корпусу юбки или брюк. (Это число получается из 3/8 дюйма, умноженного на восемь, что соответствует четырем швам, состоящим из восьми кусков ткани, равно 3 дюймам.)

Отделка шва является важной частью припуска на шов. Отделка шва предотвратит изнашивание припуска на шов и его исчезновение при стирке. Выбор отделки шва должен быть сделан до того, как вы начнете шить шов и создадите припуск на шов.

Большинство выкроек одежды предписывают вам разутюжить шов. Это включает в себя заутюживание припуска на шов, когда ткани прижимаются друг к другу, а шов открыт. Пресс-инструменты являются важной частью ваших швейных инструментов, так как прессование имеет огромное значение для конечного продукта. Разглаживание каждого шва по мере его шитья, а затем его расправление или отведение в сторону помогает придать изделию профессиональный законченный вид.

Припуск на шов – это расстояние от необработанного края ткани до линии шва (или линии шва). Припуск на шов позволяет сформировать все швы, предоставляя лишнюю ткань для эффективного сшивания шва. Хотя вы не можете видеть это на лицевой стороне одежды, припуски на швы присутствуют вдоль большинства краев частей ткани, из которых состоит предмет одежды. Начинающему шитью крайне важно научиться распознавать припуски на швы на выкройке, как переносить метки припусков на швы на ткань (при необходимости) и как правильно использовать припуски на швы.

Длина припуска на шов в основном зависит от двух вещей: Тип ткани и техника отделки шва, используемая для данного проекта. Прежде чем мы углубимся в то, какие ткани работают с какими припусками на швы, важно отметить, что наиболее распространенные припуски на швы (используемые для большинства обычных швов) составляют либо 5/8 дюйма, либо 1/2 дюйма. Если вы используете коммерческие выкройки, купленные в магазине, вы обнаружите, что большинство швов имеют припуск на шов 5/8 дюйма. Если вы делаете свои собственные выкройки, рекомендуется работать с припуском на шов 1/2 дюйма из-за тот факт, что с ним легче работать и измерять.

В то время как 5/8″ и 1/2″ являются наиболее часто используемыми длинами, припуски на швы могут варьироваться в зависимости от веса и структуры переплетения ткани. Для тонких и легких тканей лучше всего подходят более короткие припуски на швы, не превышающие 1/2 дюйма. Ткани с более толстым и рыхлым переплетением должны иметь больший припуск на швы, чтобы обеспечить более прочную отделку, которую легче шить. Вы обнаружите, что шитье толстых, громоздких тканей с коротким припуском на шов обеспечивает меньшую устойчивость во время машинной строчки.Кроме того, излишек короткой ткани не дает достаточно места для надлежащей чистовой отделки шва, не позволяя шву лежать ровно после завершения.

При этом, если предмет одежды, который вы шьете, требует толстой, тяжелой ткани, убедитесь, что вы добавили больший припуск вдоль основных структурных швов (от 3/4 дюйма до 1 дюйма). Если припуск на шов слишком длинный, вы всегда можете обрезать лишнее после того, как шов будет сшит. И наоборот, вы не можете добавить дополнительные припуски на швы после того, как куски ткани вырезаны, а шов зашит.

Длина припуска на шов также определяется методом чистовой отделки, используемым для конкретного шва. Из-за того, что большинство краев ткани осыпаются после раскроя, края припусков на швы должны быть чистыми, чтобы предотвратить дальнейшее изнашивание, тем самым сохраняя длительный срок службы и качество одежды. Несмотря на то, что припуски на швы обычно находятся внутри изделия, всегда следует выполнять чистовую отделку его необработанных краев, чтобы максимизировать долговечность при длительном ношении и уходе.

Когда проектируется предмет одежды и составляются выкройки, все методы отделки припусков на швы должны быть определены до добавления припусков вдоль каждого края деталей выкройки. Если требуется особая отделка шва, то к каждой соответствующей детали выкройки следует добавить правильный припуск на шов, чтобы сохранить эту особую отделку шва.

Хотя методы отделки швов часто выбираются в зависимости от стиля и веса ткани, они также могут относиться к эстетике дизайна или стандартам долговечности. Оба аспекта следует учитывать при выборе правильной длины припуска на шов. Например, для французского шва или шва внахлест может потребоваться больший припуск на шов, чем для основного шва, обработанного обметочной или зигзагообразной строчкой.

Возможность мгновенного определения положения и длины припуска на шов на выкройке является важным этапом в процессе шитья/кроя. Обозначения припусков на швы сильно различаются в разных стилях. Некоторые коммерческие выкройки не включают предварительно отмеченные линии шва, в то время как другие делают это. Для начинающих шитьей очень полезно иметь физические линии шва, отмеченные вдоль края каждой детали выкройки.

Взгляните на изображение ниже: Самый внешний край выкройки представляет собой край ткани, а внутренняя линия, отмеченная на заданном расстоянии в, изображает линию шва или ( линия строчки). Это расстояние определяет припуск на шов.

Сама линия шва может быть сплошной или точечной в зависимости от выкройки. Как упоминалось выше, некоторые коммерческие выкройки на самом деле не изображают линию шва непосредственно на бумажных выкройках. Для этих выкроек длина припуска на шов для каждого края предоставляется в виде заданного размера, а физическая линия шва (линия стежка) подразумевается.

Обычный способ отметить припуск на шов на выкройке без использования физической линии — это добавить насечки вдоль каждого угла частей выкройки. Эти насечки обозначают расположение каждой линии шва (линии стежка) и переносятся на ткань после того, как детали выкройки будут вырезаны.

Когда кусочки ткани соединяются вместе для сшивания, расположение насечек припуска на шов внахлест совмещено с иглой швейной машины. Естественно, тогда край ткани выравнивается по соответствующей направляющей припуска на шов на швейной машине , и вам не нужно запоминать точный размер припуска на шов.

Этот метод используют более опытные портнихи. Мы настоятельно рекомендуем, если вы работаете с выкройкой как таковой, используйте линейку, чтобы физически провести линию шва (линию стежка) вдоль каждого края. Это будет невероятно полезно в процессе согласования каждого шва и шитья частей ткани соответствующим образом. Вы обнаружите, что после того, как ваши детали выкройки будут вырезаны, вы часто будете обращаться к выкройкам для получения информации о шитье. По этой причине настоятельно рекомендуется иметь подробные маркировки на выкройках, даже если вам придется добавлять их самостоятельно.

Хотя большинство кромок рисунков включают припуски на швы, существуют некоторые распространенные исключения. Существует два типа краев, для которых не требуются припуски на швы: обрезанные края сгибов и края ткани, которые либо оставлены необработанными, либо не требуют припусков на швы для чистой отделки (например, связанные края). Со временем вы сможете распознать эти края на выкройке по тому факту, что линия шва (линия стежка) отсутствует. Кроме того, вдоль этих конкретных краев может быть указана дополнительная информация. В случае разреза по краю сгиба, когда край выравнивается со складкой ткани во время раскроя, вы часто можете встретить обозначение «Разрезать по сгибу» или символы, обозначающие разрез по краю сгиба (показаны ниже).

После того, как вы определили припуски на швы на своих выкройках, важно научиться переносить метки припусков на швы с выкройки на ткань. Это чрезвычайно важно для новичков в шитье из-за того, что кусочки ткани могут немного запутаться, чтобы выровнять их друг с другом, когда обозначения выкройки отсутствуют.

После того, как выкройки будут вырезаны, полезно начертить фактические линии швов на кусках ткани, особенно если у вас очень мало опыта в шитье. Вы можете сделать это, используя кальку и кальку, или начертить линии шва, отмерив от края ткани до соответствующей длины припуска на шов, используя портновский мел или карандаш для разметки ткани.

Как только вы привыкнете к процессу шитья и идее припусков на швы, вам больше не придется переносить линии швов. Однако в самом начале наличие физической линии стежка на ткани, которой вы можете следовать, облегчит шитье шва, обеспечивая гладкую прямую линию.

Другим вариантом разметки припусков на швы на деталях ткани является использование метода надсечки углов, кратко описанного выше. Обрежьте припуски на швы вдоль каждого угла выкройки и совместите эти надрезы с иглой швейной машины. Это естественным образом выровняет продольный край ткани с соответствующей направляющей припусков на швы на вашей швейной машине. Следуйте этой инструкции по припускам на швы, чтобы сшить остальную часть шва. Надрезы также помогут правильно совместить края ткани, гарантируя, что каждый кусок ткани, образующий шов, будет иметь одинаковый припуск на шов.

В конце концов, когда вы привыкнете к концепции припусков на швы и почувствуете себя комфортно при шитье на швейной машине, вам не обязательно будет переносить метки припусков на швы на куски ткани. Вы можете просто свериться со своими выкройками (или просто запомнить припуски на швы по каждому краю) и использовать направляющие линии припусков на швы, чтобы сшить все швы.

Как упоминалось выше, шов не может существовать без припуска в той или иной форме . Каждый кусок ткани, из которого состоит предмет одежды, имеет припуски на швы по краям (если они не обрезаны по сгибу или не оставлены необработанными). При выполнении шва в качестве ориентира используется припуск на шов, гарантирующий, что одежда будет правильно сидеть и иметь правильные размеры на всем протяжении.

Выполнение шва с припуском 1/4 дюйма. Край ткани выровнен по направляющей линии 1/4.

Выполнение шва с припуском 3/4 дюйма. Край ткани выровнен по направляющей линии 3/4. Припуск на шов всех частей ткани, образующих шов, должен иметь одинаковую длину припуска на шов. Например, при шитье бокового шва с припуском на шов 5/8″, каждый отдельный кусок ткани, образующий шов, должен иметь припуск на шов 5/8″. вдоль края. Вы не можете пришить припуск 5/8 дюйма к краю, который имеет припуск 1 дюйм, например. Если по какой-либо причине вы окажетесь в ситуации, когда припуски на шов на двух соответствующих краях не совпадают , обрежьте больший припуск на шов, чтобы он соответствовал более короткому, прежде чем приступить к закреплению булавками и, наконец, сшиванию шва.

Чтобы успешно выполнить шов, равномерно соблюдайте припуски на швы, совместив края ткани с соответствующей направляющей на швейной машине. Во время шитья следите за краем ткани, чтобы он всегда оставался на одной линии с направляющей машины.

Если вы на самом деле перенесли линию шва на ткань (используя портновский мел или кальку), прошейте прямо по отмеченной линии, но обязательно следите за машинной направляющей припусков. Это гарантирует, что шов будет выполнен ровно, а также даст некоторую практику в использовании направляющей припусков на швы на вашей швейной машине.

Разметка припусков на швы.

Помимо обеспечения средств для выполнения шва, припуски на швы также используются для различных методов маркировки, которые помогают в процессе шитья. Начнем с того, что припуски на швы почти всегда приложены к изнанке одежды, что означает, что они могут служить платформой для обозначения шитья, которые не должны быть видны на лицевой стороне одежды.

Выемки – одно из таких важных обозначений, значительно облегчающих процесс шитья. Надрезы помечаются с помощью обрезанных зажимов или клиньев, которые применяются в пределах края припуска на шов для облегчения совмещения швов. Они не видны на лицевой стороне изделия и используются только в процессе совмещения правильных краев ткани друг с другом. Выемки также используются для различения передней и задней частей.

Вы можете узнать больше о насечках для выравнивания швов в этом уроке: Что такое насечки и как они используются в шитье: все, что вам нужно знать начинающему шитью.

Другой тип насечки представлен в виде зажимов и клиньев, используемых для снятия натяжения. Припуски на швы в основном обрезаются группами треугольных клиньев вдоль криволинейных или угловых швов, которые требуют снятия натяжения и гибкости. Снятие натяжения в шве возможно благодаря универсальности припусков на швы. Это позволяет применять зажимы для снятия натяжения, которые скрыты на изнаночной стороне одежды, без ущерба для ее эстетики или функциональности.

Очистите края припусков необработанного шва.

Чистый припуск на отделочный шов Необработанные края являются необходимой частью для завершения изделия. Необработанные края большинства тканей, особенно тканых материалов, будут изнашиваться, если их не обработать. Если вы не совсем уверены в том, что означает осыпание, это происходит, когда нити, образующие переплетение ткани, развязываются и падают вдоль обрезанных краев.

Хотя у вас может возникнуть соблазн оставить припуски на швы незавершенными, очень важно, чтобы необработанные края ткани были каким-то образом усилены, чтобы предотвратить изнашивание во время постоянной носки и ухода. Помимо сдерживания износа, чистые методы отделки также повышают стабильность и долговечность шва.

Подобно длине припуска на шов, методы чистовой отделки выбираются в зависимости от типа ткани и дизайна одежды. Наиболее распространенная техника чистовой отделки — обметка или зигзаг (на домашней швейной машине). Это популярный метод из-за того, что он работает почти со всеми ткаными и трикотажными тканями, а также является самым простым и дешевым в исполнении. Для специальных методов чистовой отделки длина припуска на шов должна быть выбрана соответствующим образом (в дополнение к типу ткани и дизайну одежды).

При выполнении обычного шва у вас будет две части припуска на шов (по одной на каждую часть шва). По мере того, как вы будете больше практиковаться, вы узнаете, что чистый припуск на отделочный шов тесно связан с вопросом, в котором шов будет окончательно проглажен. Припуск на шов играет важную роль в ровности шва и сохранении гладкой структуры. Выбор правильной отделки припуска на шов должен быть тщательно продуман, чтобы сохранить профессиональную отделку шва.

Пошаговое руководство по выполнению некоторых базовых припусков на швы можно найти в этом блоге: Как обработать необработанные края: 4 способа.

Как заутюжить припуски на швы: два основных метода.

Чтобы шов был ровным и получил гладкую профессиональную отделку, его следует прогладить в процессе сборки. Здесь также важно отметить, что одно из самых основных правил в пошиве одежды: гладить каждый шов по ходу дела, а не только после того, как одежда будет готова.

В зависимости от направления глажки припуски на швы фактически облегчают процесс глажки, делая шов более гладким. Как новичок, вы должны ознакомиться с тем, в каком направлении следует заутюживать припуски на швы, так как это часто возникает в начале работы.

Вот некоторые основы глажения и рекомендации по разутюживанию припусков на швы:

— Припуски на швы можно гладить открытыми, при этом края каждого припуска должны быть направлены друг от друга. В этом случае каждая кромка чистится отдельно . Если вы используете обметочную, зигзагообразную или переплетенную отделку, гораздо проще очистить отделку каждого края по отдельности перед сшиванием шва, чем пытаться отделывать каждую отдельную кромку после того, как шов сшит.

— При глажке с открытыми краями припусков гладить с изнаночной стороны изделия, сначала непосредственно над краями припусков, а затем гладить шов с правой стороны. Это обеспечит гладкую и ровную поверхность.

— Когда все кромки с припусками аккуратно обработаны вместе, шов сначала прошивается, после чего применяется отделка припусков на швы. В этом случае припуск на шов заутюживается, ориентируясь на одну сторону. В отличие от открытого припуска на шов, этот тип припуска на шов намного легче гладить на лицевой стороне шва, а не на изнаночной стороне.

— При чистовой отделке припуски на вертикальные боковые швы обычно заутюживаются по направлению к спине.
— Излишек вытачки и припуск горизонтального шва следует заутюжить по направлению к линии талии, если не указано иное .

Припуск на подгиб:

Подгиб – это самый нижний край изделия, обозначающий его длину. Как и линия шва, кромка представляет собой обработанный край подола одежды. Припуск на подгибку обеспечивает излишек ткани, необходимый для получения аккуратного подола. Другими словами, припуск на подгибку — это расстояние от необработанного края ткани до подола.

Хотя припуск на подгибку является своего рода самостоятельной единицей, он имеет очень схожие характеристики с припуском на шов, поэтому мы кратко познакомим вас с ним. Точно так же, как необработанные края ткани припусков на швы должны быть чистыми, необработанные края подола одежды должны быть чистыми, чтобы предотвратить изнашивание и повысить долговечность. В то время как припуск на шов означает, что вы работаете с двумя отдельными краями ткани, припуск на подгибку обычно представляет собой один край ткани.

Припуск на подгибку обычно немного длиннее обычного припуска на шов из-за того, что его часто подгибают дважды, чтобы закрыть необработанный край ткани. Как и в случае с припусками на швы, длину припуска на подгиб следует выбирать в зависимости от модели изделия и типа ткани. Чем толще ткань, тем длиннее должен быть припуск на подгибку. Это гарантирует наличие достаточного количества лишней ткани для выполнения соответствующих методов отделки подгибки.

Аккумуляторная дрель зубр зда 18 кн: Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН купить в интернет-магазине Город Инструмента, цена, характеристики

Опубликовано: 19.02.2023 в 03:50

Автор: admin

Категории: Популярное

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН в Жезказгане (Шуруповерты)

Казахстан

Жезказган

Электрический инструмент

Шуруповерты

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН в Жезказгане

Цена: 15 745 Тенге

за 1 шт

Компания ТОО “Тогай“ (Жезказган) является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg. su. Вы можете приобрести товар Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН, расчеты производятся в Тенге. Если у вас возникли проблемы при заказе товара, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму обратной связи.

Описание товара

Двухскоростная аккумуляторная дрель-шуруповерт

Аккумуляторные дрели-шуруповерты «ЗУБР» — это мощные, функциональные и вместе с тем компактные инструменты, отвечающие всем современным требованиям. Используются для вкручивания/выкручивания шурупов, саморезов и винтов.

• Двухскоростной металлический планетарный редуктор

• Регулировка крутящего момента

• Режим сверления

• Электронный тормоз

• Реверс

• Блокировка от случайного включения

• Быстросменный аккумуляторный блок увеличенной емкости

• Дополнительный аккумулятор

• Зарядное устройство быстрой зарядки

• Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

Комплект поставки:

• Быстрозажимной патрон 0,8–10 мм

• Зарядное устройство

• Два аккумулятора

• Магнитный держатель для бит

• Биты из хромованадиевой стали: Ph2, Ph3, PZ1, PZ2, SL5, SL6;

• Сверла из быстрорежущей стали: диаметр 1,5; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм;

• Пластиковый кейс

Характеристики аккумуляторной дрели-шуруповерта ЗУБР ЗДА-18-КН

— Производитель: Зубр

— Страна производитель: Китай

— Тип патрона: Быстрозажимной

— Максимальный крутящий момент: 16. 0 (H*m)

— Максимальное количество оборотов: 1150.0 (об/мин)

— Питание: Аккумулятор

— Потребляемая мощность: 18.0 (ватт)

— Тип аккумулятора: Ni-Cd

— Емкость аккумулятора: 1.5 (А/ч)

— Напряжение аккумулятора: 18. 0 (В)

— Вес: 1.8 (кг)

— Гарантийный срок: 12 (мес.)

— Ударный режим: Нет

— Количество скоростей работы: 2

— Реверс: Да

— Регулировка количества оборотов: Да

— Блокировка кнопки включения: Нет

— Блокировка шпинделя: Нет

— Подсветка рабочей зоны: Нет

— Тип упаковки: Пластиковый кейс

— Дополнительный аккумулятор: Да

Товары, похожие на Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН

Вы можете приобрести товар Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН в интернет-магазине ТОО «Тогай» через наш сайт. Стоимость составляет 15745 Тенге, а минимальный заказ — 1 шт. На данный момент товар находится в статусе «в наличии».

Организация ТОО «Тогай» является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su.

Служебная информация:

На нашей торговой площадке для удобства, каждой компании присвоен уникальный код. ТОО «Тогай» имеет ID 118908. Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН имеет код на сайте — 658565. Если у вас обнаружились сложности при сотрудничестве с компанией ТОО «Тогай» – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу по работе с клиентами.

Дата создания модели — 28/08/2013, дата последнего изменения — 20/11/2013. С начала размещения товар был просмотрен 246 раз.

Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией ТОО “Тогай“ цена товара «Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН» (15 745 Тенге) может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании ТОО “Тогай“ по указанным телефону или адресу электронной почты.

Часы работы:

Телефоны:

+7 (7102) 72-01-30

+7 (7102) 72-02-70

Купить аккумуляторную дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН в Жезказгане:

ул. Пушкина, 3, Жезказган, 100600, Казахстан

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ЗУБР ЗДА-18-КН

OEM производитель и поставщик аккумуляторной дрели в Китае

Беспроводная дрель-шуруповерт, безусловно, является лучшим инструментом для сверления, обеспечивая максимальную свободу передвижения, контроль и удобство. Легкие и удобные, они позволяют работать на ходу, не беспокоясь о том, где находится ближайшая розетка. Они также занимают меньше места, чем сетевые дрели, благодаря своей компактной конструкции. Но, несмотря на их многочисленные преимущества, импортерам все еще может быть трудно понять, какой тип аккумуляторной дрели в Китае купить. Вам нужны аккумуляторные ударные дрели, перфораторы, электродрели? Какие функции вы должны искать, чтобы удовлетворить конкретные потребности пользователей рынка?

В этом руководстве по покупке аккумуляторной дрели-шуруповерта мы можем узнать больше об основных преимуществах и особенностях аккумуляторной дрели, различных типах функций и некоторых ключевых особенностях при покупке.

Аккумуляторная дрель и сетевая дрель

Электродрели делятся на две основные категории: аккумуляторные дрели и сетевые дрели. Но какая между ними разница? Какая из них лучше?

Сетевая дрель-шуруповерт питается непосредственно от сети, поэтому на месте вам понадобится удлинитель и розетка. Многие профессионалы предпочитают их, потому что они дешевле и легче, чем аналогичные аккумуляторные дрели. Также они имеют более мощную и прочную конструкцию, а их мощность измеряется в ваттах.

Аккумуляторная дрель питается от аккумуляторной батареи и отлично подходит для мобильных устройств. Это необходимо для любого DIY или строительного проекта. Мощность измеряется в вольтах.

Каковы преимущества аккумуляторной дрели?

По сравнению с другими типами дрелей, аккумуляторные дрели BISON имеют три основных преимущества:

Отсутствие раздражающих проводов шнур также может создать опасность споткнуться. У аккумуляторных дрелей BISON таких проблем нет, поскольку они работают от аккумулятора. Зарядное устройство можно держать в чистоте и в стороне, а кабель питания никому не мешает.

Чрезвычайно мобильная аккумуляторная дрель-шуруповерт позволяет сверлить или завинчивать в любом месте.

Больше гибкости

Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеально подходит для работы в ограниченном пространстве, работайте под любым углом с помощью компактной аккумуляторной дрели.

Многофункциональный

Они доступны с различными настройками скорости, крутящего момента и патрона. Вы можете быстро переключаться между битами, регулировать направление движения и переключаться между режимами.

Какие особенности аккумуляторной дрели БИЗОН?

Аккумуляторные дрели имеют более десятка различных функций, и в зависимости от типа и модели их может быть больше или меньше. Характеристики наиболее распространенных аккумуляторных дрелей включают:

Аккумулятор, который крепится к литий-ионному аккумулятору, который можно снять для зарядки.

Клипса для крепления дрели к ремню.

Патрон без ключа позволяет быстро и легко произвести замену.

Регулировочные кольца сцепления для различных вариантов крутящего момента.

Переключатель передач для различных скоростей.

Переключатель вперед/назад.

Аккумуляторная дрель-шуруповерт, тип

Аккумуляторные дрели-шуруповерты BISON бывают трех основных типов: легкие, компактные и тяжелые. Каждый тип разработан с учетом конкретного использования, поэтому вам необходимо решить, какой тип лучше всего подходит для предполагаемого использования, в котором вы нуждаетесь.

Легкие аккумуляторные дрели доступны в версиях на 12 В или 20 В, что существенно влияет на вес. Версия на 12 В обычно весит менее 2,5 фунтов, а версия на 20 В с батареей весит около 4 фунтов. Этот тип обычно достаточно мал, чтобы поместиться в ограниченном пространстве, и идеально подходит для небольших задач, поэтому BISON рекомендует эти дрели только для домашнего использования.
Самый популярный тип аккумуляторных дрелей-шуруповертов — это компактные, существует только версия на 20 В, и в зависимости от размера батареи она весит около 4 фунтов, как и более тяжелые легкие дрели-шуруповерты. Тем не менее, есть некоторые ключевые отличия, которые делают этот жанр таким популярным. У этой дрели цанга без ключа ½», некоторые с пластиковыми втулками и цельнометаллическая цанга. Эти биты имеют больший крутящий момент. Эти биты имеют больший крутящий момент. Вот почему она может выполнять более сложные задачи по дому, а также может служить помощником плотника. , Импортеры могут порекомендовать компактную аккумуляторную дрель-шуруповерт для тех, кто занимается более сложными домашними делами.
Сверхмощные аккумуляторные дрели-шуруповерты — самые мощные из трех типов. Эти модели обычно весят более 4 фунтов и оснащены батареями большего размера с большей емкостью. Они имеют ½-дюймовую цельнометаллическую цангу и обычно поставляются с боковой рукояткой для лучшего захвата. Они предлагают более высокий крутящий момент и мощность, чем другие типы, но также больше и часто не помещаются в ограниченном пространстве. Этот тип дрели подходит для тяжелых работ и рекомендуется для профессионалов, таких как строители.

На что следует обратить внимание при импорте лучшей аккумуляторной дрели

Узнав об основных типах аккумуляторных дрелей, BISON по-прежнему предлагает широкий выбор аккумуляторных дрелей, поэтому, когда вы планируете импортировать новую, может быть трудно знать, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд. Вот некоторые из ключевых характеристик, на которые следует обращать внимание:

Варианты аккумуляторов

Мощность

Первое, на что следует обратить внимание, это мощность аккумуляторной дрели. Когда дело доходит до аккумуляторных дрелей, мощность измеряется напряжением батареи, и чем выше напряжение, тем большую мощность может обеспечить дрель. Обычно BISON может выбрать напряжение 12В, 18В или 24В.

Срок службы батареи

Срок службы батареи зависит от ряда факторов, включая тип и емкость батареи. Литий-ионные аккумуляторы теперь используются в большинстве аккумуляторных дрелей BISON, и помимо того, что они безопаснее для окружающей среды, они также легче и мощнее старых аккумуляторов. Емкость измеряется в ампер-часах (Ач) и обычно составляет от 1,5 Ач до 4,0 Ач.

дополнительный коэффициент сверления

крутящий момент и скорость

Мощный двигатель создает больший крутящий момент или крутящее усилие. Скорость вращения показывает, сколько оборотов сверло делает в минуту (обычно от 200 до 1000 об/мин), и чем медленнее скорость, тем выше крутящий момент. В то время как высокоскоростные инструменты могут быстрее сверлить аккумулятором, модели с более высоким крутящим моментом могут более эффективно сверлить более твердые материалы с помощью более крупных бит.

Значение физического размера и веса дрели зависит от физической силы пользователя и ожидаемой частоты и продолжительности использования. Более легкие модели могут весить всего один фунт. Сверхмощные аккумуляторные перфораторы могут весить более 8 фунтов. Сверла BISON доступны в трех основных размерах: 1/4″, 3/8″ и 1/2″. Большинство современных аккумуляторных дрелей поставляются с цангами 1/2″.

Типы патронов: патроны без ключа и патроны с ключом. Бесключевыми патронами можно управлять непосредственно с помощью электродрели, в то время как для патронов с ключом требуется гаечный ключ для затягивания сверла.

Тип сверла

Размер сверла зависит от типа сверла для проекта. В BISON вы можете импортировать множество типов сверл, чтобы выбрать подходящее сверло для разных задач.

Электродрель: также известная как дрель с пистолетной рукояткой, обычно применяется для сверления отверстий и заворачивания шурупов.

Электрическая отвертка: отлично подходит для всех работ по завинчиванию в домашних условиях.

Угловая дрель: Позволяет работать в ограниченном пространстве, например, сверлить между стойками рамы. Цанга углового сверла устанавливается под углом 90 градусов к корпусу сверла.

Дрель-шуруповерт : Дрель-шуруповерт идеально подходит для установки полок, подвешивания картин и сборки мебели в разобранном виде.

Комбинированная дрель: имеет все те же функции, что и дрель-шуруповерт, но с дополнительной функцией удара.

Ударный шуруповерт: имеет все те же функции, что и шуруповерт, но с дополнительной возможностью удара молотком. Ударное действие обеспечивает больший крутящий момент, чем стандартные механизмы сверления.

Ударная дрель: Сочетает вращение обычного сверла с ударным действием при сверлении отверстий в твердых поверхностях, таких как бетон и каменная кладка.

Ударная дрель SDS: легкое сверление самых прочных материалов.

бесщеточный двигатель

Выбор аккумуляторной дрели с бесщеточным двигателем может продлить срок службы двигателя.

Аккумуляторная дрель BISON маленькая и легкая, что позволяет легко проникать в труднодоступные места благодаря удобной рукоятке, чтобы избежать волдырей.

шум

Шум аккумуляторных дрелей также является важным фактором. Различные аккумуляторные дрели издают разные типы шума в зависимости от их марки и типа.

стоимость

Наконец, конечно, важным аспектом является стоимость. Вы будете платить больше за более крупные бренды, но вы также получите гарантию качества. Больше функций также означает более высокие затраты. В BISON вы всегда можете найти качественную аккумуляторную дрель, обладающую полными конкурентными преимуществами.

Итак, после всего этого, какую аккумуляторную дрель вам следует импортировать оптом?

Начните с бесплатной консультации

Как видите, на решение о покупке влияет множество факторов, и все зависит от вашей конкретной ситуации. Ищете ли вы функциональность, прочность, надежность, универсальность, инновации, простоту использования или наилучшее соотношение цены и качества, BISON предлагает широкий выбор аккумуляторных дрелей, и мы здесь, чтобы помочь. Наша команда экспертов с многолетним опытом работы с аккумуляторными дрелями может помочь клиентам сделать осознанный выбор при импорте своих покупок.

5 лучших аккумуляторных дрелей-шуруповертов (обзор 2022 г.)

Аккумуляторные дрели-шуруповерты помогут вам выполнять самые разные задачи: от развешивания картины в доме до сборки мебели. Одним из самых больших преимуществ аккумуляторных дрелей является то, что они питаются от литий-ионного аккумулятора, что делает их более портативными, чем их проводные аналоги.

Чтобы помочь вам решить, какая аккумуляторная дрель лучше всего соответствует вашим потребностям, команда This Old House Reviews изучила и протестировала пять лучших аккумуляторных дрелей на рынке. Продолжайте читать, чтобы узнать о наших лучших решениях и их результатах в процессе тестирования.

Топ 5 аккумуляторных дрелей-шуруповертов

Лучший универсальный комплект: комплект аккумуляторных шуруповертов KIMO
Самый прочный: Аккумуляторная дрель-винтоверт DEWALT DCD771C2
Самая легкая: аккумуляторная дрель-шуруповерт Avid Power
Лучшее время автономной работы: аккумуляторная дрель Black & Decker LD120VA
Лучшее для домашних проектов: Аккумуляторная дрель GOXAWEE

Лучший универсальный комплект: Аккумуляторная дрель-шуруповерт KIMO

Эта дрель KIMO поставляется с сумкой для переноски дрели, зарядным устройством для зарядки аккумулятора, сверлами для сверления отверстий разного размера и насадками для крепления. винты разного размера, позволяющие выполнять самые разнообразные задачи. Дрель также оснащена быстрозажимным патроном, зажимом для ремня, встроенным светодиодным фонарем и максимальной скоростью 1350 оборотов в минуту (об/мин).

Основные характеристики

Номинальное напряжение 18 В
Быстрозажимной патрон ⅜ дюйма
Три фунта
Скорость до 1350 об/мин
Зажим для ремня
Светодиодная лампа
Сумка для переноски
Литий-ионный аккумулятор
Зарядное устройство
Сверла с тремя точками заточки
Шесть спиральных сверл
33 насадки для отверток
Насадки с тремя гайковертами

Что говорят клиенты

Довольные покупатели остались довольны качеством товара, особенно если учесть, что он не известного производителя и стоит относительно недорого. Некоторые клиенты упомянули, что дрель способна сверлить не только дерево, а некоторые говорили, что дрель с легкостью прошла сквозь бетон и шлакоблоки. Однако несколько клиентов сказали, что они получили дефектную дрель, которая будет работать только с перебоями.

Наш опыт

Настройка продукта

Когда дрель впервые прибыла, мы вытащили из коробки сумку для переноски с дрелью и аксессуарами. Мы прикрепили аккумулятор к нижней части дрели, а сверло к патрону, поворачивая головку дрели, чтобы затянуть патрон вокруг сверла. Мы проверили кнопки по обеим сторонам головки, чтобы убедиться, что сверло вращается вперед, а не назад, а затем нажали на курок, чтобы начать сверление. Когда пришло время заворачивать шурупы, мы заменили сверло на отвертку.

Эргономика

Мы поставили этой дрели максимальные баллы за вес, комфорт и баланс. Его трехфунтовый вес был равномерно распределен от патрона к основанию, что предохраняло наши руки от усталости, удерживая его в течение длительного времени. У него также есть небольшая прорезиненная ручка, которая предохраняет наши руки от судорог во время использования.

Power

У нас не возникло проблем с сверлением отверстий и закручиванием шурупов во всех трех породах дерева. С небольшим давлением на сверло или насадку отвертки можно было легко пробить даже самую твердую породу дерева.

Время выполнения

Это упражнение длилось более чем в два раза больше времени, чем другие упражнения, работая в течение двух часов без перерыва. Также на перезарядку ушло меньше времени, чем на большинство других упражнений, — 2,5 часа.

Наша оценка

Дрель KIMO получила высшие баллы как за эргономику, так и за мощность благодаря простоте использования и способности сверлить твердые материалы. Он потерял четверть балла за время работы, потому что дрель DEWALT перезаряжалась быстрее.

Распределение баллов

Метрическая система	Оценка
Метрическая система	Оценка
Эргономика	5/5
Мощность	5/5
Время выполнения	4,75/5
Общий балл	4,9/5

Лучший комплект «все включено»

Комплект аккумуляторной дрели KIMO

Купить на Амазоне

Самый прочный: Аккумуляторная дрель-винтоверт DEWALT DCD771C2

Мощность этой дрели DEWALT достаточна для выполнения тяжелых работ по дому. Он имеет большой размер патрона в полдюйма и высокое максимальное напряжение 20 вольт, поэтому он может без проблем сверлить твердые материалы. Хотя эта дрель не поставляется с аксессуарами для патрона, как другие продукты в этом обзоре, у нее есть сумка для переноски с ремнями, два литий-ионных аккумулятора и зарядное устройство.